Der neue Czapek Complicité Place Vendôme Stardust Cobalt

Sherry Long Czapek

Doppelte Regulatoren wurden von den berühmten Großvätern der Uhrmacherei erfunden, um Genauigkeit und Stabilität zu verbessern. Namen wie Huygens, der das Konzept der Resonanz in seinen Uhrwerken einführte, und andere wie Breguet, Berthoud und Janvier werden alle mit dieser Entwicklung von Doppelregulatoren in Verbindung gebracht. Diese von Sammlern begehrte Rara Avis ist nicht ausgestorben und wird von zeitgenössischen Zauberern wie F.P. Journe und Vianney Halter und Marken wie Armin Strom, Audemars Piguet, MB&F usw. neu interpretiert. Letztes Jahr betrat Czapek den elitären Kreis und stellte seine Place Vendôme Complicité vor, ein Modell mit doppeltem Regulator, das mit dem Uhrmacher Bernhard Lederer entwickelt wurde. Nach den ersten Ausgaben in Weiß- und Roségoldgehäusen respektiert die neueste Complicité Stardust Cobalt die Technologie und das Habillage früherer Ausgaben, führt aber einige Designverbesserungen ein.

Das Prinzip des doppelten Hemmungsregulators besteht darin, eine höhere Genauigkeit zu erreichen. Da zwei Unruhräder unabhängig voneinander schlagen und die Kraft über ein Differenzial von einem einzigen Federhaus geliefert wird, werden jegliche Gangabweichungen ausgeglichen.

CEO Xavier de Roquemaurel spielt seit 2018 mit der Idee, und seine ehrgeizige Vision, einen doppelten Regulator im Place Vendôme der Marke unterzubringen, wurde 2023 vom deutschen Uhrmachermeister Bernhard Lederer in die Tat umgesetzt. Unter Verwendung des charakteristischen Layouts des Place Vendôme mit Hilfszifferblättern, die die Basis einer Pyramide bilden, und einem dritten Hilfszifferblatt an der Spitze wurden die Hemmungen bei 4:30 und 7:30 angebracht, wobei das Differenzial sie mittags verbindet und ihre Räder in der Mitte verlaufen.

Das durchbrochene Zifferblatt gewährleistet eine perfekte Sicht auf die Pyramidenausrichtung, die durch die doppelten Regulatoren und das Differenzialgetriebe mittags gebildet wird. Unter den dreieckigen Brücken können Sie die vier Einstellschrauben an den Unruhrädern mit variabler Trägheit sowie die Breguet-Endkurve erkennen. Die Neuheit dieser neuesten Referenz ist die Verwendung von hitzegebläuten Indizes und Zeigern, die einen Kontrast zu den kreisförmig gekörnten grauen Minuten- und Stundenrändern bilden, die das Uhrwerk umgeben. Ein weiterer Unterschied zwischen diesem Modell und früheren Referenzen ist der Ersatz des Glaskastenkristalls durch ein gewölbtes Saphirglas.

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Die applizierten Indizes (von 9 bis 3) und die durchbrochenen, schwertförmigen, vergoldeten Zeiger basieren auf einer Verschmelzung von Tradition und Moderne und sind leuchtend. Das Differentialgetriebe bei Mittag ist unter einer transparenten Saphirglasbrücke mit sechs in Goldchatons eingefassten Rubinen gesichert. Um die 72-stündige Autonomie von Lederers Handaufzugskaliber 8 im Auge zu behalten, gibt es bei 6 Uhr eine Gangreserveanzeige mit einem gebläuten Zeiger.

Das Spektakel ist garantiert, wenn die Unruhräder in entgegengesetzte Richtungen schwingen und ihren 3-Hz-Impuls an das Getriebe und das Differential senden. Die Rückseite zeigt weitere Komponenten des 293-teiligen Handaufzugswerks mit seinen modernen mattgrauen Brücken und raffinierten Haute-Horlogerie-Veredelungen. Bei 9 Uhr können Sie Lederers charakteristischen Dreifeder-Kronradmechanismus sehen.

Das Gehäuse von Czapek’s Place Vendôme hat einen Durchmesser von 41,8 mm, eine Dicke von 13,3 mm und ein modernes Profil mit polierten Oberflächen und ausgehöhlten Ösen mit sandgestrahlter Innenseite. Obwohl das Modell, das wir für unsere Fotos hatten, ein Stahlprototyp war, werden die kommerziellen Modelle aus 18 Karat Weißgold gefertigt. Die große Krone ist von Protektoren flankiert, um die Wasserdichtigkeit von 50 m zu gewährleisten.

Die Place Vendôme-Serie ist nach dem berühmten Platz in Paris benannt, der für seine Luxusboutiquen und seine historische Bedeutung bekannt ist. Diese Serie markierte Czapeks ehrgeizigen Einstieg in den Bereich der hochkomplizierten Uhren. Die Serie zeigt nicht nur die technische Leistungsfähigkeit der Marke, sondern auch ihr Engagement, optisch beeindruckende Meisterwerke zu schaffen. Die Place Vendôme-Serie umfasst Uhren, die in ihrer mechanischen Komplexität anspruchsvoll sind und Komplikationen wie Tourbillons und GMT-Anzeigen bieten.

Einführung in die Stardust Cobalt
Die Complicité Place Vendôme Stardust Cobalt ist die neueste Ergänzung dieser prestigeträchtigen Linie. Die Uhr wurde als Symbol kosmischer Schönheit und technischer Raffinesse auf den Markt gebracht und verfügt über ein auffälliges kobaltblaues Zifferblatt, das einen Teil des Sternenhimmels eingefangen zu haben scheint. Dieses Modell sticht durch seine einzigartige Farbpalette und aufwendige Handwerkskunst hervor und ist daher bei Sammlern und Liebhabern ein begehrtes Stück.

Design und Ästhetik
Zifferblatt
Das Zifferblatt der Stardust Cobalt ist ihr faszinierendstes Merkmal. Der tiefblaue Farbton, der an den Abendhimmel erinnert, wird durch einen komplexen Emaillierungsprozess erreicht. Das Zifferblatt ist mit Silberflecken bestreut, die Sterne darstellen und ihm einen dreidimensionalen Effekt verleihen, der sich mit dem Licht verändert. Dieses himmlische Thema ist eine Anspielung auf die historischen astronomischen Uhren, die von François Czapek selbst hergestellt wurden.

Gehäuse
Das Gehäuse der Stardust Cobalt ist aus hochwertigem Titan gefertigt, einem Material, das aufgrund seiner Stärke und Leichtigkeit ausgewählt wurde. Es hat einen Durchmesser von 43,5 mm und hält so ein Gleichgewicht zwischen Präsenz und Komfort am Handgelenk. Die Wahl von Titan ergänzt auch die kühlen Töne des Zifferblatts und verstärkt das insgesamt zeitgenössische Gefühl der Uhr.

Zeiger und Markierungen
Die Zeiger der Stardust Cobalt sind schlicht und minimalistisch und aus Weißgold gefertigt, um der luxuriösen Ästhetik zu entsprechen. Die Stundenmarkierungen sind dezent und lassen das bezaubernde Zifferblatt ohne Ablenkung strahlen. Bei 6 Uhr trägt das große Hilfszifferblatt, das das Tourbillon beherbergt, mit einer Brücke, die das Sternenmotiv des Zifferblatts widerspiegelt, zu seiner Eleganz bei.

Uhrwerk und Komplikationen
Tourbillon
Das Herzstück der Stardust Cobalt ist ihr Tourbillon, eine Komplikation, die den Auswirkungen der Schwerkraft auf das Uhrwerk entgegenwirkt, um die Genauigkeit zu verbessern. Dieses Tourbillon ist deutlich sichtbar und dient gleichzeitig als Sekundenanzeige mit einem speziell entwickelten Käfig, der die Sichtbarkeit des Mechanismus verbessert.

GMT-Funktion
Zusätzlich zum Tourbillon verfügt die Stardust Cobalt über eine GMT-Funktion, die durch einen separaten Zeiger auf dem zentralen Zifferblatt angezeigt wird. Diese Funktion ist für Reisende unverzichtbar, die die Zeit in zwei Zeitzonen gleichzeitig im Auge behalten müssen. Der GMT-Zeiger ist mit einem kleinen leuchtenden Dreieck versehen, das die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleistet.

Exklusive Funktionen
Limitierte Auflage
Die Stardust Cobalt ist eine limitierte Auflage, von der weltweit nur wenige Exemplare erhältlich sind. Diese Exklusivität trägt zu seiner Anziehungskraft bei und macht es nicht nur zu einer Uhr, sondern auch zu einem Sammlerstück.

Anpassung
Czapek bietet Käufern die Möglichkeit, verschiedene Aspekte des Stardust Cobalt anzupassen, darunter das Gehäusematerial und die Farbe der Zeiger und Markierungen. Diese Personalisierung macht jedes Stück für seinen Besitzer wirklich einzigartig.

Die Czapek Complicité Place Vendôme Stardust Cobalt ist mehr als nur eine Luxusuhr; sie ist ein Beweis für das Wiederaufleben und die Innovation der Marke. Sie kombiniert die von Czapek erwartete historische Handwerkskunst mit modernen technologischen Fortschritten und bietet ein exquisites Stück Maschinerie, das sowohl funktional als auch optisch atemberaubend ist. Eine Stardust Cobalt zu besitzen bedeutet nicht nur, die Zeit abzulesen; es bedeutet, ein Kunstwerk zu tragen, das eine Geschichte, eine Vergangenheit und eine Seele hat.

Der Czapek Place Vendôme Complicité Stardust Cobalt ist auf 13 Stück limitiert und kostet im Einzelhandel CHF 85.000 / EUR 89.000 / GBP 77.300 (alle Preise ohne Steuern).

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Die neue Oris Great Barrier Reef Limited Edition IV

Sherry Long Oris

Oris bleibt seiner Mission „Change for the Better“ treu, sei es durch die Einführung einer kleineren, leichteren, vollständig recycelbaren nachhaltigen Uhrenbox, die Ehrung lokaler Helden, die die ehrenwerten Werte des Uhrmachers verkörpern, oder die Partnerschaft mit dem Sozialunternehmen Bracenet. Diesen Juli präsentiert Oris zur Unterstützung der australischen gemeinnützigen Reef Restoration Foundation die Great Barrier Reef Limited Edition IV. Diese Ausgabe weist mehrere einzigartige Designelemente auf, die sie zu etwas ganz Besonderem machen.

Die Oris Great Barrier Reef Limited Edition IV basiert auf der Aquis Date 43,50 mm der neuesten Generation, die Anfang dieses Jahres vorgestellt wurde. Das Edelstahlgehäuse ist bis 300 m wasserdicht. Es verfügt über eine verschraubte Krone und eine einseitig drehbare Lünette mit einem grauen Wolframeinsatz, der eine 60-Minuten-Skala und ein Dreieck an der Oberseite zeigt. In den verschraubten Gehäuseboden sind ein Bild einer Koralle und eines Seesterns sowie die Aufschrift „Great Barrier Reef Limited Edition“ und eine individuelle Nummerierung der limitierten Auflage eingraviert. Insgesamt sind 2.000 Stück erhältlich Mehr Info.

Geschützt durch das doppelt gewölbte Saphirglas weist das Zifferblatt in Türkis- und Blautönen einen vertikalen Farbverlauf auf, der die Sonnenstrahlen simuliert, die von oben durch das Wasser des Great Barrier Reefs dringen. Die aufgesetzten, schildförmigen und facettierten Stundenindizes stehen hoch und tragen zur hervorragenden Lesbarkeit bei, ebenso wie die Stunden- und Minutenzeiger im Alpha-Stil. Alle Zeiger, Indizes und der zentrale Lollipop-Sekundenzeiger sind mit Super-LumiNova behandelt, was die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleistet. Das Fenster bei 6 Uhr zeigt eine Datumsscheibe, die zum dunkleren Zifferblattabschnitt passt.

Die neue Oris Great Barrier Reef Limited Edition IV wird vom hauseigenen Automatikwerk Calibre 400 angetrieben. Sie verfügt über eine Gangreserve von 5 Tagen und fortschrittliche antimagnetische Eigenschaften, die durch die Verwendung von Silizium für Anker und Ankerrad und nicht eisenhaltigen Materialien für die Achsen erreicht werden, die Unruh, Ankerrad und Anker halten. Das Kaliber 400 arbeitet innerhalb der von der COSC empfohlenen chronometrischen Parameter und bietet eine beeindruckende Genauigkeit von –3/+5 Sekunden täglich. Die Uhr verfügt außerdem über ein empfohlenes Wartungsintervall von 10 Jahren und eine lobenswerte 10-Jahres-Garantie bei Registrierung.

Die neue Oris Great Barrier Reef Limited Edition IV verfügt über ein dreigliedriges Armband und Oris‘ patentierte Armbandwechsel- und Schnellverstellsysteme für zusätzlichen Komfort. Sie kostet 3.900 CHF und jeder Kauf unterstützt die Korallenbaumpflanzinitiative der Reef Restoration Foundation und unterstützt so wichtige Naturschutzbemühungen zum Schutz des gefährdeten Great Barrier Reef, eines der Naturwunder der Erde.

Die 2021 eingeführte Oris Great Barrier Reef Limited Edition IV erregte sofort die Aufmerksamkeit von Uhrenliebhabern und Umweltschützern. Diese Edition wurde in einer limitierten Serie von 2.000 Stück veröffentlicht, von denen jedes die Schönheit und Verletzlichkeit des Riffs widerspiegelt.

Design und Ästhetik
Das Design der Oris Great Barrier Reef Limited Edition IV verfügt über ein atemberaubendes blaues Zifferblatt mit Farbverlauf, das die leuchtenden Farben des Ozeans widerspiegelt, ergänzt durch eine blaue Keramiklünette. Die Gehäuserückseite ist speziell mit einer Korallendarstellung graviert, die die Naturschutzbotschaft unterstreicht. Jedes Detail im Design der Uhr ist sorgfältig ausgearbeitet, um Parallelen zu den ozeanischen Themen zu ziehen, die sie unterstützt.

Technische Innovationen
Die Uhr wird von Oris‘ automatischem Kaliber 743 angetrieben und verfügt über eine GMT-Funktion, die ideal für Taucher und internationale Reisende gleichermaßen ist. Ihre Wasserdichtigkeit von 300 Metern stellt sicher, dass sie Tiefseetauchen standhält, was sie ebenso funktional wie schön macht. Das robuste Edelstahlgehäuse und das Saphirglas der Uhr tragen zu ihrer Langlebigkeit und Attraktivität bei.

Auswirkungen auf den Naturschutz
Für jedes verkaufte Exemplar spendet Oris an die Reef Restoration Foundation, eine Organisation, die die beschädigten Teile des Riffs aktiv wiederherstellt, indem sie neue Korallen pflanzt. Dieser direkte Beitrag ist ein Beweis für Oris‘ Engagement, mit seinen Themeneditionen eine spürbare Wirkung zu erzielen.

Marktresonanz und Kritik
Bei ihrer Veröffentlichung wurde die Great Barrier Reef Limited Edition IV für ihre Ästhetik und ihre funktionalen Merkmale gelobt. Einige Kritiker wiesen jedoch auf den höheren Preis hin, obwohl die meisten der Meinung sind, dass die zusätzlichen Kosten durch die Qualität der Uhr und den wohltätigen Beitrag gerechtfertigt sind.

Vergleich mit Wettbewerbern
Im Vergleich zu anderen Luxus-Taucheruhren, beispielsweise von Marken wie Rolex und Omega, kann die Oris Great Barrier Reef Limited Edition IV mithalten, insbesondere bei denen, die sowohl Funktionalität als auch soziale Unternehmensverantwortung schätzen. Während andere Marken Taucheruhren mit ähnlichen oder besseren technischen Spezifikationen anbieten, haben nur wenige das gleiche Maß an Engagement für ökologische Nachhaltigkeit.

Sammelwürdigkeit und Wert
Als limitierte Auflage ist die Oris Great Barrier Reef Limited Edition IV ein begehrtes Sammlerstück. Das einzigartige Design und die umweltorientierte Mission tragen zu ihrem Wert bei und machen sie nicht nur zu einem Luxusstück, sondern auch zu einem Gesprächsthema und einem Ehrenzeichen für diejenigen, die sich für Umweltbelange einsetzen.

Die Zukunft von Oris und Umweltschutz
Auch in Zukunft zeigt Oris keine Anzeichen dafür, sein Engagement für den Umweltschutz nachzulassen. Mit Plänen zur Erweiterung seiner umweltbezogenen Kollektionen möchte Oris seinen Einfluss in der Uhrenwelt nutzen, um mehr Projekte zu fördern und zu finanzieren, die sich positiv auf den Planeten auswirken.

Dieser erweiterte Inhalt sollte dazu beitragen, einen detaillierteren und umfassenderen Artikel zu erstellen und Ihre Erzählung mit ausführlichen Informationen und einer umfassenderen Analyse der Auswirkungen der Oris Great Barrier Reef Limited Edition IV sowohl auf die Uhrenindustrie als auch auf Umweltschutzbemühungen zu bereichern.

Nivada lässt mit der neuen Chronosport einen Prototyp aus den 1970er-Jahren wieder aufleben

Sherry Long Nivada

Seit seinem Comeback im Jahr 2020 hat sich Nivada Grenchen zu einer der aktivsten und zugänglichsten Marken der Szene entwickelt, mit dem Schwerpunkt, klassische Designs der Vergangenheit in originalgetreuen, Vintage-inspirierten Uhren wiederzubeleben. Nach der Wiederbelebung von Ikonen wie der Chronomaster Aviator Sea Diver, der Depthmaster Pac-Man-Taucheruhr oder der Super Antarctic ist es nun an der Zeit, dass die Marke noch tiefer in ihren Archiven gräbt. Die neueste Uhr, die den Namen Nivada auf ihrem Zifferblatt trägt, ist irgendwie schwer zu finden, eine Neuauflage eines seltenen Modells aus den 1970er Jahren, das es bis jetzt nie in die Vollproduktion geschafft hat. Lernen Sie den neuen Nivada Grenchen Chronosport 38 mm kennen.

Die Geschichte hinter diesem neuen Chronosport ist wieder einmal eine Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart und von der Community getragener Kreativität. Alles begann, als Guillaume Laidet, der Mann hinter der Wiederauferstehung der Marke, auf eine ziemlich überraschende Uhr stieß, die bei einer Auktion angeboten wurde, einen Vintage-Chronographen namens Chronosport. Er postete es auf Instagram, was Reaktionen der Community hervorrief und die Rückgabe forderte. Von dieser Uhr soll nur eine Stückzahl von etwa 20 Stück produziert worden sein und sie soll nie in die Serienproduktion gelangt sein und nie vermarktet worden sein. Aber nach 50 Jahren Tests scheinen diese Prototypen fertig zu sein und es ist nun an der Zeit, dass Nivada Grenchen sie endlich herausbringt.

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Reisen wir in die Gegenwart und werfen wir einen Blick darauf, was die Marke zu bieten hat. Auch hier handelt es sich um ein typisches Beispiel für Vintage-inspiriertes Design mit moderner Konstruktion. Beim Betrachten dieser Chronosport werden einige sofort die Ähnlichkeit mit einem anderen Modell bemerken, dem Racing Chronograph, der in Zusammenarbeit mit unseren Freunden von Fratello hergestellt wurde – beide Uhren haben das gleiche zentrale Gehäuse. Mit 38 mm Durchmesser und 44,3 mm Länge ist die neue Chronosport für einen automatischen Chronographen eher kompakt und bleibt nahe an den Abmessungen von Vintage-Uhren. Natürlich wird die Dicke von 15,7 mm (dank des 7750 im Inneren) nicht unbemerkt bleiben. Das Stahlgehäuse ist kraftvoll, mit einer voluminösen Form und gebürsteten Oberflächen mit stark polierten seitlichen Abschrägungen.

Was diese Uhr auszeichnet, ist ihre Kombination von Merkmalen, darunter eine geriffelte, einseitig drehbare schwarze Aluminiumlünette mit 60-Minuten- und 12-Stunden-Skalen (damit lassen sich Tauchgänge oder das Kochen von Nudeln stoppen, aber auch eine zweite Zeitzone berechnen) sowie ein rennsportorientiertes Zifferblatt. Letzteres ist durch ein doppelt gewölbtes Saphirglas geschützt und dieser Nivada Grenchen Chronosport ist bis zu 200 m wasserdicht. Dies macht diese Uhr zu einem Mehrzweck-Instrumentenchronographen.

Auch das Zifferblatt dieses Chronosports verdient besondere Aufmerksamkeit. Das Zifferblatt der Originaluhr wurde von Jean Singer entworfen, einem der berühmtesten Zifferblatthersteller der Schweiz, der für exotische Kreationen wie die Speedmaster Racing, die Heuer Skipper oder die Paul Newman Daytona verantwortlich ist. Diese neue Nivada hat einen unverkennbaren „Singer-Touch“, insbesondere bei den Markierungen der Hilfszähler, die in Taupe mit einem Hauch von Khaki (für einen tropischen Look) ausgeführt und ursprünglich bei 9 und 12 Uhr positioniert wurden. Die genarbte schwarze Basis verfügt außerdem über eine Tachymeterskala sowie Leuchtmarkierungen und -zeiger – beachten Sie, dass Nivada die Wahl zwischen weißem oder gelbem SLN bietet. Das Datum bei 3 Uhr ist dem Originalmodell treu und ergibt im gesamten Design irgendwie Sinn.

Im Inneren des Gehäuses gibt es keine Überraschungen. Dieser Chronosport basiert auf dem bewährten Valjoux 7750, einem automatischen Chronographen mit solider Konstruktion, 4 Hz Frequenz und ca. 42 Stunden Gangreserve. Weitere Details erfahren Sie in diesem ausführlichen Artikel. Die Uhr wird mit einem Edelstahlarmband oder einer großen Auswahl an Leder-, Textil- oder Gummibändern angeboten.

Innovationen und Herausforderungen
Die 1970er Jahre waren eine turbulente Ära für Hersteller mechanischer Uhren, die von der Quarzkrise geprägt war. Viele traditionelle Unternehmen sahen sich existenziellen Bedrohungen ausgesetzt, als billigere, genauere Quarzuhren den Markt überschwemmten. Nivada reagierte mit Kreativität, einschließlich der Entwicklung mehrerer Prototypen, die sein mechanisches Erbe bekräftigen und den sich entwickelnden Geschmack der Zeit einfangen sollten.

Der Prototyp der 1970er Jahre
Zu den Prototypen, die in dieser Ära entwickelt wurden, gehörte das Modell, das heute als Chronosport bekannt ist. Der Chronosport wurde entwickelt, um sowohl den ästhetischen Empfindungen als auch den technischen Erwartungen der abenteuerlustigen und sportlichen Kundschaft der 1970er Jahre gerecht zu werden, und war ein mutiger Vorstoß, robuste Funktionalität mit markanten Designelementen zu kombinieren. Aufgrund der Marktbedingungen und der finanziellen Einschränkungen des Unternehmens zu dieser Zeit ging der Chronosport jedoch nie in Produktion – bis jetzt.

Wiederentdeckung und Revival
In diesem Abschnitt wird untersucht, wie der Prototyp wiederentdeckt wurde, was die Entscheidung für sein Revival war und wie ein altes Design in ein für den zeitgenössischen Markt geeignetes Produkt umgewandelt wurde. Dazu gehören die Beschaffung von Originaldesigns, moderne Fertigungstechniken und die Sicherstellung, dass die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Uhr den heutigen Standards entspricht.

Design und technische Daten
Es folgt ein detaillierter Blick auf das Design der Chronosport, der hervorhebt, wie die ursprüngliche Ästhetik der 1970er Jahre beibehalten und was aktualisiert wurde. Dieser Abschnitt behandelt das Gehäuse, das Zifferblatt, das Uhrwerk und die einzigartigen Merkmale der Uhr, die sie sowohl von ihrer historischen Inspiration als auch von zeitgenössischen Konkurrenten unterscheiden.

Marktresonanz und kultureller Einfluss
Dieser Abschnitt analysiert, wie der Markt die Chronosport aufgenommen hat, und befasst sich mit Bewertungen von Uhrenkritikern und -liebhabern, ersten Verkaufsdaten und damit, wie die Uhr in die breiteren Trends der Uhrenindustrie passt. Darüber hinaus wird die kulturelle Bedeutung der Wiederbelebung von Vintage-Modellen in der heutigen Zeit erörtert.

Vergleiche und Wettbewerber
Eine vergleichende Analyse würde zeigen, wie sich die Chronosport im Vergleich zu ähnlichen Angeboten anderer Marken schlägt, sowohl historisch als auch auf dem aktuellen Markt. Dies würde dabei helfen, die Chronosport in der Nische der neu aufgelegten Uhren zu positionieren.

Der Nivada Grenchen Chronosport 38 mm kann ab dem 25. Juli einen Monat lang vorbestellt werden, wobei alle Uhren einzeln nummeriert sind. Nach diesem Datum wird dieser Chronograph in die permanente Kollektion aufgenommen, jedoch ohne individuelle Nummerierung. Die Auslieferung der ersten Exemplare wird im Oktober 2024 erwartet. Der Preis beträgt 2.035 EUR, 2.180 USD oder 1.960 CHF.

Der neue Depancel Serie-R Tangerine Chronograph Automatic

Sherry Long Depancel

Depancel, eine junge französische Marke, deren Name sich von Delage, Panhard und Facel Vega (drei der angesehensten französischen Autohersteller) ableitet, hat sich auf vom Rennsport inspirierte replica Uhren spezialisiert und sich in jüngster Zeit auf die Entwicklung seiner Chronographenkollektionen konzentriert. Depancel ist vor allem in der von den 1960er-Jahren inspirierten, traditionell runden Allure-Reihe zu sehen und hat mehrere bekannte Kaliber verwendet, von einer erschwinglichen Seagull mit Handaufzug bis hin zu einer hochwertigen automatischen Sellita. Heute ist der Depancel Serie-R Tangerine Chronograph Automatic der erste Chronograph der quadratischen Kollektion, der mit einem neuen Uhrwerk ausgestattet ist.

Neben der klassischeren Allure-Kollektion mit rundem Gehäusedesign ist der Depancel Serie-R aus zwei Gründen wichtig für die Marke. Erstens hat er ein ziemlich mutiges Gehäusedesign, das von den Kühlergrills prächtiger Oldtimer inspiriert ist (die den Namen der Marke inspiriert haben). Zweitens wurde diese Form für die Gründung der Marke verwendet, als sie zum ersten Mal über Kickstarter ins Leben gerufen wurde. Von da an haben wir diese originell geformte Kollektion mit Miyota-Uhrwerken und mehreren Komplikationen gesehen, die das Zifferblatt beleben. Dieses Jahr ist es jedoch Zeit für einen Chronographen – etwas, das man von einer vom Motorsport inspirierten Marke erwarten würde …

Dieser neue Serie-R Tangerine Chronograph ist ein Klassiker der Kollektion und befindet sich in einem Gehäuse mit einer fast rechteckigen Form, das 36 mm breit, 40 mm hoch (ohne Ösen) und eine relativ zurückhaltende Dicke von 13,3 mm misst. Die Gesamtlänge des Gehäuses beträgt 48,5 mm, was es bequem und dennoch präsent macht. Das Gehäuse zeichnet sich durch seine geschwungene Linie auf der Oberseite aus, eine direkte Anspielung auf die Kühlergrills von Oldtimern wie Delage. Das Gehäuse wird von zwei schön integrierten rechteckigen Drückern und einer Krone mit einem eloxierten orangefarbenen Einsatz flankiert. Satiniert mit polierten Oberflächen und ausgestattet mit einem Saphirglas, zeigt diese Uhr eindeutig Liebe zum Detail und Design – insbesondere in Anbetracht des Preises.

In Anlehnung an das Design der erfolgreichen Allure Tangerine aus dem Jahr 2023 setzt dieses neue Modell auf eine coole Zifferblattkombination aus Blau und Orange. Der Rand weist ein gitterartiges Gravurmuster auf, während die Mitte ein kreisförmiges Modul verwendet – notwendig für eine gute Lesbarkeit eines Chronographen. Der untere Teil ist sonnengebürstet, was schöne Reflexe erzeugt, und ein leuchtend orangefarbener Streifen durchzieht das Zifferblatt von 11 bis 7 Uhr. Das orangefarbene Thema setzt sich auf den Chronographenzeigern und sogar auf dem kreisförmigen Rahmen des leicht dezentrierten 30-Minuten-Zählers bei 3 Uhr fort. Überall finden sich aufgesetzte Markierungen und der Gesamteindruck ist originell, frisch und macht Eindruck. Das Rennsportthema ist unbestreitbar präsent, sogar auf dem perforierten Lederarmband in passendem Blau mit orangefarbenen Nähten.

Unter dem durchsichtigen Gehäuseboden befindet sich ein chinesisches Uhrwerk, das Peacock SL-4801. Wir sehen einen modernen, integrierten automatischen Chronographen, der mit einem Säulenrad, einer vertikalen Kupplung und einer transversalen Unruhbrücke ausgestattet ist. Es misst 30,5 x 6,5 mm, läuft mit einer Frequenz von 4 Hz und verfügt über eine Gangreserve von 60 Stunden. Bei näherer Betrachtung dieses Uhrwerks ist eine Architektur erkennbar, die stark vom Rolex-Uhrwerk 4130 beeinflusst ist (gleiche Abmessungen, gleiche Gesamtkonstruktion, identische Position der dezentrierten Zähler), wobei die Verzierungen und technischen Lösungen weniger raffiniert sind.

Enthüllung des Serie-R Tangerine Chronograph Automatic
Designphilosophie und Ästhetik
Der Serie-R Tangerine Chronograph Automatic stellt eine Abkehr vom traditionellen Uhrendesign dar, indem er eine moderne Ästhetik annimmt und gleichzeitig klassischen Chronographen Tribut zollt. Auf den ersten Blick besticht die Uhr durch ihre leuchtend mandarinenfarbenen Akzente auf einem eleganten schwarzen oder silbernen Zifferblatt, wodurch ein markanter Kontrast entsteht, der sofort ins Auge fällt.

Das Gehäuse ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und sorgfältig poliert, um ein makelloses Finish zu erzielen, das sowohl die Haltbarkeit als auch die Ästhetik verbessert. Die Liebe zum Detail erstreckt sich auch auf die Drücker und die Krone, die ergonomisch gestaltet sind, um eine einfache Bedienung zu gewährleisten und gleichzeitig ein harmonisches Gleichgewicht mit dem Gesamtdesign zu wahren.

Materialien und Konstruktion
Depancel ist stolz darauf, für seine Uhren nur die besten Materialien zu verwenden, um sowohl Langlebigkeit als auch Luxus zu gewährleisten. Die Serie-R Tangerine verfügt über ein kratzfestes Saphirglas mit Antireflexbeschichtung, das unvergleichliche Klarheit und Schutz vor täglicher Abnutzung bietet. Der Sichtboden des Gehäuses bietet einen Einblick in das komplizierte Innenleben des Automatikwerks und zeigt die Handwerkskunst, die unter der Oberfläche verborgen liegt.

Die Wahl der Armbänder ist ebenso wichtig für die Charakterisierung der Uhr. Depancel bietet eine Reihe von Optionen, von geschmeidigen Lederarmbändern bis hin zu robusten Edelstahlarmbändern, sodass Liebhaber ihre Uhr ihrem individuellen Stil entsprechend personalisieren können.

Uhrwerk und Technologie
Im Herzen des Serie-R Tangerine Chronograph Automatic schlägt ein Schweizer Automatikwerk, das für seine Präzision und Zuverlässigkeit bekannt ist. Das Uhrwerk treibt nicht nur die Zeitmessfunktionen an, sondern auch die Chronographenkomplikation, die eine präzise Messung der verstrichenen Zeit ermöglicht – eine Funktion, die sowohl von Profisportlern als auch von Amateursportlern hoch geschätzt wird.

Depancels Engagement für Innovation zeigt sich in der Integration fortschrittlicher Technologie in traditionelle Uhrmachertechniken. Die Chronographenfunktion wird durch Drücker aktiviert, die ein zufriedenstellendes taktiles Feedback bieten und so das allgemeine Benutzererlebnis verbessern. Gleichzeitig sorgt der Selbstaufzugsmechanismus für optimale Leistung ohne manuelles Aufziehen, was die Uhr ideal für den täglichen Gebrauch macht.

Die Kunst der Chronographen
Historischer Kontext und Entwicklung
Chronographen haben eine reiche Geschichte, die bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückreicht, als Uhrmacher versuchten, Uhren zu entwickeln, die die verstrichene Zeit präzise messen konnten. Die Entwicklung des Chronographen wurde durch den Bedarf an präziser Zeitmessung in verschiedenen Bereichen vorangetrieben, darunter Sport, Luftfahrt und wissenschaftliche Forschung.

Im Laufe der Jahre haben sich Chronographen von einfachen Handaufzugsmechanismen zu hochentwickelten automatischen Uhrwerken entwickelt, die Sekundenbruchteile messen können. Heute sind sie bei Sammlern und Liebhabern aufgrund ihrer Kombination aus Funktionalität und Ästhetik nach wie vor beliebt.

Depancels Ansatz für Chronographen
Depancels Ansatz für Chronographen wurzelt in einer tiefen Wertschätzung für Form und Funktion. Der Serie-R Tangerine Chronograph Automatic ist ein Beispiel für diese Philosophie und integriert nahtlos fortschrittliche Chronographentechnologie mit einem Design, das optisch ebenso beeindruckend wie praktisch ist.

Die Chronographendrücker sind ergonomisch am Gehäuse angebracht, was eine einfache Bedienung bei gleichzeitig stromlinienförmiger Silhouette gewährleistet. Jeder Drücker rastet mit einem zufriedenstellenden Klicken ein und signalisiert präzise die Start-, Stopp- und Reset-Funktionen des Chronographen. Gleichzeitig bieten die Hilfszifferblätter klare und präzise Angaben zur verstrichenen Zeit und verbessern so die Funktionalität der Uhr, ohne ihre Ästhetik zu beeinträchtigen.

Handwerkliche Exzellenz
Handwerkliche Techniken und Fachwissen
Die Herstellung einer Uhr von Depancel ist ein sorgfältiger Prozess, der mit der Auswahl der Materialien beginnt und bis zur Endmontage andauert. Erfahrene Handwerker und Uhrmacher arbeiten eng zusammen, um sicherzustellen, dass jede Komponente den hohen Qualitäts- und Präzisionsstandards der Marke entspricht.

Das Zifferblatt der Serie-R Tangerine ist ein Kunstwerk für sich und verfügt über ein mehrschichtiges Design, das die Lesbarkeit verbessert und gleichzeitig der Gesamtästhetik Tiefe und Komplexität verleiht. Die mandarinenfarbenen Akzente werden mit Präzision angebracht und schaffen einen visuellen Blickfang, der die Uhr von vergleichbaren Modellen unterscheidet.

Qualitätskontrolle und -prüfung
Bevor jede Uhr von Depancel die Werkstatt verlässt, wird sie strengen Qualitätskontroll- und Testverfahren unterzogen, um ihre Leistung und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Die Genauigkeit der Zeitmessung wird sorgfältig gemessen, wobei die Toleranzen die Industriestandards übertreffen, um Präzision zu gewährleisten.

Die Wasserbeständigkeit ist ein weiterer wichtiger Aspekt, da der Serie-R Tangerine Chronograph Automatic einen robusten Schutz gegen Feuchtigkeit und Nässe bietet. Die Uhr wird unter simulierten Bedingungen getestet, um reale Umgebungen nachzubilden und sicherzustellen, dass sie den Strapazen des täglichen Tragens standhält.

Mehr als nur Zeitmessung
5.1 Lebensstil und Tradition
Eine Uhr von Depancel zu besitzen ist mehr als nur ein Luxus-Accessoire; es ist ein Statement des persönlichen Stils und der Wertschätzung für Handwerkskunst. Der Serie-R Tangerine Chronograph Automatic lässt sich nahtlos vom Sitzungssaal zum Wochenendausflug tragen und verkörpert Vielseitigkeit und Raffinesse gleichermaßen.

Die Tradition der Uhr wurzelt in einer Tradition der Innovation und Exzellenz, wobei jede Uhr das Markenzeichen von Depancels Engagement trägt, die Grenzen der Uhrmacherei zu erweitern. Ob als täglicher Begleiter oder für besondere Anlässe, die Serie-R Tangerine fängt die Essenz von Luxus und Raffinesse ein.

Sammelwürdigkeit und Anlagewert
In der Welt der Uhrmacherei werden bestimmte Uhren zu begehrten Sammlerstücken, die von Enthusiasten und Investoren gleichermaßen gesucht werden. Die limitierte Auflage und das unverwechselbare Design des Serie-R Tangerine Chronograph Automatic machen ihn bei Sammlern, die Exklusivität und Seltenheit suchen, begehrt.

Darüber hinaus gewinnen Luxusuhren im Laufe der Zeit oft an Wert, was sie nicht nur zu einem Ausdruck persönlichen Geschmacks, sondern auch zu einer soliden Investition macht. Depancels Ruf für Handwerkskunst und Innovation macht die Serie-R Tangerine zu einer wertvollen Ergänzung für das Portfolio jedes anspruchsvollen Sammlers.

Der Depancel Serie-R Tangerine Chronograph Automatic stellt den Höhepunkt der modernen Uhrmacherkunst dar und kombiniert Spitzentechnologie mit zeitlosem Design. Von den lebhaften Mandarinen-Akzenten bis hin zu seinem präzisionsgefertigten Uhrwerk spiegelt jeder Aspekt der Uhr Depancels Hingabe zu Handwerkskunst und Innovation wider.

Während sich der Markt für Luxusuhren weiterentwickelt, sticht Depancel als Leuchtturm der Kreativität und Exzellenz hervor. Der Serie-R Tangerine Chronograph Automatic verkörpert das Ethos der Marke, Tradition mit Innovation zu verbinden und Uhren zu schaffen, die ebenso funktional wie schön sind.

Egal, ob Sie ein erfahrener Sammler oder ein Neuling in der Welt der Luxusuhren sind, die Serie-R Tangerine wird Sie mit ihrem markanten Design und ihrer tadellosen Verarbeitung begeistern. Sie ist mehr als nur eine Uhr; sie ist ein Statement für Stil, Raffinesse und ein Beweis für die Kunstfertigkeit von Depancel.

VERFÜGBARKEIT UND PREIS
Der Depancel Serie-R Tangerine Chronograph Automatic erscheint in einer limitierten Auflage von 300 Stück und kann ab dem 11. Juni 2024 auf der Website der Marke bestellt werden. Die Auslieferung erfolgt im Dezember 2024. Der Preis beträgt 995 EUR bzw. 995 USD.

Die Speake Marin Openworked Dual Time Terrakotta

Sherry Long Speake Marin

Das Modell One & Two Dual Time Openworked von Speake Marin wurde 2019 veröffentlicht, eine anspruchsvolle GMT mit retrograder Datumsanzeige kombiniert mit den exzentrischen Layouts der Marke und dem unverwechselbaren Piccadilly-Gehäuse. Für den Sommer 2024 dreht Speake Marin mit den lebhaften Terrakotta-Orangetönen der Openworked Dual Time Terracotta auf.

Nach der ersten Openworked Dual Time mit ihrer gedämpfteren Farbpalette und dem Roségoldgehäuse belebte Speake Marin die Uhr mit moderneren Farben und Materialien. 2021 erschien sie in einem schwarzen DLC-Gehäuse mit mintfarbenen Akzenten und ein Jahr später in einem limettengrünen Farbton Mehr Info.

Einer der Eckpfeiler der Identität von Speake Marin ist das trommelförmige Piccadilly-Gehäuse mit seiner übergroßen geriffelten Krone und den geraden Ösen. Das Titangehäuse der neuen Openworked Dual Time ist in den Durchmessern 38 mm und 42 mm und einer Höhe von 12,35 mm erhältlich und mit polierten Oberflächen und einem gebürsteten Gehäusemittelteil verziert.

Was durchbrochene oder skelettierte Zifferblätter betrifft, ist die Dual Time eine konservative Interpretation der Technik. In Kombination mit der hellen Terrakotta-Hauptplatte stechen die mehrstufigen Anzeigen sehr deutlich hervor. Im Uhrzeigersinn beginnend hat der kleine Sekundenzähler bei 1:30 ein orangefarbenes mattiertes Finish, graue Markierungen und blau emittierendes Super-LumiNova, das auf die 5-Sekunden-Intervalle aufgetragen ist. Eine hufeisenförmige Spur, die die kleine Sekunde umgibt, entspricht der retrograden Datumsanzeige.

Das Datum wird von den rhodinierten Brücken für Federhaus und Rotor mit ihren mikrogestrahlten Oberflächen und hochglanzpolierten Abschrägungen flankiert. Der zweifarbige GMT-Indikator mit einer 24-Stunden-Skala ist über der Öffnung für den Mikrorotor aufgehängt. Nachtanzeigen werden in den schwarzen Bereichen mit grauen Ziffern wiedergegeben, während der silberfarbene Bereich mit orangefarbenen Ziffern für Tageslicht vorgesehen ist.

Ein weiterer interessanter Aspekt der Uhr ist die Anwendung von Super-LumiNova in verschiedenen Farben. Die zweite Zeitzone leuchtet mit orangefarbenem Super-LumiNova, das auf den pfeilförmigen Zeiger und die arabischen Ziffern von 18 bis 6 aufgetragen ist. Als Kontrast sind die charakteristischen Zeiger im Big-Ben-Stil, die die Ortszeit anzeigen, mit blau emittierendem SLN-Matching behandelt, das auf den 5-Minuten-Markierungen des schwarzen PVD-Minutenflansches verwendet wird.

Das Uhrwerk des Dual Time-Modells entwickelte sich aus dem markeneigenen Mikrorotor-Basiskaliber SMA01. Das SMA02 wurde von Le Cercle des Horlogers in La Chaux-de-Fonds im eigenen Haus entworfen und hergestellt, läuft mit 4 Hz und speichert bis zu 52 Stunden Gangreserve. Der Ausstellungsgehäuseboden zeigt die attraktiven dünnen Genfer Streifen auf den Brücken und den Mikrorotor mit seinem orangefarbenen Topping-Werkzeug.

Design und Ästhetik
Skelettiertes Zifferblatt
Das Herzstück der Speake-Marin Openworked Dual Time Terracotta ist ihr faszinierendes skelettiertes Zifferblatt. Skelettierung ist eine Kunstform in der Uhrmacherei, bei der Material vorsichtig vom Zifferblatt und Uhrwerk entfernt wird, um das komplizierte Innenleben der Uhr freizulegen. Diese Technik steigert nicht nur die optische Attraktivität der Uhr, sondern ermöglicht es dem Träger auch, die Handwerkskunst und Komplexität des Uhrwerks zu bewundern.

Das Zifferblatt der Openworked Dual Time Terracotta ist ein Beweis für Speake-Marins Meisterschaft in dieser Kunst. Das empfindliche Gleichgewicht zwischen der Offenlegung der Mechanik des Uhrwerks und der Wahrung der Lesbarkeit wird durch sorgfältige Handwerkskunst erreicht. Jedes Detail, von den handpolierten Kanten der Brücken bis hin zu den präzise geschnittenen Zahnrädern und Rädern, trägt zur ästhetischen Gesamtharmonie der Uhr bei.

Terrakotta-Akzente
Eines der markantesten Merkmale der Openworked Dual Time Terracotta ist die Verwendung von Terrakotta-Akzenten. Terrakotta, eine Art Steingut, das für seine warmen, erdigen Töne bekannt ist, verleiht dem Design der Uhr eine einzigartige Note. Die Terrakotta-Färbung wird auf verschiedene Elemente der Uhr aufgetragen, wie etwa auf die Stundenmarkierungen, Zeiger und sogar auf Teile des Uhrwerks selbst.

Diese Farbwahl steigert nicht nur die optische Attraktivität der Uhr, sondern ist auch eine Hommage an die alte Tradition der Töpferei. Sie verleiht der Uhr eine Schicht Tiefe und Charakter, wodurch sie aus einem Meer konventioneller Uhrendesigns hervorsticht. Die Terrakotta-Akzente werden sorgfältig in die Gesamtästhetik integriert und schaffen ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Tradition und Moderne.

Gehäuse und Materialien
Das Gehäuse der Speake-Marin Openworked Dual Time Terracotta ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die aufgrund ihrer Haltbarkeit und Ästhetik ausgewählt wurden. Je nach Modellvariante können Edelstahl, Titan oder sogar Edelmetalle wie Roségold oder Platin zur Auswahl stehen. Das Gehäusedesign zeichnet sich durch klare Linien und eine klassische Silhouette aus und bietet einen zeitlosen Hintergrund für das komplizierte Zifferblatt und Uhrwerk.

Die Materialauswahl geht über das Gehäuse hinaus und umfasst auch Krone, Lünette und Armbandoptionen. Jede Komponente wird so ausgewählt, dass sie das Gesamtdesign der Uhr ergänzt und gleichzeitig optimalen Komfort und Funktionalität für den Träger gewährleistet. Ob mit einem Lederarmband oder einem Metallarmband geschmückt, jedes Detail wird berücksichtigt, um das Erlebnis des Trägers zu verbessern und die Handwerkskunst der Uhr zu präsentieren.

Technische Daten
Uhrwerk
Im Herzen der Speake-Marin Openworked Dual Time Terracotta schlägt ein anspruchsvolles mechanisches Uhrwerk, das für Präzision und Zuverlässigkeit ausgelegt ist. Je nach Modell kann die Uhr von einem hauseigenen Kaliber angetrieben werden, das von Speake-Marin oder einem renommierten Schweizer Uhrwerkhersteller entwickelt wurde. Das Uhrwerk ist oft durch den transparenten Gehäuseboden sichtbar, sodass Liebhaber seine komplizierten Details und dekorativen Oberflächen bewundern können.

Zu den Hauptmerkmalen des Uhrwerks können ein automatischer Aufzug für mehr Komfort, eine Dual-Time-Komplikation zum gleichzeitigen Verfolgen mehrerer Zeitzonen und eine Gangreserveanzeige zur Gewährleistung optimaler Leistung gehören. Jedes Uhrwerk wird von erfahrenen Uhrmachern sorgfältig zusammengebaut und kalibriert, was Speake-Marins Engagement für herausragende Uhrmacherkunst widerspiegelt.

Komplikationen
Zusätzlich zu seinem skelettierten Zifferblatt und der Dualzeitfunktion kann die Openworked Dual Time Terracotta weitere Komplikationen aufweisen, um ihre Nützlichkeit und Attraktivität zu steigern. Dazu können gehören:

Datumsanzeige: Eine einfache, aber praktische Funktion, die das aktuelle Datum anzeigt, das oft durch ein Fenster oder ein Hilfszifferblatt auf dem Zifferblatt angezeigt wird.

GMT-Funktionalität: Neben der Dualzeitkomplikation können einige Modelle einen GMT-Zeiger zur Verfolgung einer dritten Zeitzone aufweisen, ideal für Vielreisende oder internationale Geschäftsleute.

Mondphasenanzeige: Eine elegante Komplikation, die die Mondphasen verfolgt und Liebhaber anspricht, die die himmlischen Einflüsse auf die Zeitmessung zu schätzen wissen.

Jede Komplikation ist nahtlos in das Gesamtdesign der Uhr integriert und gewährleistet sowohl Funktionalität als auch ästhetische Harmonie. Ob für den Alltag oder besondere Anlässe, die Speake-Marin Openworked Dual Time Terracotta bietet eine Mischung aus Funktionalität und Raffinesse.

Historische Einflüsse und Inspiration
Das Design der Speake-Marin Openworked Dual Time Terracotta ist von einer reichen Mischung aus uhrmacherischen Traditionen und historischen Einflüssen inspiriert. Peter Speake-Marin, der Gründer der Marke, lässt sich von seiner tiefen Wertschätzung für klassische Uhrmachertechniken und die Kunstfertigkeit der Uhrmacher des frühen 20. Jahrhunderts inspirieren.

Das skelettierte Zifferblatt beispielsweise ist eine Hommage an die jahrhundertealte Tradition der Openworking-Technik, bei der Meister aufwendig Material aus Uhrenkomponenten herausschnitzten, um das Innenleben freizulegen. Diese Technik stellte nicht nur ihr Können unter Beweis, sondern diente auch einem praktischen Zweck, indem sie das Gewicht des Uhrwerks reduzierte, ohne seine strukturelle Integrität zu beeinträchtigen.

Ebenso erinnert die Verwendung von Terrakotta-Akzenten an alte Töpfertechniken, die Tausende von Jahren zurückreichen. Indem Speake-Marin diesen erdigen Farbton in das Design der Uhr einbezieht, schafft er eine Verbindung zur Vergangenheit und präsentiert gleichzeitig eine zeitgenössische Interpretation, die bei modernen Sammlern Anklang findet.

Kunstfertigkeit und Handwerkskunst
Handveredelung und Dekoration
Eines der Markenzeichen der Uhren von Speake-Marin ist ihre tadellose Handveredelung und Dekoration. Jede Komponente der Openworked Dual Time Terracotta wird von erfahrenen Handwerkern sorgfältig poliert, abgeschrägt und graviert. Das Ergebnis ist eine Uhr, die nicht nur einwandfrei funktioniert, sondern auch ein Gefühl von Luxus und Exklusivität ausstrahlt.

Die Brücken und Platten des Uhrwerks sind mit komplizierten Genfer Streifen oder Perlagen verziert, die dem Inneren der Uhr optische Struktur und Tiefe verleihen. Gleichzeitig können die Zeiger und Stundenmarkierungen sorgfältig poliert und facettiert werden, um das Licht aus verschiedenen Winkeln einzufangen und optimale Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen zu gewährleisten.

Montage und Qualitätskontrolle
Jede Uhr von Speake-Marin, einschließlich der Openworked Dual Time Terracotta, wird strengen Qualitätskontrollmaßnahmen unterzogen, um außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Jede Komponente wird auf Genauigkeit und Haltbarkeit geprüft, bevor sie von erfahrenen Uhrmachern mit jahrelanger Erfahrung in der Branche zusammengebaut wird.

Der Montageprozess kombiniert traditionelle Handwerkskunst mit moderner Technologie und ermöglicht so eine präzise Kalibrierung des Uhrwerks und eine sorgfältige Ausrichtung aller Komponenten. Nach der Montage wird die Uhr einer Reihe von Tests unterzogen, um ihre Wasserfestigkeit, Genauigkeit und Gangreserve zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie den anspruchsvollen Standards der Marke entspricht.

Anpassung und Personalisierung
Für Sammler und Liebhaber, die eine wirklich maßgeschneiderte Uhr suchen, bietet Speake-Marin Anpassungs- und Personalisierungsoptionen für die Openworked Dual Time Terracotta. Kunden können aus einer Reihe von Gehäusematerialien, Zifferblattdesigns, Armbandoptionen und sogar personalisierten Gravuren oder Verzierungen wählen, um eine Uhr zu kreieren, die ihren individuellen Stil und ihre Vorlieben widerspiegelt.

Ob sie einen besonderen Anlass feiern oder einfach nur eine einzigartige Ergänzung für ihre Sammlung suchen, Kunden können eng mit den Handwerkern von Speake-Marin zusammenarbeiten, um ihre Vision zum Leben zu erwecken. Dieser maßgeschneiderte Service unterstreicht das Engagement der Marke für Handwerkskunst und Kundenzufriedenheit und stellt sicher, dass jede Uhr ein wahrer Ausdruck der Persönlichkeit und des Geschmacks ihres Besitzers ist.

Sammlerwert und Marktattraktivität
Die Speake-Marin Openworked Dual Time Terracotta nimmt in der Welt der Haute Horlogerie eine einzigartige Stellung ein und spricht sowohl erfahrene Sammler als auch Neulinge in der Welt der Luxusuhren an. Ihre Kombination aus technischer Innovation, künstlerischem Design und historischer Inspiration macht sie zu einem begehrten Stück unter Kennern, die die feineren Details der Uhrmacherei zu schätzen wissen.

Begrenzte Produktionsläufe und exklusive Editionen erhöhen den Sammlerwert der Openworked Dual Time Terracotta noch weiter, wobei bestimmte Modelle auf dem Zweitmarkt zu seltenen Fundstücken werden. Wie alle Uhren von Speake-Marin behält die Openworked Dual Time Terracotta ihren Wert über die Zeit hinweg und ist damit nicht nur ein Symbol des Prestiges, sondern auch eine kluge Investition für anspruchsvolle Sammler.

Um seinen zeitgenössischen Geist zu unterstreichen, wird die Dual Time mit einem weißen Kautschukarmband und einer Dornschließe aus Titan geliefert. Die Openworked Dual Time Terracotta in einem 38-mm-Titangehäuse kostet im Einzelhandel CHF 31.900 (ohne Steuern) und in einem 42-mm-Gehäuse CHF 32.400 (ohne Steuern) und ist ab sofort erhältlich.

Die neuen Omega Speedmaster Professional Moonwatch-Modelle aus Stahl und Gold

Sherry Long Omega

Obwohl die Omega Speedmaster Professional Moonwatch vor allem als Edelstahluhr bekannt ist, wurde sie im Laufe der Jahre in mehreren Edelmetallen hergestellt, darunter neuerdings auch in den Goldlegierungen Moonshine, Canopus oder Sedna. Da zweifarbige Uhren in den letzten Jahren irgendwie ein Comeback erlebt haben, ist es keine große Überraschung, dass Omega heute ein neues Duo zweifarbiger Speedmaster Moonwatch-Modelle aus Stahl und Gold herausbringt, bei denen die markeneigenen Legierungen Sedna (rosa) und Moonshine (gelb) neben klassischem Stahl sowie mehrere goldfarbene Akzente auf dem Zifferblatt verwendet werden.

Technisch gesehen gibt es nichts Neues zu berichten. Wir schauen uns hier die klassischen Modelle der Speedmaster Professional Moonwatch an. Wenn Sie alles Wissenswerte über die aktuelle Generation der Moonwatch erfahren möchten, laden wir Sie ein, sich diesen ausführlichen Testbericht von 2021 hier genauer anzusehen oder sich die aktuelle Version mit weißem Zifferblatt anzusehen. Kurz gesagt basieren diese neuen zweifarbigen Modelle auf der aktualisierten Version dieses Kultmodells mit einem asymmetrischen 42-mm-Gehäuse, einer sogenannten Saphir-Sandwich-Konstruktion und dem hauseigenen, Master Chronometer-zertifizierten und mit einem Koaxial-Uhrwerk ausgestatteten Kaliber 3861.

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Was ist also neu? Nun, die Speedmaster Professional Moonwatch aus Stahl und Gold kehrt in die Kollektion zurück und verwendet das Grundrezept, das erstmals 1983 mit der ersten zweifarbigen Speedy-Referenz 145.0022 eingeführt wurde; Armband aus Stahl und Gold; Krone, Drücker und äußere Lünette aus Gold; zweifarbige Zifferblätter mit goldenen Akzenten. Im Vergleich zur Vergangenheit hat es jedoch eine gewisse Weiterentwicklung gegeben, mit neuen Farbschemata und neuen, proprietären Legierungen. Außerdem verwenden beide Keramik-Lünetteneinsätze, wobei die Tachymeterskala mit Ceragold-Technologie hergestellt wurde.

Die erste dieser zweifarbigen Omega Speedmaster Professional Moonwatch (Referenz 310.20.42.50.02.001) kombiniert Stahl mit Moonshine-Gelbgold an Armband und Gehäuse. Das Zifferblatt ist abgestuft und die Basis ist silberweiß mit einer sonnenstrahlgebürsteten Oberfläche, gepaart mit galvanisierten Moonshine-Gold-Zählern. Alle aufgesetzten Markierungen, das Ω-Logo und die Zeiger sind ebenfalls in Moonshine-Gold gehalten, mit schwarzen Aufdrucken rundherum.

Das zweite Speedmaster-Modell aus Stahl und Gold (Referenz 310.20.42.50.99.001) ist mit seiner Kombination aus Stahl und Sedna-Roségold für das Gehäuse und einige Gehäuseelemente etwas polarisierender. Bei diesem Modell ist das gebürstete Zifferblatt mit Sedna-Gold-PVD beschichtet, gepaart mit schwarzen Unterzählern. Letztere haben goldfarbene Skalen, der Rest der Aufdrucke ist schwarz. Alle Zeiger, Markierungen und das Ω-Logo sind ebenfalls aus Sedna-Gold.

Omega hat in regelmäßigen Abständen Variationen der Speedmaster Professional Moonwatch eingeführt, um verschiedenen Geschmäckern und Vorlieben gerecht zu werden. Eine bemerkenswerte Variante ist das Modell aus Stahl und Gold, das die Robustheit von Edelstahl mit dem Luxus und Prestige von Gold kombiniert. Diese Kombination steigert nicht nur die Ästhetik der Uhr, sondern sorgt auch für zusätzliche Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Die Einführung von Varianten aus Stahl und Gold macht die Speedmaster Professional Moonwatch für ein breiteres Publikum attraktiver, darunter auch diejenigen, die das klassische Design mit einem Hauch von Eleganz schätzen. Diese Modelle weisen typischerweise goldene Akzente auf der Lünette, der Krone, den Drückern und den Armbandgliedern auf, die das polierte Edelstahlgehäuse und -armband ergänzen.

Design und Funktionen

Das Design der Modelle der Omega Speedmaster Professional Moonwatch aus Stahl und Gold bleibt dem Original treu, integriert aber luxuriöse Elemente. Die Uhr behält ihren ikonischen Gehäusedurchmesser von 42 mm, der für eine ausgewogene Präsenz am Handgelenk sorgt. Die Lünette mit Tachymeterskala, die für die Messung der Geschwindigkeit über eine bekannte Distanz unerlässlich ist, ist entweder aus massivem Gold gefertigt oder weist goldene Akzente auf, die einen Hauch von Raffinesse verleihen.

Das Zifferblatt der Speedmaster Professional Moonwatch zeichnet sich durch sein unverwechselbares Layout mit drei Hilfszifferblättern aus – kleine Sekunde bei 9 Uhr, 30-Minuten-Zähler bei 3 Uhr und 12-Stunden-Zähler bei 6 Uhr. Die Zeiger und Stundenmarkierungen sind mit Leuchtmaterial beschichtet, um die Lesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern, was den Ursprung der Uhr als Werkzeug für Profis widerspiegelt.

Eines der charakteristischen Merkmale der Speedmaster Professional Moonwatch ist ihr Uhrwerk mit Handaufzug, das eine präzise Zeitmessung gewährleistet und es Liebhabern ermöglicht, sich mit der mechanischen Funktionsweise der Uhr auseinanderzusetzen. Das Uhrwerk ist durch den Sichtboden des Gehäuses sichtbar und zeigt die komplizierte Handwerkskunst und Technik, die in jede Omega-Uhr einfließt.

Varianten und Sondereditionen

Omega veröffentlicht häufig Sondereditionen und limitierte Varianten der Speedmaster Professional Moonwatch, darunter auch solche mit Stahl- und Goldkonstruktionen. Diese Sondereditionen erinnern oft an bedeutende Meilensteine ​​der Weltraumforschung, Partnerschaften mit Weltraumagenturen oder historische Ereignisse im Zusammenhang mit dem Erbe der Speedmaster.

Omega hat beispielsweise Editionen zu den Jahrestagen der Apollo-Missionen herausgebracht, die einzigartige Zifferblattdesigns, Gravuren und Verpackungen aufweisen, die diese historischen Errungenschaften würdigen. Sondereditionen können auch Verbesserungen wie Keramiklünetten, Saphirgläser und verbesserte Armbandoptionen enthalten und richten sich an Sammler und Enthusiasten, die Exklusivität und Seltenheit suchen.

Leistung und Haltbarkeit

Die Modelle der Omega Speedmaster Professional Moonwatch aus Stahl und Gold sind so konzipiert, dass sie den Strapazen sowohl des professionellen Einsatzes als auch des alltäglichen Tragens standhalten. Die Kombination aus Edelstahl und Gold verbessert die Haltbarkeit und behält gleichzeitig ein anspruchsvolles Erscheinungsbild bei. Die Uhr ist bis zu einer Tiefe wasserdicht, die zum Schwimmen und Schnorcheln geeignet ist, und gewährleistet Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen.

Omegas Engagement für Präzision und Qualität zeigt sich in den Chronometer-zertifizierten Uhrwerken, die in der Speedmaster Professional Moonwatch verwendet werden. Diese Uhrwerke werden strengen Tests unterzogen, um die strengen Standards der Marke für Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu erfüllen und den Trägern, die sich auf die präzise Zeitmessung ihrer Uhr verlassen, ein beruhigendes Gefühl zu geben.

Sammlerwert und Marktwert

Die Omega Speedmaster Professional Moonwatch, einschließlich der Stahl- und Goldvarianten, hat unter Uhrenliebhabern und Sammlern weltweit einen erheblichen Sammlerwert. Die Verbindung der Uhr mit der Weltraumforschung, historischen Meilensteinen und sorgfältiger Handwerkskunst trägt zu ihrer anhaltenden Attraktivität und Begehrlichkeit bei.

Limitierte Auflagen und Sondervarianten gewinnen im Laufe der Zeit oft an Wert, was auf Faktoren wie Seltenheit, Zustand und historische Bedeutung zurückzuführen ist. Sammler suchen möglicherweise nach bestimmten Modellen aufgrund ihrer einzigartigen Merkmale, Gedenkgravuren oder ihrer Verbindung zu bemerkenswerten Ereignissen in der Weltraumgeschichte.

Omegas Engagement für Tradition und Innovation stellt sicher, dass jedes Modell der Speedmaster Professional Moonwatch, einschließlich der Stahl- und Goldvarianten, seinen Platz als zeitlose Ikone der Uhrmacherkunst behält. Ob zum persönlichen Vergnügen, als Investition oder als Teil einer Sammlung gekauft, die Speedmaster Professional Moonwatch bietet eine Mischung aus Funktionalität, Stil und historischer Relevanz, die Generationen überdauert.

Die Modelle der Omega Speedmaster Professional Moonwatch aus Stahl und Gold setzen Omegas Erbe an Innovation und Handwerkskunst fort. Diese Uhren kombinieren die Robustheit von Edelstahl mit dem Luxus von Gold und sprechen Liebhaber an, die sowohl Leistung als auch Eleganz schätzen.

Während Omega die Speedmaster Professional Moonwatch-Linie weiterentwickelt und neue Materialien, Technologien und Designelemente einbezieht, bleibt die Uhr ihren Wurzeln als Symbol für Entdeckung und Erfolg treu. Ob auf der Erde oder im Weltraum getragen, die Speedmaster Professional Moonwatch regt weiterhin die Fantasie und Bewunderung von Uhrenliebhabern weltweit an.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Modelle der Omega Speedmaster Professional Moonwatch aus Stahl und Gold die perfekte Balance zwischen Tradition und Innovation verkörpern und ihre anhaltende Relevanz und Begehrlichkeit in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Uhrmacherei sicherstellen.

Beide neuen Omega Speedmaster Professional Moonwatches aus Stahl und Gold sind mit dem klassischen Armband im Nixon-Stil mit mikroverstellbarer Faltschließe ausgestattet. Diese neuen Modelle sind ab sofort in Boutiquen und bei Einzelhändlern erhältlich und Teil der Dauerkollektion. Sie kosten CHF 17.200 (inkl. MwSt.), EUR 19.900 (inkl. MwSt.) oder USD 18.100 (exkl. MwSt.).

Der Hermès-Schnitt auf der ruhigen griechischen Insel Tinos

Sherry Long Hermès

Die Hermès Cut wurde im April bei Watches and Wonders in Genf vorgestellt. Deshalb waren wir ziemlich überrascht, als wir von Hermès eine Einladung zu einer Pressereise rund um diese neue Uhr erhielten. Normalerweise werden solche Reisen im Voraus organisiert, um die Aufmerksamkeit aller auf die Neuheit zu lenken. Es ist auch üblich, dass das Programm eine Art praktische Präsentation der neuen Uhr beinhaltet. Diese Reise fand jedoch anderthalb Monate nach der offiziellen Einführung der Hermès Cut statt, und im Programm wurde keine Sitzung mit der replica Uhren selbst erwähnt. Was also hatte es mit dieser Reise auf die griechische Insel Tinos auf sich?

Hermès hat den Ruf, im Vergleich zu anderen Luxusmarken wenig für Werbung auszugeben. Von seinem Umsatz von 13,4 Milliarden Dollar im Jahr 2023 gab das Unternehmen Berichten zufolge „nur“ 607 Millionen Dollar für Marketing aus – das sind fast 4,5 %. Die LVMH-Gruppe gibt beispielsweise etwa 12 % ihres Umsatzes für Marketing aus. Darüber hinaus gibt die Marke Louis Vuitton Berichten zufolge etwa 40 % ihres Umsatzes für Marketing aus. Das lässt es so aussehen, als würde Hermès flüstern, während Louis Vuitton schreit. Hermès macht die Dinge also anders. Mal sehen, wie das Geflüster über den Hermès Cut auf dieser Pressereise war.

Als ich die ersten Hermès-Vertreter traf, war es ziemlich klar, dass der Cut der Marke der Star der Reise war. Alle Frauen trugen eine andere Version des Hermès Cut. Natürlich machte ich den Mitarbeitern Komplimente zu dem, was sie an ihren Handgelenken trugen. Abgesehen davon, dass ich finde, dass es tatsächlich eine toll aussehende Uhr ist, ist das auch das, was man auf Reisen wie diesen tun soll. Aber ihre Reaktionen waren sehr bescheiden. Sie nahmen die Komplimente an, lenkten aber keine weitere Aufmerksamkeit auf die Uhren und machten weiter mit dem, was sie gerade taten. Das war sehr stilvoll und ein bisschen mysteriös.

Das Mysteriöse hielt den ganzen ersten Tag an. Wir wurden mit 22 schwarzen Jeeps zu einem unbekannten Ort auf der Insel transportiert. Tinos hat einige asphaltierte Straßen, aber soweit wir es gesehen haben, ist ein Großteil der Insel nur über Schotterstraßen zu erreichen. Wir hielten an einem stillgelegten Marmorsteinbruch direkt am Meer. Dort wurden wir angewiesen, ein Stück weiter in den Steinbruch hineinzugehen, wo wir von einer wunderbaren musikalischen Darbietung überrascht wurden. Danach aßen wir zu Mittag und gingen dann ohne weitere Erklärungen zu dem, was wir erlebt hatten, zurück zum Hotel.

Da im Programm keine besondere Aktivität mit der Hermès Cut erwähnt wurde, hatte ich im Voraus gefragt, ob es möglich wäre, sie während der Reise zu tragen. Deshalb hatte ich am ersten Tag die Gelegenheit, sie an meinem Handgelenk zu erleben. Wie ich im Einführungsartikel erwähnt habe, bin ich ein großer Fan dieses Kieselgehäuses in Kombination mit dem integrierten Armband. Mit 36 ​​mm und ohne klassisches Bandanstoßdesign fühlt sie sich am Handgelenk sicherlich klein an, aber das breite Armband verleiht der Uhr ausreichend Präsenz.

Die polierten Schnitte oben, unten, links und rechts des gebürsteten Gehäuses sorgen für ein verspieltes Design, insbesondere in Kombination mit den aufgesetzten Ziffern auf dem Zifferblatt. Die leichten Orangetöne auf Sekundenzeiger, Minutenskala und Krone erinnern an die Signaturfarbe der Maison. Natürlich passen sie auch sehr gut zum optionalen orangefarbenen Kautschukarmband.

Die verschiedenen Kautschukbänder machen die Hermès Cut übrigens auch sehr gut zum Schwimmen geeignet. Die Uhr hat zwar keine verschraubte Krone, ist aber bis 100 Meter wasserdicht. Ich bin damit nach der Rückkehr ins Hotel schnell in den Pool gesprungen und sie hat sich sofort wohlgefühlt.

Durchdachte Designelemente
Was ich an der Hermès Cut liebe, sind ihre durchdachten Designdetails. Von der Seite sehen die Armbandglieder genau wie das kieselsteinförmige Gehäuse aus. Die polierten Mittelglieder haben eine gewellte Form, die perfekt zu den gebürsteten H-förmigen Gliedern passt. Der verdeckte Schmetterlingsverschluss wird mit Druckknöpfen bedient und funktioniert wie ein Zauber. Schließlich verfügt das Armband über ein proprietäres Schnellverschlusssystem, das den Austausch gegen eines der bunten Gummibänder zum Kinderspiel macht.

Dann ist da noch die Krone, die in die obere rechte Ecke des Gehäuses eingeschnitten ist. Es ist nicht so, dass keine andere Uhr so ​​etwas hat, aber es sorgt für eine nette Unterbrechung des ansonsten sehr glatten Designs. Was die Materialien angeht, bevorzuge ich die Vollstahlkonfiguration der Hermès Cut. Ich bin kein großer Fan von Roségold und bin noch nicht bereit für Diamanten auf der Lünette. Die bunten Gummibänder gefallen mir jedoch, insbesondere die orangefarbenen, grünen und blauen. Genau wie das Armband ähneln sie der Gehäuseform des Hermès Cut und passen gut zu seinem sportlichen Charakter.

Es beginnt alles Sinn zu ergeben
Der zweite Tag begann mit einer leichten Wanderung durch die felsigen Berge von Tinos. Wenn man die Landschaft der Insel betrachtet, fällt als Erstes die unzähligen Terrassen auf allen Hügeln auf. Diese Terrassen wurden um 700 v. Chr. durch den Bau von Trockenmauern angelegt. Es ist beeindruckend zu sehen, dass so viele dieser handgefertigten Mauern noch immer stark stehen.

Nach dem Mittagessen besuchten wir das Marmormuseum in Pyrgos. Unser Führer brachte uns bei, dass man wissen muss, wie man Marmor „liest“, wenn man ihn nach seinen Wünschen formen möchte. Nach dem Besuch war es für jeden von uns an der Zeit, seine eigene Marmorskulptur anzufertigen. Zuerst mussten wir einen groben Marmorblock glätten und dann konnten wir unsere Gravuren darauf anbringen. Es war viel schwieriger, als ich erwartet hatte.

Aber laut Philippe Delhotal, dem Kreativdirektor von Hermès Horloger, war genau das beabsichtigt. Die Marmorwerkstatt sollte uns zeigen, wie schwierig es ist, ein so hartes Material zu formen, ähnlich wie ein Uhrengehäuse zu verändern.

Und genau da begann diese ganze Reise etwas mehr Sinn zu machen. Die unzähligen Trockenmauern auf den Hügeln von Tinos und die Marmorsteinbrüche zeigten genau, wie viel Aufwand nötig ist, um etwas Außergewöhnliches zu erreichen. Und das alles auf einer Insel, auf der es scheint, als sei die Zeit für eine Weile stehen geblieben. Das ähnelt sehr dem Zeitverständnis von Hermès. Anstatt sie zu messen, zu ordnen und zu kontrollieren, betrachtet Hermès die Zeit als etwas, das Emotionen weckt, zu Zwischenspielen einlädt und Räume für Spontaneität und Erholung schafft.

Genug Möglichkeiten zum Wachstum und viel Ehrgeiz
Zwischen all den Exkursionen rund um die Insel hatte ich auch die Gelegenheit, kurz mit Laurent Dordet, CEO von Hermès Horloger, zu sprechen. Er ist seit 2015 in seiner Funktion. In diesen neun Jahren hat er gesehen, wie die Abteilung in den letzten Jahren große Wachstumsschritte gemacht hat. Im ersten Quartal wuchs seine Abteilung jedoch nur um 4 %, verglichen mit 23 % im Jahr 2023. Das ist natürlich nicht nur seine Schuld, sondern auch auf den allgemein schwächelnden Uhrenmarkt zurückzuführen. Das Gute ist, dass er immer noch viele Wachstumschancen sieht.

„Ich sehe, wie engagiert und kompetent unsere Verkaufsteams in Asien sind, wenn es um Uhren geht. Unsere europäischen und US-Verkäufer können definitiv viel von ihnen lernen. Im Moment konzentrieren sich meiner Meinung nach nur 40 % unserer Boutiquen auf Uhren. Es ist noch eine ziemlich neue Abteilung, die im Unternehmen kultiviert werden muss.“ Als ich ihn nach den nächsten 10 Jahren fragte, sagte er schnell: „Wir müssen eine der fünf größten Uhrenmarken werden. Dann wird eine große Gruppe von Menschen tatsächlich in Erwägung ziehen, eine oder mehrere Ihrer Uhren zu kaufen.“ Sagen wir einfach, er ist immer noch sehr hungrig und offensichtlich voller Ehrgeiz.

In Bezug auf den Hermès Cut erzählte mir Dordet auch, dass die Leute nach einem kleineren Hermès H08 fragten. Da entstand die Idee des Hermès Cut als kleinere Alternative zum H08, die sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet sein könnte. Basierend auf den positiven Reaktionen, die ich von beiden Zielgruppen sah, sieht es so aus, als ob Hermès erfolgreich war. Dordet gab auch zu, dass die Preisstrategie recht aggressiv ist, um mit Alternativen wie beispielsweise Cartier zu konkurrieren.

Schlussworte
Beim letzten Abendessen sprach Pierre-Alexis Dumas, der künstlerische Leiter des Hauses und Ur-Ur-Ur-Enkel des Hermès-Gründers Thierry Hermès, die Schlussworte der Reise. Er sagte, dass die Schnitte an den Seiten des Gehäuses der Hermès Cut eine Erinnerung daran sind, wozu die menschliche Hand fähig ist. Damit schloss sich so ziemlich der Kreis zu dem, was wir im Marmorsteinbruch und im Museum gesehen hatten, und es erinnerte uns daran, dass man, solange man sein Bestes gibt, fast alles erschaffen kann, sogar aus den härtesten Materialien der Erde.

Was meine Schlussfolgerungen für diese Reise angeht, bin ich noch am Überlegen. Die Reise hat mir auf jeden Fall gezeigt, wie effektiv die Flüstertaktik von Hermès ist. Auch ohne mir die Hermès Cut aktiv zu verkaufen, hat mich die Marke damit dennoch fasziniert. Ich bin mittlerweile auch sehr fasziniert von der geheimnisvollen Art der Kommunikation der Marke. Es sieht so aus, als hätte Hermès die perfekte Balance zwischen Savoir-faire und Laissez-faire gefunden. Ich möchte mehr über das Unternehmen erfahren und wie es dorthin gekommen ist, wo es heute ist. Das könnte irgendwann zu einem weiteren Artikel führen. Vorerst werde ich aber einfach weiter über die schönen Tage vor dem Sommer nachdenken, die wir auf der griechischen Insel Tinos verbracht haben.

Uhrenspezifikationen
MARKE
Hermès
MODELL
Schliff
ZIFFERBLATT
Opalsilber mit aufgesetzten Leuchtziffern
GEHÄUSEMATERIAL
Edelstahl oder Edelstahl und Roségold, mit oder ohne diamantbesetzte Lünette
GEHÄUSEABMESSUNGEN
36 mm (Durchmesser) × 42 mm (Bandanstoß zu Bandanstoß) × 10 mm (Dicke)
GLAS
Saphir
GEHÄUSERÜCKSEITE
Edelstahl mit Saphirglas
UHRWERK
Vaucher H1912: Automatik mit Handaufzug, 28.800 Halbschwingungen pro Stunde, 50 Stunden Gangreserve, 28 Steine
WASSERDICHTIGKEIT
10 ATM (100 Meter)
ARMBAND
H-Gliederarmband komplett aus Edelstahl oder zweifarbig (Edelstahl und Roségold) mit Druckknopf-Schmetterlingsschließe / Gummiarmband in acht Farben zur Auswahl mit Schnellverschluss-Dornschließe
FUNKTIONEN
Zeit (Stunden, Minuten, Sekunden)
PREIS
5.400–17.600 €

Mit dem Nezumi-Abenteuertrio können Sie die Welt mit Stil bereisen

Sherry Long Nezumi

Die junge schwedische Marke Nezumi hat sich mit einem Katalog stilvoller, erschwinglicher Uhren einen Namen gemacht. Mit der Veröffentlichung ihrer neuen Terrain-Felduhr hat die in Stockholm ansässige Marke nun ihr ultimatives Reise-Triumvirat, das Adventure Trio, vervollständigt. Neben der neuen Terrain haben wir die relativ langjährig bestehende, aber überarbeitete Taucheruhr Baleine und den Hit der Marke aus dem letzten Jahr, die Aviera GMT. Da jedes Modell für einen anderen Zweck geeignet ist, sollte das Adventure Trio Sie auf Ihren weltweiten Reisen unterstützen. Ich hatte die Gelegenheit, alle drei Uhren auszuprobieren und zu sehen, wie sie zusammenarbeiten.

Ich bin ein Nezumi-Fan. Das ist alles andere als eine schockierende Enthüllung, aber es zeigt, dass ich die schwedische Marke in den letzten 3–4 Jahren verfolgt habe. Bei Fratello haben wir in dieser Zeit über mehrere Nezumi-Uhren berichtet. Nezumi Studios, gegründet von David Campo, hat sich mit einer Reihe attraktiver Meca-Quarz-Chronographen einen Namen gemacht. Die Uhren fielen dank ihres großartigen Retro-Stils und ihrer farbenfrohen Präsenz sofort auf. Die Marke beschränkte sich jedoch nicht auf Meca-Quarz-Uhren, und wir haben auch Modelle mit Automatikaufzug gesehen, die von japanischen Dreizeiger- und Schweizer Chronographenwerken angetrieben werden. Die Uhren sind immer stilvoll und erschwinglich, was sie für viele Uhrenfans attraktiv macht Mehr Info.

Die Idee hinter dem Nezumi Adventure Trio
Für das Adventure Trio hat Nezumi eine Miniserie mit drei verschiedenen Uhrenstilen geschaffen, die Sie auf Ihre Reisen mitnehmen können. Die erste ist die Nezumi Aviera, die GMT-Uhr der Marke. Mit dieser Reiseuhr im Explorer II-Stil können Sie die Zeit in zwei verschiedenen Zeitzonen problemlos im Auge behalten. Die zweite Uhr ist die Nezumi Baleine, eine Taucheruhr im Retro-Stil für alle geplanten Wasserabenteuer. Das dritte und letzte Mitglied ist die Nezumi Terrain, eine klassische Felduhr, die sich hervorragend für den täglichen Gebrauch eignet. Auch sie ist eine Neuvorstellung der Marke und kein aktualisiertes Modell.

Obwohl die Uhren unterschiedliche Zwecke und daher unterschiedliche Details haben, hat Nezumi darauf geachtet, die drei Zeitmesser optisch miteinander zu verbinden. Die Uhren bilden dank des Zifferblattdesigns, des Stils der Zeiger und Ziffern und der Farben ein richtiges Trio. Alle drei Uhren haben ein schwarzes Zifferblatt mit kontrastierenden cremefarbenen Ziffern, Markierungen und Zeigern und einem dunkelgelben Zeiger. Lassen Sie uns die einzelnen Modelle näher betrachten, um mehr über die Details zu erfahren.

Die Nezumi Terrain-Felduhr
Lassen Sie uns mit der neuen Nezumi Terrain loslegen. Diese automatische Uhr hat den klassischen Felduhren-Look, ausgeführt im herausragenden Nezumi-Stil, den ich gerade erklärt habe. Die Terrain hat ein 38 mm großes Edelstahlgehäuse mit einer Dicke von 11,7 mm und einem Durchmesser von 45,5 mm von Spitze zu Spitze. Dieses Gehäuse von bescheidener Größe hat außerdem einen Bandanstoßabstand von 20 mm, ist bis 200 m wasserdicht und hat eine verschraubte Krone. Darüber hinaus verfügt das mattschwarze Zifferblatt über große cremefarbene Leuchtziffern und Markierungen für die Stunden. Um sie herum befindet sich eine 60-Minuten-Skala, die mit der klassischen sekundären 13- bis 24-Stunden-Skala kombiniert ist.

Die schwarzen Stunden- und Minutenzeiger im Bleistiftstil sind mit der gleichen cremefarbenen Leuchtmasse versehen wie die Markierungen auf dem Zifferblatt. Ein gelber Sekundenzeiger, der hervorsticht und die gleiche Farbe wie der „Automatic“-Text auf dem Zifferblatt hat, peppt das Ganze ein wenig auf. Mir gefällt dieser farbenfrohe Touch und der Gesamtstil der Terrain sehr gut. Die Kombination aus Schwarz, Creme und Gelb sorgt für eine stilvolle Präsenz, die an die anderen beiden Modelle des Adventure Trio anknüpft und sie großartig aussehen lässt.

Im Gehäuse befindet sich das japanische Miyota-Kaliber 9039. Das Automatikwerk arbeitet mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde und hat eine Gangreserve von 42 Stunden. Es ist hinter dem verschraubten Gehäuseboden aus Edelstahl mit der charakteristischen Nezumi-Gravur verborgen. Meiner Meinung nach ist dies eines der besten Gehäusebodendesigns der Branche und bringt jede Menge Retro-Flair mit sich.

Verschiedene Varianten und Optionen
Neben der Version mit schwarzem Zifferblatt wird Nezumi die Uhr auch mit blauem Zifferblatt anbieten, das den Look komplett verändert. Es ist die gleiche Zifferblattfarbe, die wir bei der Aviera GMT gesehen haben. Es ist ein kräftiger Blauton, der gut zur Aviera und zur Terrain passt. Darüber hinaus wird die Uhr verschiedene Armbandoptionen haben, die das Gesamtbild stark verändern. Wir hatten die Version mit schwarzem Zifferblatt mit schwarzem Lederarmband und einigen schönen weißen Nähten, die ihr einen richtigen Retro-Look verleihen.

Ich habe auch die Version mit blauem Zifferblatt an einem braunen Lederarmband gesehen, was eine großartige Option ist. Sie geht Hand in Hand mit der Vielseitigkeit einer richtigen Felduhr und sorgt für einen stilvollen, modernen Look. Am Handgelenk trägt sich die Nezumi Terrain wunderbar und hat eine schöne Balance aus Retro-Charme und zeitgenössischen Details. Die neue automatische Felduhr Nezumi Terrain ist ab sofort erhältlich, ab 420 € vor Steuern. Das macht diese Felduhr zu einem sehr verlockenden Angebot als eigenständiges Alltagsgerät und zu einer von drei gut gestalteten Uhren, die das Adventure Trio bilden.

Die Nezumi Baleine Taucheruhr
Die zweite der drei Uhren ist die bekannte Nezumi Baleine Taucheruhr. Wir haben 2021 eine frühere goldfarbene Version der Uhr vorgestellt. Diese neue Version entspricht der Terrain Felduhr. Die Baleine hat ein 40 mm Edelstahlgehäuse, das 13,1 mm dick und 47 mm lang ist. Wie die Terrain bietet sie einen Bandanstoßabstand von 20 mm und eine Tauchtiefe von 200 m. Das Gehäuse ist mit einer verschraubten Krone und einer einseitig drehbaren Lünette mit 120 Klicks ausgestattet, wobei letztere einen schwarzen Aluminiumeinsatz mit einer leuchtenden 60-Minuten-Tauchskala aufweist.

Genau wie bei der Terrain Felduhr verfügt das mattschwarze Zifferblatt über große cremefarbene Ziffern bei 3, 6, 9 und 12 Uhr und trapezförmige Markierungen für die verbleibenden Stunden. Auf der Außenseite der Stundenskala finden Sie die Minutenspur in der gleichen Farbe wie die integrierte 13-24-Stunden-Skala. Wie bei der Terrain sind auch die schwarzen Zeiger mit reichlich cremefarbener Leuchtmasse versehen. So können Sie auch im Dunkeln immer die Uhrzeit ablesen.

Eine gut aussehende Retro-Taucheruhr mit vollem Funktionsumfang
Wie die Terrain wird auch die neue Version der Baleine vom Miyota 9039 angetrieben. Dieses automatische Uhrwerk mit 42 Stunden Gangreserve ist sicher hinter dem Gehäuseboden im gleichen Stil verborgen. Die Baleine wird auch in einer Version mit blauem Zifferblatt und mehreren verschiedenen Armbandoptionen angeboten. Da es sich um eine Taucheruhr handelt, hat Nezumi für die blaue Baleine auch die Farbe der Lünette geändert, wodurch eine von Natur aus anders aussehende Uhr entstanden ist.

Auch hier bietet die Marke verschiedene Armbandoptionen an und die Preise beginnen bei 490 € vor Steuern. Ich hatte Gelegenheit, die schwarze Version auszuprobieren und sie hat mir sehr gut gefallen. Von den dreien hat die Baleine meiner Meinung nach den einzigartigsten Charakter. Bei den anderen beiden Modellen sieht man die Designeinflüsse, aber bei dieser Baleine sind sie weniger offensichtlich und das gefällt mir sehr gut.

Die Nezumi Aviera GMT-Uhr
Das Adventure Trio wird durch die Aviera GMT vervollständigt. Wir haben sie hier auf Fratello bereits vorgestellt. Thor hat einen Praxistest der vorherigen Version geschrieben, die vom Seiko NH34 GMT-Uhrwerk angetrieben wurde. Mit der Verfügbarkeit des Miyota 9075 GMT-Kalibers wurde die Marke jedoch von einem Caller- zu einem Flyer-Uhrwerk aktualisiert. Das ist ein kluger Schachzug, denn viele Uhrenfans bevorzugen ein Flyer-GMT. Es ist bemerkenswert zu sehen, wie schnell Miyota mit diesem Uhrwerk den Markt für erschwingliche GMTs erobert hat.

Außer dem Kaliber hat sich nicht viel geändert. Die Aviera GMT im Explorer II-Stil verfügt über ein 40 mm großes Edelstahlgehäuse mit einer Dicke von 13,5 mm, einer Länge von 47 mm, einem Bandanstoßabstand von 20 mm und einer Wasserdichtigkeit von 200 m. Diese Uhr hat eine feste Edelstahllünette mit einer eingravierten 24-Stunden-GMT-Skala in Schwarz. Das schwarze Zifferblatt entspricht denen der anderen Modelle und hat den gleichen Stil von Ziffern und Markierungen. Diese Uhr verfügt jedoch über spritzenförmige Stunden- und Minutenzeiger und einen dünnen Sekundenzeiger. Abgerundet wird das Set durch den übergroßen pfeilförmigen gelben GMT-Zeiger. Alle vier Zeiger sind mit cremefarbener Leuchtmasse versehen, sodass Sie die Zeit in zwei Zeitzonen tagsüber und nachts ablesen können.

Ein aktualisiertes Uhrwerk im Flyer-Stil
Das neue Miyota 9075 GMT-Kaliber im Inneren arbeitet mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde und verfügt über eine Gangreserve von 42 Stunden. Da es sich um ein Uhrwerk im Flyer-Stil handelt, können Sie den 12-Stunden-Zeiger unabhängig für die Ortszeit einstellen. Das ist sehr praktisch, wenn Sie häufig durch verschiedene Zeitzonen reisen, und es ist ein Update, das viele Fans überzeugen wird. Die Aviera GMT ist auch mit dem gleichen blauen Zifferblatt wie die anderen Uhren erhältlich, und Sie können zwischen mehreren Leder- oder Gummiarmbändern wählen.

Wir hatten die Aviera GMT mit dem Armband im Jubilee-Stil, mit dem Thor sie auch getestet hat. Es ist ein gut verarbeitetes Armband, das die Uhr angenehm zu tragen macht und ihr viel Präsenz am Handgelenk verleiht. Neben dem Armband liebe ich die Option des cremefarbenen Gummiarmbands der Marke. Die Farbe des Armbands passt zur cremefarbenen Leuchtmasse, was zu einer vielseitigen und stilvollen Reiseuhr führt, die weniger durch ihre Einflüsse definiert ist. Die Aviera bietet großartige Alltagstauglichkeit und ist wie die Baleine-Taucheruhr ab 490 € vor Steuern erhältlich.

Abschließende Gedanken zum Nezumi Adventure Trio
Ich liebe das Konzept, drei ästhetisch miteinander verbundene, aber funktional unterschiedliche Uhren zu kreieren, die eine Vielzahl von Situationen abdecken. Wenn Sie ein Fan von Nezumis Design sind, kann ich mir vorstellen, dass das Uhren-Adventure-Trio für Sie geeignet ist. Während es viele Menschen gibt, die die Vielfalt verschiedener Marken und Modelle lieben, gibt es auch viele Menschen, die lieber mehrere Uhren einer Marke oder sogar mehrere Exemplare desselben Modells besitzen. Oft sind das Sammler.

Aber dieses Adventure Trio hat einen etwas anderen Ansatz, der mir gefällt. Es könnte die perfekte Lösung sein, wenn Sie viel reisen und gerne eine kleine Auswahl verschiedener Uhren mitnehmen. Und für etwas mehr als 1.500 € für alle drei nach Steuern bekommen Sie jede Menge Stil und Funktionalität für einen sehr vernünftigen Betrag. Das Nezumi Adventure Trio ist ein großartiges, erschwingliches Uhrenset, auch wenn Sie nicht so viel reisen.

Wir stellen vor: Die von Gérald Genta entworfene Credor-Lokomotive feiert ein Comeback

Sherry Long Gérald Genta

Die Credor Locomotive ist ein faszinierendes Design aus den späten 1970er Jahren. Heute hat die Marke es wieder zum Leben erweckt. Werfen wir einen ersten Blick auf diese ziemlich besondere Uhr und erfahren wir mehr. Alles, was Gérald Genta einmal berührt (oder vielmehr entworfen) hat, hätte genauso gut zu Gold werden können. Wir haben gesehen, wie viele Marken seine Designs aus den 70er und 80er Jahren in modernen Uhren und Wiedereinführungen nutzen. Zuletzt brachte IWC eine Ingenieur auf den Markt, die auf einer Reihe von Designs basiert, die Genta in den 1970er Jahren für die Marke lieferte. Heute bietet Credor seine überarbeitete Version einer von Genta entworfenen Uhr an, die Credor Locomotive.

Credor entschied sich, die Locomotive wieder einzuführen, um das 50-jährige Jubiläum der Marke zu feiern. Credor führte die Locomotive jedoch erstmals 1979 ein, fast fünf Jahre nach ihrer Geburt. Es ist sofort klar, dass dies eine von Genta entworfene Uhr aus der Zeit ist, als integrierte Armbänder der letzte Schrei waren. Die Lünettenschrauben, die Gesamtform und die Winkel sind allesamt ein klares Beispiel für das Design dieses Jahrzehnts.

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Der Gipfel des Goldes
Credor wurde 1974 als Spezialabteilung von Seiko gegründet und hat sich auf die Herstellung von Uhren aus seltenen und wertvollen Metallen spezialisiert. Der Name Credor stammt vom französischen Créte d’Or, was „Gipfel des Goldes“ bedeutet. Credor ist ein bisschen rätselhaft, da es alle möglichen seltsamen, seltenen und wundervollen Uhren hergestellt hat. Was Credor von Grand Seiko unterscheidet, ist eine völlig andere Designsprache. Eine meiner Lieblingsuhren der Marke ist eher eine Werkzeuguhr (obwohl Credor auf elegantere Uhren spezialisiert ist). Das ist die Credor Phoenix, über die mein Kollege Thor in diesem Beitrag berichtet hat.

Nun, anscheinend hat Genta selbst den Namen „Locomotive“ für das ursprüngliche Design gewählt. Er entstand aus der Vorstellung, dass ein Uhrendesign eine treibende Kraft für eine Marke ist und sie durch mutiges Design in die Zukunft treibt.

Die Credor Locomotive

Das Armband dieser Locomotive ist nicht so integriert wie das der Ingenieur (oder auch der Nautilus von Patek oder der Royal Oak von Audemars Piguet). Als die Locomotive auf den Markt kam, war sie eine Sportuhr aus Edelstahl. Credors neue Version legt noch einen drauf und bietet gleichzeitig luxuriöse Elemente.

Die erste Möglichkeit war, die Uhr aus Titan mit verschraubter Krone und einer Wasserdichtigkeit von 100 m herzustellen. Die zweite Möglichkeit war, Credors automatisches CR01-Uhrwerk zu verwenden. Dieses Uhrwerk hat drei Zeiger und eine Datumsfunktion und sitzt in einem Gehäuse mit einem Durchmesser von 38,8 mm und einer Dicke von nur 8,9 mm. Die ursprüngliche Locomotive war eine quarzbetriebene Uhr, aber das CR01-Uhrwerk schlägt mit einer Frequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde und bietet eine Gangreserve von 45 Stunden. Sie können ein Bild der ursprünglichen Credor Locomotive sowie Gentas Originalskizze in der Galerie oben sehen.

Ein bezauberndes Zifferblatt

Der Verschluss ist ein einseitig faltbarer Verschluss mit Druckknopfentriegelung. Und obwohl ich kein großer Fan dieser Systeme bin, haben sie sich bewährt und sind angesichts des hybriden Sport-Luxus-Charakters dieser Uhr sinnvoll. Ungewöhnlicherweise ist das Armband über ein einzelnes Verbindungselement mit dem Gehäuse verbunden und nicht wie bei einem echten „integrierten Armband“-Design.

Das Zifferblatt sitzt in einer sechseckigen Lünette, die mit sechseckigen Schrauben an ihrem Platz gehalten wird. Polierte Seiten heben eine schöne Bürstenstruktur auf der Oberseite der Lünette hervor. Credor sagt, das Zifferblatt der neuen Uhr verwende 1600 radiale Linien, was zumindest in meinen Augen den Eindruck eines ruhigen Sees erweckt, der durch einen heruntergefallenen Kieselstein aufgewühlt wird. Die Rolle dieses besonderen Designs in Gérald Gentas Karriere stellt so etwas wie einen Wendepunkt dar. Bis 1979 hatte Genta die Uhren entworfen, für die er heute am berühmtesten ist (obwohl die Modelle Nautilus, Royal Oak, Ingenieur und Polerouter nicht annähernd die ganze Bandbreite seines kreativen Schaffens repräsentieren).

Die Genta-Verbindung
Die Credor Locomotive von 1979 wich von einigen wichtigen Designelementen der drei oben genannten Designs mit integriertem Armband ab. Sie führte aber auch einige der ungewöhnlicheren, eckigeren Formen und Designs ein, die wir später noch häufiger sehen sollten. In Kommentaren an die Presse enthüllte Evelyne Genta, die Frau des verstorbenen Gérald Genta, einige Details zur Entstehung der ursprünglichen Credor Locomotive:

„Mein Mann entwarf diese Uhr auf persönlichen Wunsch von Herrn Reijiro Hattori, einem Mitglied der Gründerfamilie von Seiko. Herr Hattori bewunderte Géralds Arbeit sehr und lud meinen Mann in den 1970er Jahren oft nach Japan ein, um dem Seiko-Team inspirierende Vorträge zu halten. Gérald betrachtete es als Ehre, für einen japanischen Hersteller zu arbeiten, nicht nur für sich selbst und Schweizer Marken.

„Seiko und die Familie Hattori hatten daher immer einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen und er genoss es sehr, für Seiko zu arbeiten und zu entwerfen. Schließlich war es Herr Reijiro Hattori, der ihm vorgeschlagen hatte, seine eigene Marke zu gründen. Als mein Mann seine ersten Uhren entwarf und herstellte, sechs ewige Kalender, zeigte er sie Herrn Hattori … Herr Hattori war so beeindruckt, dass er sagte, er würde sie gerne in Wako ausstellen. Nach der Ausstellung schlug Herr Hattori meinem Mann vor, seine eigene Marke zu gründen. Mein Mann hatte nie daran gedacht, eine eigene Marke zu gründen, und es war Herr Hattori, der ihm das Selbstvertrauen dazu gab. Gérald gab diesen sechs Uhren seinen Namen, die dann an sechs japanische Sammler verkauft wurden.“

Abschließende Gedanken
Es gibt noch mehr zu dieser Geschichte, und ich freue mich darauf, zu sehen, wie meine Kollegen diese sehr faszinierende Uhr irgendwann in die Hand nehmen. Die Credor Locomotive 2024 ist auf nur 300 nummerierte Exemplare limitiert und Credor sagt, sie wird 14.000 € kosten. Die Uhr wird erst im August in den Handel kommen und exklusiv in der Boutique von Grand Seiko am Place Vendôme in Paris erhältlich sein.

In der Zwischenzeit ist es gut zu wissen, dass Evelyne Genta der Meinung ist, dass die Credor-Neuerscheinung der Vision ihres verstorbenen Mannes sehr nahe kommt. In ihren Worten: „Mein Mann hätte die neue Uhr geliebt, weil sie mit großem Respekt vor seiner Originalskizze hergestellt wurde und alle Feinheiten einfing, die er in ihr Design einfließen ließ. Ich denke, die neue Locomotive ist die perfekte Weiterentwicklung des Originals, da sie so viel von der kreativen DNA meines Mannes enthält.“

Ich würde gerne Ihre Meinung zu diesem Design lesen! Lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen.

Uhrenspezifikationen
MARKE
Credor
MODELL
Locomotive
REFERENZ
GCCR999
ZIFFERBLATT
Schwarz mit 1.600 radialen Linien und aufgesetzten Leuchtindizes
GEHÄUSEMATERIAL
Hochintensives Titan
GEHÄUSEABMESSUNGEN
38,8 mm (Durchmesser) × 41,7 mm (Länge) × 8,9 mm (Dicke)
GLAS
Saphir mit Antireflexbeschichtung auf der Unterseite
GEHÄUSERÜCKSEITE
Hochintensives Titan
UHRWERK
Credor CR01: automatischer Aufzug, Frequenz 28.800 A/h, 45 Stunden Gangreserve, 26 Steine, Genauigkeit auf +15/-10 Sekunden pro Tag
WASSERDICHTIGKEIT
10 Bar (100 Meter)
ARMBAND
Hochintensives Titanarmband mit Faltschließe und Druckknopfentriegelung
FUNKTIONEN
Uhrzeit (Stunden, Minuten, Sekunden) und Datum
PREIS
14.000 €
SONDERAKTION HINWEIS(E)
Limitiert auf 300 nummerierte Stücke

17 beste Alltagsuhren mit großer Präsenz für jeden Geldbeutel

Sherry Long Seiko, TAG Heuer, Timex, Tudor

In der Uhrenwelt wird es nie langweilig, da jede Woche neue Veröffentlichungen auf den Markt kommen. Deshalb dachten wir, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wie eh und je ist, die derzeit besten Alltags replica uhren im Detail vorzustellen. Warum? Denn eine Alltagsuhr mit Präsenz muss nicht teuer sein. Egal, ob Sie 300 £, 500 £ oder ein paar tausend Pfund haben, der Wunsch nach einem Gesprächsstarter in Uhrenform ist der gleiche. Hier ist eine Mischung aus vielseitigen Alltagsmodellen, von denen einige sogar einen Gral-ähnlichen Charme haben.

Alltagsscheuklappen unter 300 £
Herr Jones Tadaima
Das Bild kann einen Körperteil des Armbanduhrenarms und eine Person enthalten
Eine Alltagsuhr muss keine Bilder von perfekter Passform, einem schlanken Armband und makelloser Lesbarkeit hervorrufen. Zumindest ist das das Motto des in London lebenden Mr. Jones, der einen poetischeren Ansatz beim Anzeigen der Zeit verfolgt. Der japanische Künstler und Illustrator Yo Hosoyamada entwarf das Tadaima mit einem Blick auf Tokio bei Sonnenaufgang. Die Flügelspitze des schwebenden Vogels markiert die Minuten, und wir fordern Sie heraus, die Wolkenkratzer-Sprungstundenanzeige in diesem 37-mm-Gehäuse zu finden. 295 £. Auf mrjoneswatches.com

Accuristischer Ursprung

Egal, ob Sie eine 100.000 £ teure Gerald Genta Grail Nautilus oder eine brandheiße Royal Oak tragen möchten oder nicht, das elegante Gefühl eines integrierten Armbands ist zum gleichen Preis wie ein großer Abend erhältlich – von dieser britischen Marke. Inspiriert durch den Vintage-Katalog von Accurist und mit massivem Quarz ausgestattet, steht auf dieser eleganten Zahl mit marineblauem Ziffernblatt der Alltagsgenuss ganz im Zeichen des Alltags. 169 £. Auf goldsmiths.co.uk

Timex Q GMT 38mm

Timex ist erschwinglich, aber angesehen und befindet sich (wie Casio) in einem erlesenen Bereich der Uhrmacherkunst, und das Design der Timex Q ist ein Retro-Geniestreich. Sie passt in eine kuratierte Sammlung genauso gut wie in eine erste Armbanduhr und drückt mit ihrem augenzwinkernden Quarzwerk alle richtigen Knöpfe. Der Armbandstil aus den 70er-Jahren verbindet sich mit einer reisepraktischen GMT-24-Stunden-Lünette mit den eindrucksvollen Pepsi-Farben einer bestimmten Marke mit Coronet-Logo in einem äußerst tragbaren 38-mm-Gehäuse. 200 £. Auf timex.co.uk

Scurfa Top Side Crew

Scurfa ist eine kleine britische Marke für Werkzeuguhren mit frechen Farben und robustem Charakter. Die Top Side-Serie zeigt eine neue Seite der Marke und trifft genau die richtigen Lux-Sport-Noten. Die Atmosphäre könnte an Genta-Juwelen erinnern und sowohl erkennbare Retro- als auch moderne Designelemente treffen. Das 41-mm-Gehäuse ist mit 10,5 mm schlank und mit einem soliden Schweizer Ronda-Quarz ausgestattet. Das Wabenzifferblatt und das integrierte Kautschukarmband machen es schön und unverwechselbar. Sie ist kein Tauchermodell, aber die 200-m-Tiefenbewertung und das Saphirglas verleihen ihr die gleiche kugelsichere Natur und machen sie zu einer perfekten, einfarbigen und robusten Uhr für alle Gelegenheiten. 220 £. Auf scurfawatches.com

Citizen Super Titanium Eco-Drive
17 beste Alltagsuhren mit großer Präsenz für jeden Geldbeutel
Dieser neue Citizen könnte der perfekte Mix aus Stahlsport und Retro-Fliegeruhr sein. Tatsächlich hat dieser 42-mm-Eco-Drive (Solar-Nachhaltigkeit, natürlich) noch ein drittes Ass im Ärmel. Diese bullige Sportuhr ist aus satiniertem Titan gefertigt. Seine Soft-Touch-Haltbarkeit ist der Schlüssel zu leichtem Komfort und wir legen großen Wert auf das Killer-Zifferblatt mit tiefblauem Fumè-Finish. Große Ziffern und Indizes im Pilotenstil in zweifarbigem Gelb verleihen ihr eine starke Präsenz am Handgelenk. 249 £. Auf jurawatches.co.uk

Unter 500 £
Seiko 5 Sportplatz-Täuschung

Dieses dunkle Nugget der Robustheit von Seiko ist zu allem bereit, was Sie ihm entgegenwerfen möchten, und für unter 400 £ ist es möglicherweise die beste Version einer farbenfrohen Fliegeruhr auf dem Markt. Diese Seiko 5 mit 39,5 mm Durchmesser und einem Nato-Armband aus weichem Kalbsleder hat eine 24-Stunden-Lünette und der GMT-Paddelzeiger ist in einem Goldlöckchen-Gehäuse ein echter Hingucker. 380 £. Auf goldsmiths.co.uk

Bamford Mayfair Sport
17 beste Alltagsuhren mit großer Präsenz für jeden Geldbeutel
Man kann nicht mit der Straßenklugheit von George Bamford streiten, die durch diesen Alleskönner im Fliegengewicht deutlich unterstrichen wird. Es gibt nichts Schöneres, als den Stealth-Faktor mit einem asymmetrischen 40-mm-Kunststoffgehäuse und einem schlanken Profil zu erhöhen. Die dunkle Ästhetik vermittelt das Gefühl eines harten Kerls auf Mission, allerdings mit dem weichen Komfort von Gummi. Mit einer Tiefe von 100 m ist dies eine großartige Allround-Uhr für den Alltag, mit dem unbestreitbaren Bamford-Gütesiegel. 350 £. Auf bamfordlondon.com & jurawatches.co.uk

Seiko Presage Style 60er Jahre

Weiche, sepiafarbene Leuchtmasse und ein glitzerndes, maximalistisches Zifferblatt machen diese Seiko Presage zu einem gewagten Liebling. Polierte Details und eine satinierte olivgrüne Lünette unterbrechen das formelle Mattschwarz des geschäftigen Zifferblatts und machen diese scharfe 40,8-mm-Uhr mit eckigem Bandanstoß zu einem eher eleganten Vorschlag. Lassen Sie sich davon inspirieren, die Passform des Trainingsanzugs aufzugeben. 490 £. Auf jurawatches.co.uk & seikoboutique.co.uk

Bulova Marine Star
17 beste Alltagsuhren mit großer Präsenz für jeden Geldbeutel
Wir haben vielleicht ein paar 37- bis 38-mm-Schätzchen in dieser Geschichte, aber für den Jeans-T-Shirt-Look reicht ein ernsthafter 100-m-Taucher mit 43-mm-Taucher aus. Die quarzbetriebene Marine Star hat genau die richtigen Eigenschaften: klar geschnitten, modern mit skurrilen Details, die sie von der Masse der kleinen Vintage-Modelle abheben. Ein breites Gehäuse mit einer großen gekerbten Lünette gibt den Ton an, während blaue Details auf dem Hybridarmband und dem Zifferblatt sie zu einer tollen Uhr für ihr Geld machen. 229 £. Auf jurawatches.co.uk

Killer passt unter 1.000 £

Tissot stellt seinen PRX-Erfolg aus gutem Grund zur Schau und beteiligt sich dieses Mal an der Hot-Drop-Kollaboration. Das mutige, goldene 40-mm-OG-PRX-Gehäuse verfügt über ein Powermatic-80-Uhrwerk und ein paar Easter Eggs auf Lager. Das zusammen mit dem Baseball-Star Damian Lillard entworfene Modell verfügt über eine einmalige, individuelle Variante des PRX-Zifferblatts und der schwarze Sekundenzeiger ist mit einem Dollarzeichen versehen. 780 £. Auf tissotwatches.com

Certina DS-1 Big Date Powermatic 80

Die Certina Big Date ist Schweizer Modeglück für wesentlich weniger, als ihr rätselhaftes Zifferblatt vermuten lässt, und zwar im großen Stil. Funktionen wie das Datum mit zwei Fenstern und das abgrundartige Fumè-Zifferblatt sind etwas, was wir von Grails im Wert von 50.000 £ gewohnt sind, also Hut ab vor Certina. Die geschichtsträchtige, 130-jährige Geschichte der Marke zeigt sich in sorgfältig durchdachten Details wie den aufgesetzten Logos und den polierten Blattzeigern und beweist, dass man über die besten Alltagsuhren nicht leise reden muss. Seine 80-Stunden-Gangreserve und das Silizium-Tech-Uhrwerk unterstreichen lediglich den Reiz eines eleganten Stücks Schweizer Erbe. 775 £. Auf certina.co.uk & jurawatches.co.uk

Frederique Constant Classics Index Automatik

Auf den ersten Blick sieht das bei den besten Alltagsuhren aufwändig übertrieben aus, aber Moment mal. Für uns sagen die traditionelle Handwerkskunst des Clous de Paris-Innenzifferblatts und der seidensilberne Hintergrund der kunstvollen römischen Ziffern eines aus. Zeit ist ein kostbares Gut, und die langsame Bewegung der Breguet-Zeiger im roségoldenen PVD-Rahmen regt zum Nachdenken an. Kleiden Sie sich, als sei jeder Tag ein besonderer Anlass, und genießen Sie die Minuten, die vergehen. 995 £. Auf jurawatches.co.uk

Sinn 556 A RS
17 beste Alltagsuhren mit großer Präsenz für jeden Geldbeutel
Besitzen Sie einen Pilotenschein? Wenn nicht, ist die gebürstete, stahlharte Beschaffenheit des gut lesbaren Sinn 556 ein perfekt dimensioniertes 38,5-mm-Werkzeug für, nun ja, alles. Sie hat vielleicht die Flyboy-Ästhetik, bis hin zu den Instrumentenmarkierungen und dem knallroten Sekundenzeiger, aber in Wahrheit ist sie nur eine kugelsichere Uhr mit einer Tauchtiefe von 200 m, die Ihnen eines klar macht. Alles, was Sie über deutsche Ingenieurskunst gehört haben, ist richtig, und die zusätzlichen 95 £ machen sich deutlich in der Verarbeitungsqualität bemerkbar. Sparen Sie also aus gutem Grund dieses Budget. 1.095 £. Auf jurawatches.co.uk & sinn.de

Alltägliche Grals unter 5.000 £
Grand Seiko Kira-Zuri Spring Drive

Nachdem Sie vom ultrasanften Lauf des Spring Drive-Sekundenzeigers von Grand Seiko fasziniert waren, gibt es kein Zurück mehr. Für weniger als 5.000 £ sehen die aufwendigen handpolierten Details auf einem Zifferblatt aus, als würde reinweißer Schnee fallen. Kombinieren Sie eine Gangreserve von 72 Stunden mit einer Genauigkeit von ± 15 Sekunden pro Monat und diese Stahluhr von Japans bestem Uhrmacher ist als alltagstaugliche, gralsähnliche Zahl nahezu unschlagbar. 4.350 £. Auf goldsmiths.co.uk

Tudor Black Bay 54
17 beste Alltagsuhren mit großer Präsenz für jeden Geldbeutel
Wie der Großteil der Uhrenwelt hielten wir die Fifty-Eight von Tudor für die beste Retro-Passform des Jahrzehnts, als das Rolex-Schwesterunternehmen das gesamte Spiel mit ein paar ausgewählten Optimierungen veränderte. Wir haben das Gefühl, dass die 54 aus gutem Grund der neue Favorit der Tudor-liebenden Becks sein wird. Wer hätte gedacht, dass eine Größenverkleinerung um 2 mm und eine zeitgemäß perfekte Lünette aus einer bereits perfekten Tudor einen 37 mm großen Gral mit vergoldetem Zifferblatt machen könnten? 54 ist die neue 37, oder sollte das Fifty-Eight sein? Unabhängig von der Numerologie ist dies die beste Uhr des Jahres 2023. 3.200 £. Auf tudorwatch.com

TAG Heuer Carrera Date 36

Nein, es ist uns egal, dass dort „Damenuhr“ steht – 36 mm ist auch für Männer eine tolle Größe. Obwohl wir versuchen, den Begriff „Unisex“ zu vermeiden, ist diese TAG Heuer einfach gesagt die perfekte Uhr für jedermann. Wenn Sie die Geschichte hinter der Carrera nicht kennen, wo waren Sie dann? Kurz gesagt: TAG Heuer verbindet Assoziationen mit Autorennen und dem Glamour der 60er-Jahre, und das neue 36-mm-Gehäuse entspricht in seiner Größe und Haptik weitgehend der Originaluhr. Dieses Juwel verfügt über die zusätzliche Stabilität eines bis 100 m tiefentauglichen Gehäuses in den Farben Tiefblau, Mintgrün und roségoldenen Zifferblattdetails. Oder gehen Sie ganz im Ryan-Gosling-Ken-Stil mit der Version in sattem Rosa vor, wir werden Ihnen applaudieren. 2.750 £. Auf tagheuer.com & goldsmiths.co.uk

Omega Aqua Terra 38mm

Omega ist keine alltägliche Marke mit Stars wie der Speedmaster in ihrer Handgelenksstabilität. Wenn Sie jedoch die Obergrenze Ihres 5.000-Pfund-Budgets mit Bedacht wählen, erhalten Sie möglicherweise genau diese One Watch. Eine Alltagsuhr mit tadellosem Stil und mühelosem Stil, die sich sowohl vielseitig als auch wie ein Gral anfühlt. Diese monochrome 38-mm-Nummer mit dem modischen Relief-Zifferblatt könnte sogar diejenige sein, die Sie an Ihren Nachwuchs weitergeben können. Gefährlich nah am Limit, ist die klassisch-sportliche Coolness und die Master-Chronometer-Ausstattung die Investition wert. 4.840 £. Auf omegawatches.com & Watches-of-switzerland.co.uk