Patek Philippe-Besitzer Thierry Sterns Cubitus-Reaktion ist genau der Grund, warum die Leute gerne Riesen fallen sehen

Sherry Long Patek Philippe

Schadenfreude ist ein deutsches Wort, das sich aus Schaden (Schaden) und Freude (Freude) zusammensetzt. Schadenfreude ist also die emotionale Erfahrung von Freude als Reaktion auf das Unglück eines anderen. Laut Britannica beschreiben einige Psychologen eine Kategorie von Schadenfreude im Zusammenhang mit Gerechtigkeit, wo Uhrenliebhaber Freude empfinden, wenn sie eine Bestrafung beobachten, bei der jemand „bekommt, was er verdient“. Okay, „verdienen“ mag im Zusammenhang mit Uhren ein starkes Wort sein, aber angesichts der geheimnisvollen Welt der Luxusuhren kommt es äußerst selten vor, dass das breite Publikum das Gefühl hat, genug zu wissen, um gerichtlich Schadenfreude aufzuerlegen.

Eine Marke, Patek Philippe, und ihr Eigentümer und Direktor Thierry Stern waren im Laufe der Jahre ziemlich darauf erpicht, zahlreiche Informationen bereitzustellen, um die Uhrenliebhaber-Öffentlichkeit gegen sie aufzubringen. Und die Reaktion von Herrn Stern auf die starke und zugegebenermaßen harsche Reaktion der Community auf seine neue Cubitus-Uhrenkollektion hat das größere Problem, um das es geht, beinahe unterstrichen. Thierry Sterns Cubitus-Präsentation und die darauf folgende Reaktion sind genau der Grund, warum die Leute gerne Riesen fallen sehen.

Kurze Einführung in das Cubitus-Rätsel
Falls Sie die letzten zwei Wochen unter einem Stein gelebt haben, eine kurze Zusammenfassung: Der in Genf ansässige Luxusuhrenhersteller Patek Philippe kündigte an, dass er die Produktion der Stahl-Nautilus Anfang 2021 einstellen werde – Ariel lobte Herrn Stern und sein Unternehmen dafür. Dann, nach fast vier Jahren voller Vermutungen und Erwartungen, brachte Patek Philippe am 17. Oktober 2024 seine Cubitus-Uhrenkollektion auf den Markt, Tage, an denen eine Anzeige im Fortune-Magazin durchgesickert war und die Uhr vorzeitig der Welt enthüllte. Es war eine verblüffende Entdeckung – viele, darunter auch wir, zogen ernsthaft die Möglichkeit in Betracht, dass das Ganze ein Scherz war. Warum? Weil das ganze Design so, ähm, unorthodox war. Ja, sie war neu, aber sie basierte so stark auf der Nautilus, dass die Cubitus in der heutigen Welt der gefälschten Bilder und gefälschten (und „Hommage-“) Uhren auf den ersten Blick das Werk eines Instagram-Accounts sein könnte, der verzweifelt nach Aufmerksamkeit sucht, oder eine der unzähligen Fälschungen und Hommagen auf Basis der Nautilus, die von Pilzmarken und Fälschern hergestellt wurden, die es mittlerweile beherrschen, genau an der Grenze zur Verletzung geistigen Eigentums zu balancieren.

Wir könnten uns damit beschäftigen, warum das Design der Cubitus einen solchen Aufruhr verursacht hat, aber letzten Endes können wir zwei Dinge mit Sicherheit sagen. Erstens ist das Design eine sehr subjektive Angelegenheit und es gab unter den Tausenden von Kommentatoren einige, die sagten, dass es ihnen gefällt. Zweitens hat es die Cubitus irgendwie geschafft, die Mehrheit der Uhrenliebhaber mit ihrer Form und ihren Proportionen und ihrer gleichzeitigen Anlehnung an die Nautilus und ihrer Missachtung derselben zu begeistern. Ein rundes Uhrwerk in ein quadratisches Gehäuse einzubauen, das in Stahl 41.243 USD und in zweifarbig 61.275 USD kostet, hat sicherlich nicht geholfen, die Meinung derjenigen zu ändern, die tiefer als nur an der Oberfläche geschaut haben. Die 88.378 USD teure Platinversion schockierte mit ihrem eigenwilligen Zifferblattlayout und dem hohen Preis für ein relativ unkompliziertes Uhrwerk in einer Uhr ohne Edelmetallarmband.

Der Riese stellt sich vor
Okay, nachdem wir den Kontext geklärt haben, wollen wir nun herausfinden, was es – abgesehen vom Aussehen und dem Wertversprechen – gewesen sein könnte, das eine so bemerkenswert starke Reaktion einer weltweiten Community von Uhrenliebhabern (darunter einige nachweisbare und viele selbsternannte Besitzer einer Patek Philippe-Uhr) ausgelöst hat.

Einfach gesagt: Es ist das Ego. Es ist selten – und wohl auch sinnlos – Schadenfreude zu empfinden, wenn der kleine Kerl versagt. Eine neue Marke wird für ihre öffentliche Demütigung kaum jemals „gefeiert“, selbst wenn ihr erstes Design objektiv schlecht ist und von der Community kritisiert wird. Die Wellen, die sie mit ihrem ersten Versuch ausgelöst haben könnte, verebben so schnell wie ihre erste Kollektion.

Man kann mit ebenso großer Sicherheit sagen, dass Patek Philippe und Herr Stern sich mit großem Selbstvertrauen und äußerster Klarheit in der obersten Liga der Uhrmacher positioniert haben. Der Slogan des Unternehmens aus dem Jahr 1996, „Sie besitzen eine Patek Philippe nie wirklich. Sie pflegen sie nur für die nächste Generation“, hat sich ins globale Bewusstsein eingebrannt, und seit er 2009 das Ruder von seinem Vater übernommen hat, hat sich Thierry Stern ziemlich offen über die Werte seines Unternehmens geäußert – sowie über seine persönlichen Talente und Beiträge.

Patek Philippe hat eine ganze Reihe zweifellos beeindruckender und kommerziell erfolgreicher neuer Stücke vorgestellt – darunter unglaublich komplizierte Uhren (wie die 5303R Grand Complication), wohlüberlegte Erweiterungen seiner bestehenden Kollektionen (wie diese drei Chronographen) und virale Sensationen (mit seiner Tiffany & Co. 5711). Allerdings hat das Unternehmen auch Schwierigkeiten, sich zurückzuhalten, als es viele seiner Hauptkollektionen um neue Referenzen ergänzte.

Wichtig ist, dass es in den letzten 15 Jahren schwierig war, das Bild eines bemerkenswert selbstbewussten Stern zu vermeiden, der sich selbst weit über die selbsternannten Primus inter pares der Luxusuhrenhersteller hinausgestellt hat. Ob auf Deutsch oder Englisch, schriftlich oder mündlich, man konnte eine fast selbstgefällige Pose, eine Stupsnase und ein absurdes Zitat von Selbstvertrauen oder Selbstverherrlichung nicht vermeiden.

Um sicherzugehen, dass dies mehr als nur eine Vermutung ist, habe ich mir die Zeit und Mühe genommen, konkrete Beispiele für den Ton und die Haltung zu finden, die die Uhrenliebhaber-Community möglicherweise nervös gemacht haben. Nur fünf Beispiele:

Zuerst aus Herrn Sterns Interview mit Bilanz: „Ich bin schon lange für die Kreation verantwortlich. Ich bin gut darin, ohne wirklich eine Ahnung zu haben, ich habe nie eine Designschule besucht. Aber ich bin mit den Produkten aufgewachsen und habe darin eine Stärke. Warum? Ich weiß nicht, es war für mich immer einfach, Ideen zu haben und ins Detail zu gehen.“
Dann: „Ich gehe nicht mit Designs zu Kunden und frage sie nach ihrer Meinung. Niemals. Ich arbeite auch nicht mit externen Designern. Wir haben das gemacht, aber es hat nie funktioniert. Außerdem habe ich wirklich endlos viele Ideen. Wir hatten kürzlich ein Meeting, bei dem 20 verschiedene Modelle herauskamen.“
Zweitens aus Herrn Sterns Chat mit Swisswatches: „Ich weiß, was ich auswählen muss, um eine starke neue Uhr zu kreieren“; und „Ich wurde von den Besten der Branche geschaffen, ausgebildet und gemeistert, um Uhren zu entwerfen.“ Wenn ich ein gutes Gefühl dabei habe, sollte es funktionieren.“

Viertens sein Gespräch mit Swissinfo: „Ich arbeite seit 35 Jahren für Patek Philippe und bin mit Abstand der Uhrmacher, der seine Kunden am besten kennt. Ich fordere jeden anderen Uhrenchef – oder Marktmanager – heraus, mir zu widersprechen.“

Und schließlich, wohin man auch schaut, findet man auch viel „ich habe entschieden“, „meine Uhr“, „meine eigene Designsprache“, „mein eigenes Design“, „meine Idee“, „meine quadratischen Uhren“ – was, das muss man Herrn Stern zugutehalten, darauf hindeutet, dass er seine Ideen selbst vertritt, auch wenn man diesen Tonfall bei den Mächtigsten in der Welt der Uhren, der Automobilindustrie oder der Technologie selten hört.
Ich kann mich jedenfalls nicht an ein Zitat von Flavio Manzoni (Ferrari), Dieter Rams („Zehn Prinzipien guten Designs“), Jony Ive (Apple) oder, aus der Uhrenwelt, Gerald Genta (Patek Philippe, Audemars Piguet, IWC, Genta usw.) oder Sylvain Berneron (BMW, Richemont, Breitling, Berneron) erinnern, in dem sie derart selbstverherrlichend von sich gesprochen hätten, und ich hatte auch keins gefunden.

Die Auswirkungen dieses Ansatzes auf die Erwartungen, die Akzeptanz, die gute Laune und die Geduld der Öffentlichkeit im Laufe von 15 Jahren lassen sich kaum überbewerten. Man kann wohl mit Sicherheit sagen, dass er keines davon fördert. Ob Sie von Natur aus bescheiden oder wettbewerbsorientiert sind, noch immer auf der Suche nach Erfolg oder Großes vorzuweisen haben, es liegt in unserer menschlichen Natur, uns von der Zuversicht anderer anstecken zu lassen, ganz gleich, wer sie besitzt. Der Rennfahrer, der am meisten von sich selbst spricht, erntet von den Tribünen das lauteste Gebrüll, wenn er in einer Rauchwolke außer Kontrolle gerät.

Und der Riese stürzt
Die wohl beste Zusammenfassung der öffentlichen Reaktion findet sich unter dem Instagram-Post von @timetidewatches zu Herrn Sterns Antwort auf die Cubitus-Kritiker. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels zeigen dort rund 1.409 Kommentare deutlich, wie die Leute denken – nicht über die Cubitus, sondern über Sterns Antwort auf die Meinung der Community zur Cubitus. Auf dem Bild ist ein Zitat aus dem oben erwähnten Bilanz-Interview prominent hervorgehoben: „Die Hasser sind hauptsächlich Leute, die noch nie eine Patek hatten und auch nie eine haben werden. Das stört mich also nicht“ – und weiter heißt es: „(…) und ich bin zuversichtlich, was die Cubitus angeht, weil ich eine gute Nase habe und viele Profis um mich herum, die mir gesagt haben, dass sie funktionieren wird.“

Statistisch gesehen hat Herr Stern recht: Viele der Kommentatoren werden nie eine Patek Philippe besitzen. Allerdings möchten sich viele derjenigen, die bereits eine besitzen, statistisch gesehen vielleicht nicht mit einer solchen Einstellung identifizieren. Ja, eine fünfstellige Uhr an sich sendet die Botschaft aus: „Ich habe das und du nicht“ – aber viele Reiche haben schon lange die Kunst verstanden, die Masse so zu brüskieren, dass sie durch eine kugelsichere Glaswand und nicht durch einen spitzen Zaun voneinander getrennt wird. Selbst in einer Machtposition ist es selten eine raffinierte Langzeitstrategie, die Massen aktiv zu provozieren, und „Teile und herrsche“ funktioniert nur, wenn die Spaltung in der Masse stattfindet und nicht zwischen dir und ihnen.

Die Botschaft zum Mitnehmen hat hoffentlich inzwischen Gestalt angenommen: Wenn du deine Statur auf gigantische Ausmaße ausweitest, erregt jede deiner Bewegungen umso mehr Aufmerksamkeit und ist umso einfacher im Detail zu untersuchen. Schließlich ist es viel spektakulärer, wenn ein Riese umfällt als eine Ameise – was erklärt, warum die erfolgreichsten Uhrenmarken der Welt bestrebt sind, über ihr ständiges Streben nach Exzellenz zu kommunizieren, anstatt allzu selbstsicher zu behaupten, dass sie bereits auf jeder Ebene ihres Geschäfts erfolgreich waren.

Präsentiert bei WatchTime New York 2024: Parmigiani Fleurier Toric

Sherry Long Parmigiani

Parmigiani Fleurier, ein renommierter Schweizer Hersteller, der für seinen innovativen Ansatz in Sachen Haute Horlogerie und zeitlose Eleganz gefeiert wird, steht kurz davor, die neu konzipierte Tonic Collection auf der WatchTime New York 2024 zu enthüllen. Die Veranstaltung, die vom 18. bis 20. Oktober in der Gotham Hall in Manhattan stattfindet, wird mehr als 35 der weltweit führenden Uhrmacher zusammenbringen.

Die Toric, Michel Parmigianis allererste Kollektion, debütierte 1996 als erste Uhr der Marke Parmigiani Fleurier und demonstrierte die Expertise des Uhrmachermeisters. Das runde Gehäuse wurde mit akribischer Liebe zum Detail entworfen und vom Goldenen Schnitt inspiriert. Es weist Rändelungen und Godronen auf, die an griechische Säulen erinnern.

Auf der diesjährigen Watches and Wonders stellte die in Fleurier ansässige Marke eine neue Generation der Toric vor und präsentierte zwei aufregende Modelle, die auch auf der WatchTime New York 2024 zu sehen sein werden: die Toric Petite Seconde Manual Winding und die limitierte Toric Chronograph Rattrapante, die auf nur 30 Stück limitiert ist. Beide Modelle sind elegant in schlanken Gehäusen aus Platin 950 und Roségold untergebracht und verfügen über atemberaubende Uhrwerke aus 18-karätigem Gold und handgefertigte Zifferblätter. Getreu der Tradition der Dresswatches werden die Kaliber manuell aufgezogen und zeichnen sich durch außergewöhnliche Verarbeitungsqualität und aufwendige Details aus.

Die Toric Petite Seconde mit einem Durchmesser von 40,6 mm und einer Höhe von nur 8,8 mm ist bis zu 50 Meter wasserdicht. Ihr poliertes Gehäuse, das das geriffelte Lünettendesign mit der Tonda PF-Kollektion teilt, ist in zwei auffälligen Versionen erhältlich: ein Platinmodell mit einem mandelgrünen Zifferblatt und eine Roségold-Variante mit einem sandgoldenen Zifferblatt. Beide Zifferblätter werden durch eine bemerkenswerte Körnungstechnik veredelt, bei der eine einzigartige Mischung aus Weinstein, zerstoßenem Meersalz und Silber auf Zifferblätter mit Goldbasis aufgetragen wird. Diese Mischung wird mit Spezialbürsten wegpoliert, wodurch eine außergewöhnlich glatte Oberfläche entsteht, die das Licht wunderbar streut und einen atemberaubenden Hintergrund für das minimalistische Layout aus Stundenmarkierungen und drei Zeigern bildet, die mit dem Gehäusematerial harmonieren.

Inspiriert von der „Vintage“-Ästhetik der 1960er Jahre sind die torischen Zifferblätter nicht gleichmäßig flach, sondern abgeschrägt. Ihre Kanten neigen sich leicht, um an der Innenseite des Gehäuses anzuliegen, wodurch ein Höhenunterschied entsteht. Diese „abgeschrägte“ Technik ist von der Herstellung von Uhrgläsern inspiriert, einer weiteren alten und traditionellen Technik. Das Glas wird auf eine bestimmte Weise geformt, damit es sich an die besondere Form des Uhrengehäuses anpassen kann. Im Gegensatz zu flachen oder leicht gewölbten Kristallen sind abgeschrägte Kristalle gebogen oder abgerundet, um perfekt zur Kontur des Uhrengehäuses zu passen.

Die Parmigiani Fleurier Toric Petite Seconde wird vom PF780 angetrieben, einem neu entwickelten Uhrwerk mit 60 Stunden Gangreserve und einer Betriebsfrequenz von 4 Hz. Drei große Flächen aus 18-karätigem Roségold, verziert mit Côtes de Fleurier, dienen als Brücken. In dieser wunderschönen mechanischen „Landschaft“ sind nur die beiden Federhäuser und das Regulierorgan sichtbar.

Designphilosophie: Eine Erkundung von Schönheit und Funktion
Ästhetische Anziehungskraft
Die Parmigiani Fleurier Toric zeichnet sich durch ihre harmonischen Proportionen und eleganten Kurven aus. Ihre einzigartige Designsprache verbindet klassische und zeitgenössische Elemente und spricht ein breites Spektrum von Uhrenliebhabern an. Das Gehäuse, das oft aus Edelmetallen wie Roségold oder Platin gefertigt wird, weist eine wunderschön polierte Oberfläche auf, die das Licht einfängt und ihre luxuriöse Anziehungskraft verstärkt.

Ikonische Merkmale
Einer der erkennbarsten Aspekte der Toric ist ihre charakteristische Rändelung, ein Muster, das die Lünette ziert und der Uhr ein taktiles Element verleiht. Dieses komplizierte Detail steigert nicht nur die visuelle Attraktivität, sondern zeigt auch das Engagement der Marke für Handwerkskunst. Das torische Motiv spiegelt sich in verschiedenen Komponenten wider, einschließlich der Krone und den Ösen, wodurch eine stimmige Designsprache entsteht, die sofort erkennbar ist.

Zifferblattdesign und Lesbarkeit
Das Zifferblatt der Toric ist eine Studie in Eleganz und weist oft eine Sonnenschliff-Oberfläche auf, die ein dynamisches Zusammenspiel von Licht und Schatten erzeugt. Die Verwendung von aufgesetzten Stundenmarkierungen und Dauphine-Zeigern gewährleistet Lesbarkeit und trägt zur raffinierten Ästhetik der Uhr bei. Einige Modelle verfügen auch über Guilloche-Muster, die dem Zifferblatt Tiefe und Struktur verleihen.

Technische Meisterleistung: Das Uhrwerk hinter der Magie
Eigene Uhrwerke
Das Herzstück jeder Parmigiani Fleurier Toric ist ein sorgfältig gefertigtes Eigenwerk, das das Engagement der Marke für uhrmacherische Exzellenz widerspiegelt. Die Uhrwerke werden vollständig in den Ateliers von Parmigiani Fleurier entworfen und hergestellt, wodurch eine strenge Qualitätskontrolle und die Einhaltung traditioneller Schweizer Uhrmacherstandards gewährleistet werden.

Kaliber PF331
Die Toric wird vom Kaliber PF331 angetrieben, einem Automatikwerk, das das Engagement der Marke für Präzision veranschaulicht. Dieses Uhrwerk verfügt über eine Gangreserve von 50 Stunden, sodass längere Zeiträume ohne Aufziehen der Uhr möglich sind. Die PF331 ist mit aufwendigen Verzierungen wie Genfer Streifen und Perlage verziert, die durch den Saphirglasboden sichtbar sind.

Komplikationen und Funktionalität
Während sich die Toric-Kollektion in erster Linie auf die Eleganz der Zeitmessung konzentriert, verfügen mehrere Modelle über zusätzliche Komplikationen wie Datumsanzeigen und Mondphasenanzeigen. Diese Komplikationen sind nahtlos in das Design integriert, wodurch die ästhetische Integrität der Uhr erhalten bleibt und gleichzeitig ihre Funktionalität verbessert wird.

Die Toric auf der WatchTime New York 2024: Highlights und Reaktionen
Enthüllung auf der Messe
Auf der WatchTime New York 2024 präsentierte Parmigiani Fleurier eine beeindruckende Auswahl an Toric-Modellen und erregte damit große Aufmerksamkeit bei Besuchern und Sammlern. Der Stand war mit eleganten Displays geschmückt, die die komplizierten Details und die Handwerkskunst jeder Uhr hervorhoben und den Besuchern ein umfassendes Erlebnis boten.

Begeisterung der Sammler
Uhrensammler und -liebhaber waren besonders von den auf der Messe präsentierten Modellen in limitierter Auflage angetan. Die Exklusivität dieser Stücke, kombiniert mit Parmigianis Ruf für Exzellenz, löste lebhafte Diskussionen unter den Teilnehmern aus. Viele drückten ihre Bewunderung für das Engagement der Marke aus, traditionelle Uhrmachertechniken beizubehalten und gleichzeitig modernes Designbewusstsein zu berücksichtigen.

Medienberichterstattung und kritische Anerkennung
Die Toric-Kollektion erhielt bei der Veranstaltung umfassende Medienberichterstattung, wobei Journalisten und Influencer die Liebe zum Detail und den innovativen Ansatz der Marke bei der Uhrmacherei lobten. Die Einbeziehung einzigartiger Materialien wie Meteoriten-Zifferblätter und farbiger Edelsteine ​​wurde als bedeutender Trend in der Luxusuhrmacherei hervorgehoben und positionierte Parmigiani Fleurier als Marktführer in diesem Bereich.

Kulturelle und künstlerische Einflüsse
Die Rolle der Kunst in der Uhrmacherei
Parmigiani Fleurier wird seit langem von der Welt der Kunst beeinflusst und arbeitet oft mit Künstlern zusammen, um einzigartige Uhren zu schaffen, die eine Geschichte erzählen. Die Toric-Kollektion ist keine Ausnahme, deren Designelemente von verschiedenen Kunstbewegungen inspiriert sind, darunter Art Deco und zeitgenössischer Minimalismus.

Die Bedeutung des Erbes
Das Engagement der Marke, das Erbe der Schweizer Uhrmacherkunst zu bewahren, zeigt sich im Design und der technischen Ausführung der Toric. Jede Uhr ist ein Zeugnis der Handwerkskunst vergangener Generationen, wobei die Handwerker Techniken anwenden, die über Jahrhunderte weitergegeben wurden.

Die Zukunft der Toric-Kollektion
Innovation und Nachhaltigkeit
Während sich die Uhrenindustrie weiterentwickelt, erforscht Parmigiani Fleurier weiterhin innovative Materialien und nachhaltige Praktiken. Die Toric-Kollektion wird wahrscheinlich umweltfreundlichere Materialien und Produktionstechniken enthalten und sich damit an den globalen Trends zur Nachhaltigkeit bei Luxusgütern orientieren.

Erweiterung der Kollektion
Zukünftige Versionen der Toric könnten neue Komplikationen und einzigartige Designs beinhalten, die ein breiteres Publikum ansprechen. Da die Marke versucht, jüngere Sammler anzuziehen, könnte sich die Toric weiterentwickeln und zeitgenössische Designelemente integrieren, während sie gleichzeitig ihre klassischen Wurzeln beibehält.

Fazit: Ein zeitloser Klassiker in einer modernen Ära
Die Parmigiani Fleurier Toric ist ein Beweis für das unerschütterliche Engagement der Marke für herausragende Uhrmacherkunst. Ihr einzigartiges Design, ihre technische Meisterhaftigkeit und ihr reiches Erbe machen sie zu einer begehrten Kollektion unter Uhrenliebhabern. Wie auf der WatchTime New York 2024 präsentiert, regt die Toric weiterhin die Fantasie der Sammler an und sichert sich ihren Platz als zeitlose Ikone in der Welt der Luxusuhren.

In einer Zeit, in der die Technologie oft die traditionelle Handwerkskunst in den Schatten stellt, dient die Toric als Erinnerung an die Schönheit und Kunstfertigkeit, die durch Hingabe und Geschick erreicht werden können. Mit ihrer Zukunft voller Innovationen wird die Parmigiani Fleurier Toric auch in den kommenden Jahren ein Inbegriff von Luxus und Eleganz bleiben.

Weitere Erkenntnisse und Überlegungen
Die Auswirkungen von limitierten Auflagen
Limitierte Auflagen der Toric-Kollektion sind immer beliebter geworden und sprechen Sammler an, die bei ihren Uhren nach Einzigartigkeit suchen. Diese Editionen zeichnen sich oft durch exklusive Materialien, Zifferblattdesigns oder Komplikationen aus, was sie auf dem Zweitmarkt sehr begehrt macht. Sammler erkennen, dass der Besitz einer limitierten Auflage nicht nur ihre Sammlung bereichert, sondern auch eine potenzielle Investition für die Zukunft darstellt.

Handwerkskunst: Das Herz von Parmigiani Fleurier
Die Hingabe zur Handwerkskunst bei Parmigiani Fleurier ist in jedem Detail der Toric erkennbar. Von den komplizierten Gravuren auf dem Uhrwerk bis hin zu den handbearbeiteten Gehäusen repräsentiert jede Uhr unzählige Stunden fachmännischer Arbeit. Die Marke beschäftigt einige der talentiertesten Handwerker der Branche, die sich der Einhaltung höchster Qualitäts- und Präzisionsstandards verschrieben haben.

Eine Community von Enthusiasten
Die Parmigiani Fleurier-Community ist ein lebendiges Netzwerk aus Uhrenliebhabern, Sammlern und Liebhabern. Veranstaltungen wie WatchTime New York bieten Fans die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, ihre Leidenschaft für die Uhrmacherei zu teilen und die neuesten Veröffentlichungen zu besprechen. Dieses Gemeinschaftsgefühl fördert eine tiefere Wertschätzung für das Handwerk und ermutigt die nächste Generation von Sammlern, sich der Welt der Luxusuhren zuzuwenden.

Die Platinversion kostet 56.500 CHF oder umgerechnet 65.900 USD. Die Roségoldversion hat einen Preis von 49.500 CHF bzw. 57.744 USD.

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Auf der WatchTime New York 2024 zu sehen: Carl F. Bucherer Manero Peripheral

Sherry Long Carl F. Bucherer

In weniger als einer Woche wird die WatchTime New York 2024 vom 18. bis 20. Oktober in der Gotham Hall in Manhattan landen. Carl F. Bucherer wird sich auf der diesjährigen Messe erneut der unglaublichen Gruppe von Uhrmachern anschließen und die angesehene Marke wird die neueste Aktualisierung ihrer Manero Peripheral-Linie präsentieren. Die Serie, die die Lücke zwischen traditioneller, feiner Schweizer Uhrmacherkunst und modernen Designvorlieben schließen soll, dient als Flaggschiff der Marke. Die neueste Ausgabe erweitert dieses Werk und ist nun mit einem tiefblauen Zifferblatt ausgestattet.

Wie die vorherigen Ausgaben ist die neue Carl F. Bucherer Manero Peripheral in einem 40,6 mm großen Edelstahlgehäuse mit einer Mischung aus polierten und satinierten Oberflächen untergebracht. Das subtile Zusammenspiel dieser Texturen verleiht dem Design Tiefe und Raffinesse, während die Dicke von 11,2 mm für ein schlankes Profil am Handgelenk sorgt. Das Gehäusedesign verkörpert die klassische Eleganz, für die die Manero-Kollektion bekannt ist, während die konischen Ösen und die dünne Lünette zur insgesamt anspruchsvollen Ästhetik beitragen. Um den Look zu vervollständigen, wird die Uhr entweder mit einem passenden Hybrid-Leder-Kautschuk-Armband in Blau oder mit einem dreigliedrigen Stahlarmband am Handgelenk befestigt Mehr Info.

Das Zifferblatt der Manero Peripheral ist dezent, aber durchaus einprägsam und folgt in seiner Ästhetik dem Gehäuse. Vor einem tiefblauen, geprägten Opalin-Hintergrund werden rhodinierte Stundenmarkierungen durch ein Paar moderner Dauphine-Zeiger ergänzt. Das klare und symmetrische Design wird durch ein dezentes Datumsfenster bei 3 Uhr ergänzt.

Das Herzstück der Manero Peripheral ist das Kaliber CFB A2050. Im Gegensatz zu herkömmlichen Automatikwerken, bei denen der Rotor einen Teil des Uhrwerks abdeckt, setzt das CFB A2050 auf einen peripheren Rotor, der um den Rand des Uhrwerks herum montiert ist und einen ungehinderten Blick auf die fein verarbeitete Mechanik ermöglicht. Das Uhrwerk verfügt über eine Gangreserve von 55 Stunden und ist hauptsächlich mit Genfer Streifen verziert, die durch den Saphirglasboden sichtbar sind.

Designästhetik: Eine visuelle Symphonie
Auf den ersten Blick fesselt die Carl F. Bucherer Manero Peripheral das Auge mit ihrer harmonischen Mischung aus Modernität und Tradition. Die Uhr verfügt über ein 40-mm-Edelstahlgehäuse, das eine perfekte Balance zwischen Kühnheit und Eleganz schafft. Die polierten Oberflächen des Gehäuses reflektieren das Licht wunderschön und verbessern die allgemeine optische Attraktivität der Uhr.

Zifferblatt und Zeiger

Das Zifferblatt der Uhr ist der Ort, an dem die wahre Kunstfertigkeit von Carl F. Bucherer erstrahlt. Das Zifferblatt ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Sonnenschliff und matte Optionen, und bietet eine faszinierende Tiefe, die den Betrachter in seinen Bann zieht. Die Stundenmarkierungen sind sorgfältig angebracht und vermitteln ein Gefühl von Luxus und Raffinesse. Die Zeiger, die sowohl mit Blick auf Funktionalität als auch Ästhetik entworfen wurden, verfügen über eine Leuchtbeschichtung für optimale Lesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.

Eines der markantesten Elemente der Manero Peripheral ist ihr peripheres Display. Anders als bei herkömmlichen Uhren, die eine zentrale Achse für das Uhrwerk verwenden, verfügt die Manero Peripheral über eine einzigartige Konstruktion, bei der das Uhrwerk entlang der Außenkante des Gehäuses platziert ist. Dieses innovative Design steigert nicht nur die Ästhetik der Uhr, sondern zeigt auch die komplexe Mechanik im Inneren.

Gehäuserückseite

Wenn man die Uhr umdreht, kommt eine transparente Gehäuserückseite zum Vorschein, die einen Blick in das Herz der Manero Peripheral bietet. Das sorgfältig verarbeitete Uhrwerk ist mit dekorativen Elementen wie Genfer Streifen und Perlierungen verziert, die die Hingabe der Marke zur Handwerkskunst unterstreichen. Durch die transparente Gehäuserückseite können Sammler die komplexen Details des Uhrwerks bewundern, was den Reiz der Uhr noch weiter steigert.

Technische Daten: Das Herz der Uhr
Das Herzstück der Carl F. Bucherer Manero Peripheral ist das automatische Uhrwerk CFB A2050. Dieses hauseigene Kaliber ist ein Beweis für die technische Kompetenz und das Engagement der Marke für Qualität. Mit einer Frequenz von 28.800 Schwingungen pro Stunde bietet das Uhrwerk eine präzise Zeitmessung und eine Gangreserve von etwa 55 Stunden, was es für den täglichen Gebrauch geeignet macht.

Peripherer Rotor

Eines der herausragenden Merkmale des Uhrwerks CFB A2050 ist sein peripherer Rotor. Dieses innovative Design ermöglicht ein schlankeres Profil und verbessert die Gesamtästhetik der Uhr. Der Rotor, der für das Aufziehen des Uhrwerks verantwortlich ist, ist um den äußeren Rand des Gehäuses herum positioniert, wodurch eine größere Zifferblattfläche entsteht. Diese einzigartige Konstruktion trägt nicht nur zum schlanken Erscheinungsbild der Uhr bei, sondern minimiert auch die Auswirkungen der Bewegung des Rotors auf die Gesamtmechanik der Uhr.

Komplikationen und Funktionen

Während sich die Manero Peripheral in erster Linie auf die Zeitmessung konzentriert, ist sie auch mit mehreren Komplikationen ausgestattet, die ihre Funktionalität verbessern. Die Uhr verfügt über eine Datumsanzeige bei 6 Uhr, die nahtlos in das Design integriert ist. Diese praktische Ergänzung trägt zur Vielseitigkeit der Uhr bei und macht sie sowohl für formelle als auch für legere Anlässe geeignet.

Darüber hinaus verfügt das Uhrwerk CFB A2050 über einen Feineinstellungsmechanismus, der eine präzise Kalibrierung der Uhr ermöglicht. Diese Funktion ist besonders für Sammler von Vorteil, die die Nuancen der Zeitgenauigkeit zu schätzen wissen. Die Liebe zum Detail bei der Konstruktion des Uhrwerks spiegelt Carl F. Bucherers Engagement für Exzellenz und Innovation wider.

Handwerkskunst: Die Kunst der Uhrmacherei
Eines der bestimmenden Merkmale von Carl F. Bucherer ist seine Hingabe zur Handwerkskunst. Jede Manero Peripheral-Uhr wird sorgfältig von erfahrenen Handwerkern zusammengebaut, die ihr Handwerk in jahrelanger Ausbildung verfeinert haben. Das Engagement der Marke für Qualität zeigt sich in jedem Aspekt der Uhrenproduktion, von der Auswahl der Materialien bis hin zum letzten Schliff des Uhrwerks.

Materialien

Carl F. Bucherer bezieht für seine Uhren nur Materialien höchster Qualität. Der in der Manero Peripheral verwendete Edelstahl ist nicht nur langlebig, sondern auch korrosionsbeständig, sodass die Uhr im Laufe der Zeit ihr makelloses Aussehen behält. Die Marke bietet auch Varianten aus Edelmetallen wie Roségold an, die Sammler ansprechen, die eine luxuriösere Option suchen.

Die Lederarmbänder der Manero Peripheral sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und bieten sowohl Komfort als auch Stil. Diese Armbänder sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich und können leicht ausgetauscht werden, sodass der Träger seine Uhr für verschiedene Anlässe anpassen kann.

Qualitätskontrolle

Bevor eine Uhr von Carl F. Bucherer auf den Markt kommt, wird sie einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Jede Uhr wird einer Reihe von Prüfungen unterzogen, um Genauigkeit, Haltbarkeit und Gesamtleistung sicherzustellen. Dieses Engagement für Qualität geht über die anfängliche Produktionsphase hinaus, da die Marke ihren Kunden eine umfassende Garantie und einen Kundendienst bietet.

Marktresonanz: Ein neuer Maßstab im Luxus
Die Enthüllung der Carl F. Bucherer Manero Peripheral auf der WatchTime New York 2024 sorgte bei Sammlern, Branchenexperten und Enthusiasten gleichermaßen für großes Aufsehen. Das innovative Design der Uhr, gepaart mit ihrer außergewöhnlichen Handwerkskunst, machte sie zu einem herausragenden Stück der Veranstaltung. Die Besucher waren von den einzigartigen ästhetischen und technischen Merkmalen fasziniert und viele lobten die Fähigkeit der Uhr, traditionelle Uhrmacherkunst nahtlos mit modernem Designgespür zu verbinden.

Die einzigartige Konstruktion und das hauseigene Uhrwerk der Manero Peripheral erregten aufgrund ihrer technischen Raffinesse ebenfalls Aufmerksamkeit. Sammler drückten ihre Bewunderung für das Engagement der Marke aus, Uhren herzustellen, die nicht nur schön aussehen, sondern auch eine unvergleichliche Leistung bieten. Die Uhr wurde schnell zu einem Favoriten unter den Teilnehmern der Veranstaltung und festigte Carl F. Bucherers Ruf als führender Luxusuhrenhersteller.

Sammlerwert und Anlagepotenzial
Wie bei jeder Luxusuhr sind der Sammlerwert und das Anlagepotenzial der Carl F. Bucherer Manero Peripheral wichtige Überlegungen für Käufer. Das Engagement der Marke für hauseigene Uhrwerke und Handwerkskunst erhöht die Begehrlichkeit der Uhr bei Sammlern, die oft nach Stücken suchen, die sowohl ästhetische Anziehungskraft als auch technische Innovation verkörpern.

Die begrenzte Verfügbarkeit der Manero Peripheral, gepaart mit ihrem unverwechselbaren Design, wird wahrscheinlich zu ihrem langfristigen Werterhalt beitragen. Da Sammler zunehmend nach einzigartigen und gut verarbeiteten Zeitmessern suchen, sticht die Manero Peripheral als bemerkenswerte Ergänzung jeder Sammlung hervor. Ihr elegantes Design und ihre innovativen Funktionen machen sie sowohl für erfahrene Sammler als auch für Neulinge in der Welt der Uhrmacherei geeignet.

Die Carl F. Bucherer Manero Peripheral ist ab sofort in autorisierten Boutiquen erhältlich. Der Preis beträgt 7.900 USD für das Hybridarmband und 8.400 USD für das Stahlarmband.

Auf der WatchTime New York 2024 zu sehen: Glashütte Original SeaQ Chronograph

Sherry Long Glashütte

Letzten Monat stellte Glashütte Original die neueste Ausgabe seines beliebten SeaQ Chronographen vor, eine gehobene Taucheruhr, die professionelle Spezifikationen mit der Verfeinerung vereint, für die die Marke bekannt ist. Nächste Woche bringt die deutsche Marke dieses Modell zur WatchTime New York 2024 und präsentiert in der Gotham Hall in Manhattan eine ihrer glänzendsten Produkteinführungen des Jahres.

Die Taucheruhr, die Teil der renommierten Spezialist-Kollektion von Glashütte Original ist, ist vom monochromen Charme des klassischen Kinos inspiriert. Mit einem neuen schwarz-weißen Farbschema unterstreicht die Uhr die Idee, dass „weniger mehr ist“ – und setzt ein starkes Statement, ohne dass leuchtende Farben erforderlich sind.

Wie frühere Ausgaben der Linie ist der neue SeaQ Chronograph für Abenteuer gebaut und verfügt über ein 43,2-mm-Edelstahlgehäuse mit poliertem und satiniertem Finish. Die einseitig drehbare Lünette ist mit einer schwarzen Keramikeinlage versehen, die Kratzfestigkeit bietet und das elegante Aussehen der Uhr unterstreicht. Die Taucheruhr wurde nach den strengen Normen ISO 6425 und DIN 8306 für Taucheruhren entwickelt und ist bis zu 300 Meter wasserdicht. Damit ist sie für extreme Unterwasserbedingungen gerüstet.

Das Zifferblatt der Uhr stellt das Konzept und die Umsetzung von „Kontrast“ in den Mittelpunkt. Es verfügt über einen galvanischen Silberhintergrund, der von den Silberleinwänden des Vintage-Kinos inspiriert ist, was den Kontrast verstärkt und die Lichtstreuung reduziert. Schwarze Zeiger und aufgesetzte Indizes mit Super-LumiNova-Beschichtung sorgen für Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen, sodass die Uhr sowohl unter Wasser als auch an Land gut lesbar ist.

Der 30-Minuten-Zähler und die kleinen Sekunden-Hilfszifferblätter des Chronographen verfügen über ein Vinylmuster-Finish, das dem minimalistischen Design Struktur und Tiefe verleiht. Die Panoramadatumsanzeige bei 6 Uhr setzt das Schwarz-Weiß-Thema fort, mit weißen Ziffern auf schwarzem Hintergrund für ein sauberes, nahtloses Erscheinungsbild.

Im Inneren des SeaQ Chronographen befindet sich das hauseigene Kaliber 37-23 von Glashütte Original. Dieses Uhrwerk bietet eine beeindruckende Gangreserve von 70 Stunden und verfügt über eine Silizium-Unruhfeder für optimale Leistung. Der automatische Mechanismus umfasst auch eine Flyback-Chronographenfunktion, die der Sportuhr eine weitere Ebene der Komplexität und Faszination verleiht.

Wie alle Uhrwerke des Uhrmachers ist auch dieses wunderschön von Hand mit traditionellen Glashütter Streifen, abgeschrägten Kanten und polierten Schrauben veredelt – alles sichtbar durch den Saphirglasboden.

Der SeaQ Chronograph: Design und Ästhetik
Gesamtästhetik
Der SeaQ Chronograph verkörpert Eleganz und Funktionalität. Er verfügt über ein markantes 43,2-mm-Edelstahlgehäuse, das den Strapazen der Unterwassererkundung standhält und gleichzeitig ein anspruchsvolles Erscheinungsbild aufweist. Das Gehäuse ist poliert und gebürstet, was einen markanten Kontrast bietet, der seine optische Attraktivität erhöht.

Die Uhr wird in mehreren Varianten angeboten, darunter ein schwarzes oder blaues Zifferblatt mit leuchtenden Markierungen und Zeigern, die die Lesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen verbessern. Die einseitig drehbare Lünette, ein Klassiker bei Taucheruhren, ist sowohl praktisch als auch stilvoll und ermöglicht es Tauchern, die verstrichene Zeit unter Wasser zu verfolgen.

Zifferblatt und Zeiger
Eines der herausragenden Merkmale des SeaQ Chronograph ist sein Zifferblatt. Die schwarzen oder blauen Optionen werden durch große, leuchtende Stundenmarkierungen und Zeiger ergänzt, die maximale Sichtbarkeit gewährleisten. Die Hilfszifferblätter des Chronographen sind strategisch bei 3 und 9 Uhr platziert und bieten eine ausgewogene Ästhetik bei gleichzeitig einfacher Lesbarkeit der verstrichenen Zeit.

Die Datumsanzeige bei 6 Uhr sorgt für Funktionalität und macht die Uhr zu einem vielseitigen Werkzeug für den Alltag. Das Zifferblatt ist durch ein kratzfestes Saphirglas geschützt, das sicherstellt, dass es auch in den anspruchsvollsten Umgebungen makellos bleibt.

Armbandoptionen
Der SeaQ Chronograph ist mit mehreren Armbandoptionen erhältlich, darunter ein Edelstahlarmband und Gummibänder. Das Gummiarmband zeichnet sich besonders durch seinen Komfort und seine Haltbarkeit aus, was es ideal für den Einsatz unter Wasser macht. Das Armband mit seinen komplizierten Gliedern verleiht dem Gesamtdesign einen Hauch von Luxus und ermöglicht den nahtlosen Übergang der Uhr vom Meer zu formellen Anlässen.

Technische Daten
Uhrwerk
Das Herzstück des SeaQ Chronographen ist das Kaliber 37-01, ein bemerkenswertes Chronographenwerk, das von Glashütte Original selbst entwickelt wurde. Dieses automatische Uhrwerk verfügt über eine Gangreserve von ungefähr 70 Stunden, sodass die Uhr auch nach ein paar Tagen ohne Handgelenk funktionsfähig bleibt.

Das Uhrwerk verfügt über eine Flyback-Funktion, mit der der Träger den Chronographen zurücksetzen kann, ohne ihn vorher anzuhalten. Diese Funktion ist besonders nützlich für Taucher, die mehrere Ereignisse schnell stoppen müssen. Die aufwendige Verzierung des Uhrwerks, die durch den Gehäuseboden aus Saphirglas sichtbar ist, zeigt Glashütte Originals Engagement für Handwerkskunst.

Wasserfestigkeit
Wasserfestigkeit ist ein entscheidendes Merkmal jeder Taucheruhr. Der SeaQ Chronograph ist bis 300 Meter (1.000 Fuß) wasserdicht und damit für professionelles Tauchen geeignet. Diese Wasserfestigkeit wird durch eine Kombination aus robuster Gehäusekonstruktion und der Verwendung hochwertiger Materialien erreicht. Die verschraubte Krone und der Gehäuseboden sorgen dafür, dass selbst unter extremen Bedingungen kein Wasser in die Uhr eindringen kann.

Chronographenfunktion
Die Chronographenfunktion des SeaQ Chronographen ist sowohl intuitiv als auch präzise. Der Chronograph wird mit den Drückern bei 2 und 4 Uhr aktiviert, die ergonomisch für eine einfache Bedienung gestaltet sind. Die Hilfszifferblätter zeigen die verstrichenen Minuten und Stunden an, sodass der Träger längere Ereignisse mühelos im Auge behalten kann.

Erbe und Innovation
Die Uhrmachertradition von Glashütte
Glashütte Original ist tief in der Tradition der deutschen Uhrmacherei verwurzelt, die Wert auf Qualität, Präzision und Handwerkskunst legt. Jeder SeaQ Chronograph ist ein Beweis für dieses Erbe und spiegelt das Engagement der Marke wider, Uhren herzustellen, die den höchsten Standards entsprechen. Die akribische Liebe zum Detail zeigt sich in jedem Aspekt der Uhr, vom fein gearbeiteten Uhrwerk bis zum polierten Gehäuse.

Moderne Technologien nutzen
Obwohl Glashütte Original der traditionellen Handwerkskunst treu bleibt, nutzt die Marke auch moderne Technologien. Der SeaQ Chronograph verwendet hochmoderne Materialien wie Keramik für die Lünette und Saphir für das Glas, wodurch die Haltbarkeit verbessert wird, ohne die Ästhetik zu beeinträchtigen. Diese Balance aus Alt und Neu ist ein Markenzeichen der Markenphilosophie und stellt sicher, dass ihre Uhren sowohl Sammler als auch Gelegenheitsträger ansprechen.

Die Bedeutung des SeaQ Chronographen
Eine Feier des Abenteuers
Die Einführung des SeaQ Chronographen bei WatchTime New York 2024 markiert einen bedeutenden Moment in der Reise von Glashütte Original. Diese Uhr ist nicht nur ein Zeitmessgerät; sie verkörpert Abenteuer- und Entdeckergeist. Während Taucher die Grenzen menschlicher Fähigkeiten austesten, ist der SeaQ Chronograph ein zuverlässiger Begleiter, der jeden Moment ihrer Reise aufzeichnet.

Ein Sammlerstück
Mit seiner einzigartigen Mischung aus Design, Funktionalität und Tradition ist der SeaQ Chronograph bereit, ein begehrtes Sammlerstück zu werden. Die limitierte Produktion bestimmter Varianten sorgt für Exklusivität, während der Ruf der Marke für Qualität garantiert, dass diese Uhr ihren Wert im Laufe der Zeit behält.

Umweltbewusstsein
Neben seiner technischen Leistungsfähigkeit ist Glashütte Original der ökologischen Nachhaltigkeit verpflichtet. Der SeaQ Chronograph ist ein Spiegelbild dieses Engagements, mit verantwortungsbewusst beschafften Materialien und Produktionsabläufen, die darauf ausgelegt sind, die Umweltbelastung zu minimieren. Da Verbraucher ihre Kaufentscheidungen immer bewusster treffen, werden Marken, die Nachhaltigkeit priorisieren, wahrscheinlich mehr Anklang bei ihrem Publikum finden.

Der Glashütte Original SeaQ Chronograph ist in drei Varianten erhältlich: mit einem schwarzen Gummiband, einem orangefarbenen Armband aus synthetischem Gewebe oder einem Edelstahlarmband. Die Preise beginnen bei 13.100 USD für die Version mit Gummiband, 13.500 USD für das synthetische Armband und 14.200 USD für das Stahlarmband.

Casio Edifice Tom’s 50. Jubiläumsuhr

Sherry Long Casio

für die autobegeisterten Kinder der 90er und frühen 00er gibt es vielleicht kein beliebteres oder wichtigeres japanisches Auto als den weiß-grün-roten Toyota Castrol TOM’S Supra mit der Nummer 36, mit dem Toyota 1997 seinen allerersten Titel bei der All Japan Grand Touring Car Championship (JGTC) gewann. Ebenso wichtig ist jedoch, dass der Castrol TOM’S Supra zum inoffiziellen Posterauto der äußerst beliebten Rennspielserie „Gran Turismo“ wurde und einer Generation von Fans außerhalb Japans die Legende der Leistung von TOM’S und Toyota näherbrachte. Dieses legendäre Rennauto ist jedoch nicht der Beginn der geschichtsträchtigen Rennpartnerschaft des Tuningunternehmens TOM’S mit Toyota, und für seine neueste Edifice-Veröffentlichung würdigt Casio volle 50 Jahre von TOM’S konstruierter Toyota-Rennmaschinen. Die neue Casio Edifice TOM’S 50th Anniversary Edition verbindet ein schnittiges, modernistisches skelettiertes Carbongehäuse mit einer soliden Liste an Funktionen sowie einer Vielzahl beeindruckend integrierter optischer Hommagen an einige der Autos, die diese fünf Jahrzehnte währende Rennsportpartnerschaft so legendär gemacht haben.

Der erste Eindruck, den die Casio Edifice TOM’S 50th Anniversary Edition am Handgelenk hinterlässt, ist extreme Leichtigkeit. In echter Casio-Manier ist sie mit 44,5 mm Breite und 13,3 mm Dicke nicht gerade klein, aber das skelettierte, kohlenstofffaserverstärkte Harzgehäuse „Sospensione“ ist so leicht, dass es beim Tragen kaum auffällt. Die Marke gibt sogar ein Gesamtgewicht von nur 56 Gramm an. Trotzdem ist sie am Handgelenk immer noch gut präsent, was vor allem den langen, breiten skelettierten Bandanstößen zu verdanken ist. Obwohl dieses von einer offenen Radaufhängung inspirierte Gitterdesign das wahrgenommene optische Gewicht etwas abmildert, kommt man um die beachtliche Länge von 50,1 mm von Bandanstoß zu Bandanstoß nicht herum. Mit seinen markanten Bandendgliedern ist die wahrgenommene Länge am Handgelenk sogar noch größer, und der umhüllende Effekt der nach unten gerichteten Form und die schlankmachende Wirkung von Schwarz können dieses Gefühl der Größe nicht vollständig überwinden. Das Gehäuse ist jedoch für diese Preisklasse beeindruckend komplex und detailliert und verbindet die ausgeschnittenen mattschwarzen Formen des Hauptgehäusekörpers mit einer gebürsteten, polierten und schwarz beschichteten 60-Minuten-Lünette aus Edelstahl. Ebenso beeindruckend ist das entspiegelte Saphirglas, das bei der 36-Minuten-Markierung eine geisterhaft aufgedruckte „36“ aufweist, als Hommage an den JGTC-Meisterschaftsgewinner Castrol TOM’S Supra. Auf der Rückseite verfügt die Uhr über einen geätzten, verschraubten Gehäuseboden mit dem TOM’S-Logo, der eine recht sportliche Wasserdichtigkeit von 100 Metern ermöglicht Mehr Info.

Obwohl es auf den ersten Blick wie ein farbenfrohes, wenn auch weitgehend konventionelles Design eines modernen Rennchronographen aussieht, ist fast jede Komponente der Casio Edifice TOM’S 50th Anniversary Edition eine direkte visuelle Hommage an die Renngeschichte von TOM’S. So weisen die durchsichtigen Hilfszifferblätter bei 12 Uhr und 6 Uhr eine Skelettschicht auf, die direkt von den vierbolzenigen Igeta-Rädern des originalen TOM’S KP47 Starlet übernommen wurde, während der farbenfrohe Ring zwischen dem äußeren Kapitelring und der Hauptzifferblattoberfläche aus gewebter Kohlefaser eine Hommage an die weiß-rot-grüne Rennlackierung dieses Autos ist. Unterdessen spiegelt die Wabenstruktur rund um das Datumsfenster bei 3 Uhr das Kühlergrillmuster desselben KP47 Starlet wider, wobei ein lavendelfarbener Hintergrund auf den einzigartigen violetten Ventildeckel dieses Autos verweist. Zusammen ergeben all diese visuellen Hommagen ein witziges, rasantes und erfrischend unwörtliches, von der Automobilindustrie inspiriertes Design, das aber nicht ohne Fehler ist. So ist beispielsweise der leuchtend orange-gelbe zentrale Sekundenzeiger ein laufender Sekundenzeiger, während die detailreichere Chronographensekundenanzeige auf einem kontrastarmen grau-auf-grauen Hilfszifferblatt bei 6 Uhr bleibt, um die rot umrandeten Chronographenminuten bei 9 Uhr zu ergänzen. Dieses Layout ermöglicht außerdem nur die Chronographenzeitmessung in Ein-Sekunden-Intervallen, ein stark einschränkender Faktor für die Verfolgung eines Motorsports, bei dem Zehntel oder sogar Hundertstel einer Sekunde oft entscheidend sind.

Casio treibt die Edifice TOM’S 50th Anniversary Edition mit seinem hauseigenen solarbetriebenen Quarz-Chronographenwerk Module 5530 mit Schleppzeigerfunktion an. Ungeachtet der Mängel bei der Zeitmessung kleiner Intervalle ist das Modul 5530 ein solides Gerät mit einer Genauigkeit von +20/-20 Sekunden pro Monat und einer Gangreserve von 5 Monaten bei voller Solarladung. Um das Paket zu vervollständigen, stattet Casio die Uhr mit einem einzigartigen asymmetrischen Armband aus schwarzem Leder aus. Wie das Gehäuse und das Zifferblatt ist auch dieses Armbanddesign voller offensichtlicher und subtiler TOM’S-Rennsport-Hommagen. Der gestickte grün-gelbe TOM’S-Rennaufnäher auf der 6-Uhr-Seite ist nicht zu übersehen, aber auch die bemalten waldgrünen Armbandränder sind eine Hommage an eine der beständigsten Rennfarben des Teams. Sogar beide Armbandhalter sind direkt vom TOM’S KP47 Starlet inspiriert – der Lederhalter ist natürlich in den Rennfarben Weiß, Grün und Rot gehalten und der schwarze Edelstahlhalter hat sowohl seine sich verjüngende Silhouette als auch seine kreisförmigen Ausschnitte von den leichten Außenspiegeln übernommen, die bei diesem Auto verwendet wurden. Abgesehen von den sportlichen optischen Anspielungen ist es von Anfang an eine solide, weiche und flexible Armbandoption, die das ultraleichte Gehäuse beim Tragen noch angenehmer macht.

Unter Fans von Toyota, japanischem Motorsport oder der Rennspielreihe „Gran Turismo“ erregen nur wenige Namen dieselbe Art von Ehrfurcht und Begeisterung wie TOM’S. Die neue Casio Edifice TOM’S 50th Anniversary Edition bringt dieses 50-jährige Rennsporterbe mit einer überraschend komplexen visuellen Hommage ans Handgelenk und verbindet eine Vielzahl von Rennwagenelementen mit einem sportlichen, modernistischen Skelett-Chronographendesign. Obwohl die Marke keine limitierte Auflage erwähnt, kann man davon ausgehen, dass die Casio Edifice TOM’S 50th Anniversary Edition zeitlich begrenzt erhältlich sein wird. Die Uhr ist ab sofort bei autorisierten Händlern erhältlich. Der UVP für diese Uhr beträgt zum Redaktionsschluss 300 USD.

Jack Mason stellt mit der Canton seine erste Schweizer Uhr vor

Sherry Long Jack Mason

Die amerikanische Marke Jack Mason steigert ihre Leistung. Nachdem die Marke von einem Großhandelsmodell zu einem Direktvertriebsansatz übergegangen ist, hat sie mit ihren sportlichen Modellen Hydrotimer und Strat-o-timer GMT Fuß gefasst. Jack Mason hat sich unter Enthusiasten etabliert und steckt seine Ziele höher: Er stellt seine erste in der Schweiz hergestellte Uhr vor, die Canton. Die Jack Mason Canton bietet das außergewöhnliche Design, für das die Marke bekannt ist, in einer Luxusuhr, die Sie überallhin begleiten kann.

Auf den ersten Blick wirkt die Jack Mason Canton einladend vertraut, aber selbst bei kurzer Betrachtung offenbart sich ein Design, das sich von anderen abhebt. Die breite polierte Lünette geht in ein fein gebürstetes Gehäuse mit einer schlanken polierten Fase über, die die Kanten nachzeichnet. Das aus 316L-Edelstahl gefertigte Gehäuse misst ideale 39 mm und ist nur 10,8 mm dick. Dieses schlanke Profil wird durch die geschwungene Silhouette der Bandanstöße bekräftigt, die von Ende zu Ende 46 mm messen. Die wohl proportionierte verschraubte Krone ist mit dem Jack Mason-Sternlogo versehen und ermöglicht eine Wasserdichtigkeit von 150 m. Und mit einer 1.200-Vickers-Härtungsbeschichtung kann Sie die Canton überallhin begleiten.

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Es wurde an keinem Detail gespart, und die klare Verarbeitung des Gehäuses setzt sich mit dem hervorragend ausgeführten 20-mm-Dreigliederarmband fort. Mit gebürsteten Seitengliedern und polierten Mittelgliedern geht das Armband nahtlos in das gebürstete Mittelgehäuse und die polierte Lünette der Uhr über. Auch hier zeichnet eine polierte Fase die Kanten nach, und das Armband verjüngt sich auf 16 mm und endet in einer schmalen Faltschließe. Die Schließe verfügt über einen eingebauten Mikroeinstellungsmechanismus zur Feineinstellung der Größe im Handumdrehen, und das gesamte Armband kann mit Schnellverschlusslaschen leicht entfernt werden, was endlose Armbandkombinationen ermöglicht.

Das Zifferblatt der Canton verleiht dem raffinierten Gehäuse Charme und Charakter. Das schraffierte Muster des Zifferblatts ist in Schwarz, Silber, Grün oder Himmelblau erhältlich und erhält ein Sonnenstrahl-Finish, das Licht einfängt und das komplizierte Design hervorhebt. Bei 12 Uhr ist die Markenkennzeichnung auf ein Minimum beschränkt, das Texas Lone Star-Logo ist direkt unter der Markierung angebracht. Gegenüber dem Logo befindet sich ein abgeschrägtes Datumsfenster mit einem farblich abgestimmten Datumsrad, das sicherstellt, dass diese nützliche Komplikation die Symmetrie des Zifferblatts nicht beeinträchtigt.

Die Zeiger und Markierungen des Canton sind in einer Balance aus polierten und gebürsteten Oberflächen ausgeführt, die die Details des Gehäuses widerspiegeln und unter allen Bedingungen eine hohe Lesbarkeit ermöglichen. Diese überragende Lesbarkeit wird durch Super-LumiNova BGW9 ergänzt, das gleichmäßig über die Zifferblattelemente aufgetragen ist und bei schlechten Lichtverhältnissen hell leuchtet. Der letzte Akzent des Zifferblatts ist das Gegengewicht des Sekundenzeigers, eine rot-weiß-blaue Erinnerung an die amerikanischen und texanischen Wurzeln der Marke.

Unter dem Saphirglas des Gehäusebodens hat Jack Mason das in der Schweiz hergestellte automatische La Joux-Perret G100 in voller Pracht zur Schau gestellt. Das G100 ist ein bedeutender Schritt der Marke und ist erst das zweite Mal, dass Jack Mason ein Schweizer Uhrwerk verwendet (das erste Mal war das elegantere Modell Ellum). Das G100 bietet eine bewährte Architektur mit außergewöhnlichen Spezifikationen, darunter eine Gangreserve von 68 Stunden bei 28.800 A/h und eine Genauigkeit von -/+7 Sekunden pro Tag. Jack Mason hat sich für die erstklassige Soignée-Veredelung entschieden, die gebläute Schrauben und Genfer Streifen umfasst, und das Uhrwerk wird durch einen Wolframrotor mit Golddruck vervollständigt, einschließlich der letzten Instanz des Jack Mason-Logos.

Designphilosophie
Jack Mason war schon immer dafür bekannt, klassische und moderne Designelemente zu vereinen, und die Canton bildet da keine Ausnahme. Die Uhr orientiert sich sowohl am zeitgenössischen Minimalismus als auch an der Ästhetik traditioneller Uhren. Die Canton ist eine elegante Uhr mit einem klaren, dezenten Zifferblatt, das eher auf Eleganz als auf komplexe Funktionen setzt. Dadurch ist sie vielseitig genug, um in formellen Anlässen oder als Alltagsuhr für diejenigen getragen zu werden, die Einfachheit schätzen.

Das Zifferblatt, das in verschiedenen Farben erhältlich ist, hat einen Sonnenstrahleneffekt, der das Licht auf subtile, aber faszinierende Weise einfängt. Auf dem Zifferblatt befindet sich nur minimaler Text, wobei das Jack Mason-Logo knapp unter der 12-Uhr-Markierung positioniert ist und „Swiss Made“ dezent unten eingraviert ist. Die Uhrzeiger sind schlank und scharf und bieten eine gute Lesbarkeit, ohne das Zifferblatt zu überladen. Eines der auffälligsten Designelemente sind die aufgesetzten Indizes, die der Uhr ein Gefühl von Tiefe und Struktur verleihen und ihren luxuriösen Reiz weiter steigern.

Das Gehäuse der Canton besteht aus 316L-Edelstahl, der für seine Korrosionsbeständigkeit und seine Fähigkeit bekannt ist, seinen Glanz über die Zeit zu behalten. Die Gehäusegröße von bescheidenen 40 mm macht die Uhr für eine Vielzahl von Handgelenkgrößen geeignet, eine Designentscheidung, die wahrscheinlich darauf abzielt, sicherzustellen, dass die Uhr ein breites Publikum anspricht. Das Gehäuse wird durch ein entspiegeltes Saphirglas ergänzt, das die Haltbarkeit und Klarheit verbessert.

Die Canton ist außerdem mit hochwertigen Leder- oder Edelstahlarmbändern erhältlich, die jeweils ein unverwechselbares Aussehen und Gefühl bieten. Das Lederarmband besteht aus vollnarbigem Leder, das für seine Weichheit und Haltbarkeit bekannt ist, während das Edelstahlarmband über einen Schmetterlingsverschluss verfügt, der einen festen Sitz gewährleistet.

Mechanische Meisterhaftigkeit: Das Herz der Canton
Das Herzstück jeder in der Schweiz hergestellten Uhr ist das Uhrwerk, und für die Canton entschied sich Jack Mason für ein Schweizer Automatikwerk. Schweizer Uhrwerke werden für ihre Präzision und Zuverlässigkeit gelobt, und die Wahl des Uhrwerks der Canton stellt sicher, dass sie in puncto Leistung mit anderen hochwertigen Uhren mithalten kann.

Die Canton wird vom Sellita SW200-1-Uhrwerk angetrieben, einem der angesehensten automatischen Uhrwerke der Schweizer Uhrmacherei. Das Sellita SW200-1 wird oft mit dem ETA 2824-2 verglichen, einem anderen legendären Uhrwerk, und wird für seine Robustheit und Genauigkeit geschätzt. Mit einer Gangreserve von ungefähr 38 Stunden und einer Frequenz von 28.800 Schwingungen pro Stunde sorgt das Uhrwerk dafür, dass die Canton auch dann hochpräzise bleibt, wenn sie ein oder zwei Tage lang nicht getragen wird.

Darüber hinaus verfügt das Uhrwerk über eine Sekundenstoppfunktion, mit der der Träger den Sekundenzeiger anhalten kann, wenn er die Zeit für eine präzisere Zeiteinstellung einstellt. Die Gehäuserückseite der Canton ist transparent und bietet einen Blick auf das wunderschön verzierte Uhrwerk, eine Anspielung auf Jack Masons Liebe zum Detail und sein Engagement, ein authentisches Schweizer Uhrenerlebnis zu bieten.

Funktionalität und Haltbarkeit
Die Canton ist nicht nur eine schöne Uhr; sie ist auch auf Langlebigkeit ausgelegt. Die Uhr ist bis zu 100 Meter wasserdicht und eignet sich daher für den täglichen Gebrauch in verschiedenen Umgebungen, einschließlich Schwimmen und Schnorcheln. Diese Wasserbeständigkeit ist für eine elegante Uhr ungewöhnlich und zeigt Jack Masons Wunsch, Funktionalität mit Stil zu verbinden.

Das entspiegelte Saphirglas verbessert, wie bereits erwähnt, nicht nur die Lesbarkeit, sondern bietet auch Kratzfestigkeit und stellt sicher, dass die Uhr den Strapazen des täglichen Gebrauchs standhält, ohne ihr Aussehen zu beeinträchtigen.

Positionierung auf dem Markt: Ein Balanceakt zwischen Luxus und Zugänglichkeit
Jack Masons Entscheidung, eine in der Schweiz hergestellte Uhr zu schaffen, ist mutig, insbesondere angesichts der hart umkämpften Landschaft der Schweizer Uhrmacherei. Die Preisstrategie von The Canton ist besonders interessant, da sie als zugängliche Luxusuhr positioniert ist und eine in der Schweiz hergestellte Automatikuhr zu einem Preis anbietet, der erschwinglicher ist als bei vielen ihrer Konkurrenten.

In einer Branche, in der Schweizer Uhren oft mit einem hohen Preisschild versehen sind, bietet The Canton eine attraktive Alternative für diejenigen, die eine Luxusuhr haben möchten, ohne sich in Unkosten stürzen zu müssen. Jack Mason hat The Canton erfolgreich in einem Bereich positioniert, in dem es sowohl erfahrene Uhrensammler als auch Neulinge im Luxusuhrenbereich ansprechen kann, und so eine Brücke zwischen mittelpreisigen und hochwertigen Uhren geschlagen.

Zu den Konkurrenten in diesem Bereich zählen Marken wie Longines, Oris und Tag Heuer, die alle einen guten Ruf für die Herstellung von Schweizer Uhren haben. Jack Masons Alleinstellungsmerkmal liegt jedoch in seiner Fähigkeit, Schweizer Handwerkskunst mit amerikanischer Designphilosophie zu verbinden und so eine Uhr anzubieten, die etwas anderes bietet als die etablierten Anbieter.

The Canton und Jack Masons Zukunft: Ein neues Kapitel in der Uhrmacherei
Die Markteinführung von The Canton ist mehr als nur die Einführung einer neuen Uhr; sie markiert einen entscheidenden Moment in Jack Masons Werdegang. Mit der Entwicklung einer in der Schweiz hergestellten Uhr signalisiert die Marke ihre Ambition, über ihre Wurzeln als Uhrmacher für Einsteiger hinauszugehen und in die Welt der Luxusuhren einzusteigen.

Dieser Schritt wird Jack Mason wahrscheinlich neue Türen öffnen, sowohl in Bezug auf die Markenwahrnehmung als auch auf die Marktreichweite. Während die Marke ihr Portfolio weiter ausbaut, könnte The Canton als Blaupause für zukünftige in der Schweiz hergestellte Modelle dienen und Jack Masons Ruf als ernsthafter Konkurrent in der Uhrenindustrie weiter festigen.

Darüber hinaus könnte der Erfolg von The Canton zu weiteren Kooperationen mit Schweizer Herstellern führen, wodurch Jack Mason Zugang zu noch fortschrittlicherer Technologie und Handwerkskunst erhält. Dies würde es der Marke ermöglichen, weiter zu innovieren und einem wachsenden globalen Publikum weiterhin hochwertige, erschwingliche Luxusuhren anzubieten.

Jack Masons Einführung von The Canton ist ein bedeutender Meilenstein für die Marke. Mit der Entwicklung seiner ersten in der Schweiz gefertigten Uhr zollt das Unternehmen nicht nur den Traditionen der Schweizer Uhrmacherei Tribut, sondern erobert sich auch seinen Platz auf dem Markt für Luxusuhren. Die Canton ist eine Uhr, die zeitloses Design mit moderner Funktionalität verbindet, und ihre Einführung signalisiert Jack Masons Bereitschaft, mit den Besten der Branche zu konkurrieren.

Für Uhrenliebhaber stellt die Canton ein aufregendes neues Kapitel in Jack Masons Geschichte dar – ein Kapitel, in dem die amerikanischen Wurzeln der Marke auf Schweizer Präzision treffen. Ob Sie nun ein Fan der Marke sind oder einfach nur auf der Suche nach einer gut gefertigten Schweizer Uhr, die Canton ist auf jeden Fall einen genaueren Blick wert. Sie erinnert uns daran, dass in der Welt der Uhrmacherei der Weg genauso wichtig ist wie das Ziel, und für Jack Mason ist dies nur der Anfang einer neuen Ära, die spannend zu werden verspricht.

Die Jack Mason Canton ist nicht nur ein Schritt in eine bessere Richtung für die Marke. Sie ist ein Zeichen kontinuierlicher Entwicklung. Von den Anfängen der Marke, in denen große Quarzuhren an Kaufhäuser verkauft wurden, hat sich Jack Mason zu einem seriösen Uhrenhersteller mit herausragenden Designs entwickelt, die alle uhrmacherischen Grundlagen abdecken: Taucheruhr, GMT-Uhr, Dresswatch. Die Canton erweitert ihren Katalog mit der bisher vielseitigsten Uhr der Marke um ein neues Niveau an Swiss Made-Luxus. Die Jack Mason Canton kostet 1.499 USD und ist direkt bei der Marke erhältlich.

Victorinox Inox kleine 32mm Uhren

Sherry Long Victorinox

Die Victorinox INOX wurde ursprünglich 2014 als Uhr für maximale Haltbarkeit auf den Markt gebracht und im letzten Jahrzehnt stetig erweitert. Heute besteht sie aus einer kompletten Kollektion, die alles von einfachen Dreizeiger-Quarzmodellen bis hin zu mechanischen Taucheruhren und Chronographen mit Gehäusen aus geschmiedetem Carbon umfasst. Als Teil einer Reihe von Neuerscheinungen zur Feier des 10-jährigen Jubiläums der INOX-Kollektion im Jahr 2024 hat Victorinox jedoch die kleinste Version der INOX geschaffen, die es jemals auf den Markt gebracht hat. Die neue Victorinox INOX Small übernimmt das grundlegende Konzept der extrem langlebigen Armbanduhr der Schweizer Marke und reduziert es auf ein richtig kompaktes 32-mm-Gehäuse.

Zum Zeitpunkt der Markteinführung umfasst die Victorinox INOX Small-Kollektion vier verschiedene Modelle – zwei aus Edelstahl und zwei mit einem PVD-Finish in Roségold. Die beiden Edelstahlmodelle werden mit passenden Armbändern geliefert und sind entweder mit schwarzem oder blauem Zifferblatt erhältlich (Ref. 242036 bzw. Ref. 242038). Die Versionen mit Roségold-PVD sind mit blauen oder weißen Zifferblättern ausgestattet (Ref. 242035 und Ref. 242037) und werden mit Gummibändern geliefert, die zu den jeweiligen Zifferblattfarben passen. Obwohl die beiden INOX Small-Uhren aus Edelstahl weitgehend die gleiche Gesamtästhetik aufweisen, die die Modelle in voller Größe der Marke auszeichnet, bieten die Roségold-PVD-Referenzen einen weicheren und feminineren Ausdruck des ausgesprochen utilitaristischen Profils der INOX-Kollektion.

Die aus recyceltem 316L-Edelstahl gefertigten Gehäuse der neuen Victorinox INOX Small-Uhren weisen das gleiche klobige und utilitaristische Profil auf, das den Rest der Kollektion auszeichnet. Sie haben einen Durchmesser von 32 mm und eine Dicke von 9 mm, mit breiten, eckigen Ösen, die 16 mm voneinander entfernt sind und sich verlängern, um ein Gesamtprofil von Öse zu Öse von 41 mm zu ergeben. Die Oberseite des Gehäuses der INOX Small ist mit der charakteristischen facettierten Lünette der Kollektion ausgestattet, und innerhalb der Lünette befindet sich ein flaches Saphirglas mit Antireflexbeschichtung. Während der solide Gehäuseboden verschraubt ist, funktioniert die signierte Krone bei 3 Uhr mit einer Standard-Drück-/Zieh-Funktion, und das ist eine kleine Enttäuschung, da die INOX-Kollektion das robusteste und langlebigste Angebot der Marke sein soll.

Für alle, die sich für das Gewicht interessieren: Die neuen Victorinox INOX Small-Uhren wiegen ungefähr 42 Gramm (ohne Armbänder). Obwohl die INOX Small immer noch ISO-zertifiziert für Stoßfestigkeit, Wasserfestigkeit und Magnetismus ist, bietet sie nur eine Wasserfestigkeit von 100 Metern, im Gegensatz zu den 200 Metern, die ihre Pendants in voller Größe bieten. Darüber hinaus wurden die eigentümlichen, werkzeugorientierten Designelemente anderer kürzlich erschienener Victorinox-Modelle auf die neuen INOX Small-Uhren übertragen. Zusätzlich zu den am Rand der Lünette eingravierten Tiefenangaben in Form kleiner Dreiecke, die auf die Krone zeigen, tragen sie auf der linken Seite des Gehäuses auch die Aufschrift „Edelstahl AISI 316L“, um das Material der Uhr anzugeben.

Die Zifferblätter der neuen Victorinox INOX Small-Uhren folgen demselben grundlegenden Design wie die Zifferblätter anderer Modelle der Kollektion. Allerdings befinden sich die Datumsfenster bei den neuen INOX Small-Uhren nicht wie bei den ursprünglichen INOX-Modellen auf der 4:30-Uhr-Position, sondern sind auf der 6-Uhr-Position, um ein besseres Gefühl der Symmetrie zu erzeugen. Das Zifferblatt der INOX Small ist mit einer körnigen Oberfläche versehen und mit aufgesetzten leuchtenden Stundenmarkierungen versehen, die teilweise in einen abgewinkelten Kapitelring eingelassen sind, der den Rand des Displays umgibt, und eine leuchtende Version des Markenlogos ersetzt den 12-Uhr-Index. Im Gegensatz zu den größeren Modellen der Kollektion verfügen die neuen INOX Small-Uhren nicht über eine aufgedruckte Minutenspur entlang ihrer Kapitelringe, was insbesondere beim Einstellen der Uhrzeit etwas unpraktisch sein kann.

Der Zeiger der neuen Victorinox INOX Small-Uhren bietet eine leichte Variation des Designs, das letztes Jahr erstmals in der Journey 1884-Kollektion der Marke auftauchte, und weist ein ungewöhnliches Profil mit kleinen skelettierten Rahmen auf, die von den Spitzen der Stunden- und Minutenzeiger ausgehen. Obwohl die Form des Zeigers unbestreitbar ein wenig umstritten ist, ist sie auch völlig einzigartig für Victorinox und wird zunehmend zu einem der bestimmenden Merkmale der modernen Werkzeuguhren der Marke. Zusätzlich wird grün leuchtendes Swiss Super-LumiNova auf die Zeiger und Stundenmarkierungen aufgetragen, um die Lesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern, und bei den beiden kleinen INOX-Modellen aus Edelstahl sind die Spitzen der polierten Sekundenzeiger leuchtend rot lackiert, um eine bessere Sichtbarkeit und einen besseren Kontrast zu gewährleisten.

Angetrieben wird das Victorinox INOX Small vom Schweizer Quarzwerk Ronda Caliber 775, das im Wesentlichen eine kleinere Version dessen ist, was in den großen INOX-Quarzmodellen verbaut ist. Ähnlich wie seine größeren Gegenstücke bietet das Ronda Cal. 775 eine Genauigkeit von -10/+20 Sekunden pro Monat und läuft mit einer einzigen Stromzelle Nr. 364, die eine Batterielebensdauer von etwa drei Jahren bietet. Obwohl es sich um ein zuverlässiges und bewährtes Design handelt, ist das Ronda 775 weder aus konstruktiver noch aus leistungsbezogener Sicht vielversprechend, und obwohl Victorinox auch automatische INOX-Modelle herstellt, bietet ein einfaches, schnörkelloses Quarzwerk von Natur aus eine überlegene Widerstandsfähigkeit gegen Magnetismus und Stöße und repräsentiert auch die ursprüngliche Vision der Marke für ihre INOX-Reihe.

Während die Victorinox INOX Small-Modelle aus Roségold mit Gummibändern ausgestattet sind, die zur Farbe ihrer Zifferblätter passen, sind die beiden Edelstahlversionen beide mit dreigliedrigen Armbändern gepaart. Vom Design her ist das Armband für das INOX Small mehr oder weniger nur eine kleinere Version dessen, was in der Journey 1884-Kollektion der Marke zu finden ist. Es verfügt über ein flaches Design mit drei Gliedern mit gebürsteten Oberflächen und hochglanzpolierten Abschrägungen an den unteren horizontalen Kanten, die einen subtilen Hauch von Raffinesse verleihen. Das Armband ist mit einem integrierten Schnellverschlusssystem am Gehäuse befestigt, das über kleine Knöpfe an der Unterseite der Endglieder zugänglich ist. Es verjüngt sich von 16 mm an den Ösen auf 14 mm, wo es mit seiner signierten Faltschließe im Schmetterlingsstil verbunden ist.

Neben der kleineren Größe besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Armband des neuen Victorinox INOX Small und den Armbändern der Modelle der Journey 1884-Kollektion der Marke darin, dass der Schmetterlingsverschluss nicht über den zusätzlichen Sicherheitsriegel verfügt, den man bei seinen größeren Gegenstücken findet. Außerdem ist das Armband zwar gut verarbeitet und besteht aus vollständig massiven Komponenten, aber die abnehmbaren Glieder werden mit standardmäßigen reibungsfesten Stiften (anstelle von einseitigen Schrauben) befestigt. Ebenso bietet der Verschluss ein schlankes Design mit einem doppelten Druckknopfverschluss, obwohl er keinerlei Mikroeinstellungssystem enthält, was eine willkommene Ergänzung zu einem Modell gewesen wäre, das speziell für anstrengende Nutzung und Outdoor-Umgebungen entwickelt wurde.

Insgesamt ist die neue Victorinox INOX Small eine deutlich kompaktere Version der extrem langlebigen Tool Watch der Marke. Ich kann jedoch auch nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass diese neuen Modelle in reduzierter Größe im Vergleich zu ihren vollwertigen Geschwistern aus der INOX-Kollektion etwas verwässert sind. Obwohl nur eine Handvoll Menschen jemals eine Wasserdichtigkeit von mehr als 100 Metern benötigen werden, dient das Fehlen einer verschraubten Krone dennoch als ständige Erinnerung daran, dass die INOX Small nicht so leistungsfähig ist wie ihre größeren Geschwister, und ich persönlich bin der Meinung, dass eine Minutenanzeige (oder eine andere Möglichkeit, die Zeit genau abzulesen) ein obligatorisches Merkmal bei jeder sein sollte, die verspricht, eine funktionsorientierte Tool Watch zu sein.

Aufgrund ihrer deutlich reduzierten Größe ist die neue Victorinox INOX Small in erster Linie für ein weibliches Publikum gedacht, und die Marke kategorisiert die mittelgroßen 37-mm-INOX-Modelle auf ihrer offiziellen Website sogar als Damenuhren. Mein Handgelenk hat einen Umfang von etwa 6,5 ​​bis 6,75 Zoll, und obwohl ich objektiv ein Fan kleiner Uhren bin, sind die neuen INOX Small-Modelle für meinen persönlichen Geschmack unbestreitbar etwas zu klein (weshalb ich mich entschieden habe, sie für diesen Artikel am Handgelenk einer Frau zu fotografieren). In Anbetracht dessen wirken die INOX-Uhren von Victorinox aufgrund ihres klobigen und eckigen Profils durchweg etwas größer als ihre Abmessungen auf dem Papier, und ich könnte mir gut vorstellen, dass die beiden INOX Small-Modelle aus Edelstahl für Männer mit schmalen Handgelenken geeignet sind oder einfach für diejenigen, die eine langlebige Werkzeuguhr in einem sehr kompakten Gesamtpaket suchen.

Obwohl ich mir gewünscht hätte, dass die Victorinox INOX Small-Modelle genau dieselben Funktionen wie ihre größeren Geschwister behalten, sind sie dennoch viel robuster, als die meisten Menschen jemals benötigen werden, und ihre deutlich reduzierten Proportionen ermöglichen es einem breiteren und vielfältigeren Publikum, die INOX-Kollektion zu genießen. Mit Einzelhandelspreisen von 700 USD für die mit Armband ausgestatteten Roségold-PVD-Modelle und 750 USD für die Edelstahlversionen mit passenden Armbändern kosten die neuen Victorinox INOX Small-Uhren etwas mehr als ihre größeren Quarz-Pendants, was letztendlich eher kontraintuitiv erscheint, wenn man bedenkt, dass sie sowohl kleiner als auch weniger robust sind. In Anbetracht dessen gibt es die bestehenden Dreizeiger-Quarz-INOX-Modelle schon seit einigen Jahren, und ich kann mir vorstellen, dass eine aktualisierte Generation wahrscheinlich mit einer ähnlichen Preiserhöhung einhergehen würde, um sie direkt auf eine Linie mit der neuen INOX Small-Reihe zu bringen.

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Sherry Long Konstantin Chaykin

Was wir wissen
Falls Sie die Schlagzeilen verpasst haben: Heute beginnen die Geneva Watch Days und wir haben unsere erste große Überraschung für die Show: Die russische Independent-Marke Konstantin Chaykin hat einen neuen replica Uhren prototyp namens ThinKing vorgestellt – und er ist nur 1,65 mm dick (oder dünn).

Für diejenigen, die dieses „dünn ist mehr“-Wettrüsten nicht verfolgen: ThinKing folgt dem fortschreitenden Kampf zwischen Marken wie Piaget, Richard Mille und Bulgari, die die Grenzen dessen verschieben, wie dünn eine mechanische Uhr sein kann. Um eine ganze Menge an Ingenieurs- und Marketingarbeit zusammenzufassen: Piaget kam mit dem Altiplano Ultimate Concept Tourbillon auf 2 mm, Richard Mille kam mit dem RM UP-01 Ferrari auf 1,75 mm und Bulgari kam mit dem Octo Finissimo Ultra COSC auf 1,7 mm (mit COSC). Alle diese miteinander verbundenen Geschichten sind einen Blick wert, aber Konstantin Chaykin hat mit dem noch in der Vorproduktion befindlichen ThinKing einen Volltreffer gelandet.

Um es klar zu sagen, die Uhr ist zu diesem Zeitpunkt eher eine Design- und Konstruktionsstudie, da das, was wir auf diesen Bildern sehen (und weitere werden bald folgen), der zweite Prototyp ist, den Konstantin Chaykin auf dem Weg zu einem Serienmodell hergestellt hat. Das ist klar: Die ThinKing ist 40 mm breit, hat ein Gehäuse aus „Spezialstahl“ (der Begriff der Marke; wir werden versuchen, dies so schnell wie möglich zu klären) und wiegt ohne Armband 13,3 Gramm.

Das Design der ThinKing ist von Konstantin Chaykins „Wristmon“-Designs inspiriert, die ein zifferblattähnliches Layout für die Uhrenfunktionen aufweisen (das bekannteste Wristmon ist wahrscheinlich Konstantin Chaykins entzückende „Joker“-Serie). Bei der ThinKing werden die beiden „Augen“ durch Anzeigen für Stunden und Minuten gebildet, und das „Lächeln“ ist eine Markensignatur, die in die Vorderseite des Stahlgehäuses eingraviert ist (was dazu dient, die Stabilität der Uhr zu erhöhen).

Das Uhrwerk K.23-0 ist direkt in das Gehäuse integriert (wie wir es bei den modernsten ultradünnen Designs gesehen haben). Es ist ein manuell aufgezogenes Kaliber, das mit 2,5 Hz tickt, 32 Stunden Gangreserve bietet und mit einem Schlüssel oder einem speziellen Tragekoffer aufgezogen werden kann, der das Uhrwerk auch automatisch aufziehen kann. Das K.23-0 verfügt über eine Schweizer Ankerhemmung, ein spezielles einzelnes ultradünnes Aufzugsgehäuse und ein doppeltes Unruhsystem mit einer Zahnradkupplung. Natürlich ist die Minimierung der Schichten im Uhrwerk der Schlüssel zu einer wirklich dünnen Uhr, und Konstantin Chaykin hat die Idee einer mechanischen Uhr so ​​weit minimiert, dass sie tatsächlich dünner ist als ein amerikanischer Nickel (die ganze Uhr, wohlgemerkt) und sogar mit einem tragbaren Schutzgehäuse geliefert wird.

Das Aufzugs-/Tragegehäuse heißt Case-PalanKing und ist im Wesentlichen ein Puck, der auf dem Gehäuseboden sitzt, um sowohl zur Verstärkung und zum Schutz der Uhr beizutragen als auch das Uhrwerk aufzuziehen. Mit dem Case-PalanKing kann die Uhr weiterhin am Handgelenk getragen werden, und selbst mit dem Gehäuse beträgt die Gesamtdicke nur 5,4 mm (eine bemerkenswerte Leistung, siehe Abbildung unten). Es wird empfohlen, dass der Besitzer das Case-PalanKing immer dann verwendet, wenn er sich in einer Situation befindet, die eine Gefahr für die Uhr darstellen könnte (ich nehme an, sie meinen damit intensive körperliche Bewegung, aber wir fragen nach).

Die Entwicklung des ThinKing führte zu drei Patenten für das Aufzugsgehäuse, die doppelte Unruh und das Armband. Ja, das Armband. Die Uhr ist so dünn, dass der Druck beim Tragen teilweise vom Armband aufgenommen werden muss. Daher hat Konstantin Chaykin das Armband aus Alligatorleder und elastischen Einsätzen mit Titanstützen hergestellt, um einen Teil der Belastung (Stöße, Verdrehen, Biegen) vom Handgelenk weg vom Gehäuse zu übertragen.

Da es sich um einen Prototyp handelt, hat Konstantin Chakykin keine Kommentare zu Preis oder Verfügbarkeit abgegeben. Wenn Sie also eine ultraflache Uhr kaufen möchten, müssen Sie warten, wenn 1,65 mm Ihr Limit ist.

Was wir denken
Ich liebe Prototypen. Ich bin mit einer Obsession für Konzeptautos aufgewachsen (ein Hoch auf den Pontiac Rageous von 1997) und ich liebe die Idee, dass eine Marke – insbesondere eine kleinere Marke – etwas zeigt, das vielleicht eher ein Traum oder ein noch nicht fertiges Werk ist als ein fertiges kommerzielles Produkt. Es setzt eine Flagge in den Boden und für Konstantin Chaykin kann ich mir im Jahr 2024 keinen besseren Schritt vorstellen, als etwas so Wildes und Experimentelles wie die ThinKing zu teilen, und sei es nur aus Werbegründen.

Mir gefällt auch sehr, dass die ThinKing größtenteils wie eine Uhr aussieht (anders als die Richard Mille) und ich würde behaupten, dass sie erkennbar ein Design von Konstantin Chaykin ist (vorausgesetzt, Sie sind der Typ Enthusiast, der das Produkt der Marke kennt). Es fühlt sich nicht wie ein zufälliges Nebenprojekt oder eine unausgereifte Tech-Demo an, sondern eher wie ein Einblick in ein spezielles Projekt zur Herstellung einer sehr dünnen Uhr.

Und obwohl ich mir sicher bin, dass jede Art von Rekord mit einem * für Produktion vs. Nichtproduktion gekennzeichnet wird, ist der Unterschied für jemanden, der nie auf dem Markt für ein solches Produkt sein wird, nicht allzu besorgniserregend. Es ist ein Prototyp einer sehr coolen Uhrmacherkunst. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Preisschild und ein Liefertermin meine Meinung wesentlich ändern würden (obwohl ich sie gerne in Betrieb sehen würde und wir hoffentlich einen besseren Blick auf das Aufzieh-/Tragegehäuse bekommen). Wenn es um die ultradünnsten Uhrendesigns geht, bleiben das Aufziehen des Uhrwerks und die Sicherstellung, dass das Gehäuse robust genug für den tatsächlichen Gebrauch ist, eindeutig die größten Herausforderungen, und der ThinKing stellt eine Art Lösung für diese Probleme dar.

Wir werden bald eine ausführlichere Geschichte über den ThinKing haben, aber ich denke, Konstantin Chaykin hat mit dieser Ankündigung etwas Rampenlicht verdient. Jetzt, da es einen neuen (wenn auch Prototyp-)König in der Stadt gibt, wird es interessant sein zu sehen, welche Marken sich dazu inspirieren lassen könnten, die nächste Evolutionsstufe der ultradünnen Uhr zu kreieren.

Der Konstantin Chaykin ThinKing Prototype: Ein genauerer Blick
Design und Ästhetik
Das Gehäuse
Das erste, was einem am Konstantin Chaykin ThinKing Prototype auffällt, ist sein bemerkenswert dünnes Gehäuse mit einer Dicke von nur 1,65 mm. Damit gehört der ThinKing Prototype zu den dünnsten Uhren, die jemals hergestellt wurden, und übertrifft viele seiner ultradünnen Zeitgenossen. Das Gehäuse ist aus einer hochwertigen Legierung gefertigt, die sowohl Stärke als auch Leichtigkeit gewährleistet – ein entscheidender Aspekt angesichts der empfindlichen Natur des Uhrwerks im Inneren.

Das Design des Gehäuses ist minimalistisch und dennoch raffiniert. Es zeichnet sich durch klare Linien und eine polierte Oberfläche aus, die das Licht subtil reflektiert und dem ultradünnen Profil ein Gefühl von Tiefe verleiht. Die Krone, die sich an der traditionellen 3-Uhr-Position befindet, ist proportional klein, um die schlanke Silhouette der Uhr beizubehalten. Trotz ihrer Größe ist die Krone ergonomisch gestaltet und bietet ein reibungsloses Aufziehen.

Das Zifferblatt
Das Zifferblatt des ThinKing Prototype ist ein Musterbeispiel zurückhaltender Eleganz. Es zeichnet sich durch ein einfaches, dezentes Design aus, das die Gesamtästhetik der Uhr ergänzt. Das Zifferblatt ist übersichtlich, mit dünnen, länglichen Stundenmarkierungen, die sorgfältig angebracht wurden, um Präzision zu gewährleisten. Auch die Zeiger sind schlank und filigran und so gestaltet, dass sie mit minimaler Reibung anmutig über das Zifferblatt gleiten.

Eines der herausragenden Merkmale des Zifferblatts ist seine Oberfläche. Chaykin entschied sich für eine matte Oberfläche, die Blendeffekte reduziert und die Lesbarkeit verbessert – ein wichtiger Aspekt bei einer ultradünnen Uhr. Das Zifferblatt ist in einer Reihe von Farben erhältlich, von klassischem Schwarz und Weiß bis hin zu gewagteren Farbtönen wie Dunkelblau und Anthrazitgrau. Jede Farboption wird sorgfältig ausgewählt, um die raffinierte Natur der Uhr widerzuspiegeln.

Das Uhrwerk: Ein Wunderwerk der Miniaturisierung
Kaliber KC-65: Das Herz des ThinKing-Prototyps
Das Herzstück des ThinKing-Prototyps ist das Kaliber KC-65, ein Uhrwerk mit Handaufzug, das speziell für diese Uhr entwickelt wurde. Das Uhrwerk ist ein technisches Wunderwerk und misst nur 1,25 mm in der Dicke – eines der dünnsten mechanischen Uhrwerke, die jemals hergestellt wurden. Trotz seiner geringen Größe ist das KC-65 ein voll funktionsfähiges Uhrwerk, das Stunden, Minuten und eine kleine Sekundenkomplikation bietet.

Das Uhrwerk besteht aus über 100 Einzelteilen, die alle sorgfältig von Hand gefertigt und zusammengesetzt wurden. Chaykin und sein Team verbrachten Jahre damit, das Design des Uhrwerks zu verfeinern und experimentierten mit verschiedenen Materialien und Techniken, um das perfekte Gleichgewicht zwischen Dünnheit und Zuverlässigkeit zu erreichen. Das Ergebnis ist ein Uhrwerk, das nicht nur in das 1,65 mm große Gehäuse passt, sondern auch eine präzise Zeitmessung liefert.

Innovationen im Uhrwerkdesign
Mehrere wichtige Innovationen machen das Uhrwerk KC-65 möglich. Eine der bedeutendsten ist die Verwendung einer neuen Legierung für die Hauptplatte und die Brücken. Diese Legierung ist sowohl stark als auch leicht und ermöglicht dünnere Komponenten, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Darüber hinaus verwendete Chaykin ein einzigartiges Getriebedesign, das die Gesamthöhe des Uhrwerks reduziert und gleichzeitig eine effiziente Kraftübertragung aufrechterhält.

Eine weitere Innovation ist das Federhaus, in dem sich die Antriebsfeder befindet – die Komponente, die die Energie speichert, die zum Antrieb des Uhrwerks benötigt wird. Beim KC-65 ist das Federhaus außergewöhnlich dünn, kann aber dennoch genug Energie speichern, um eine Gangreserve von 40 Stunden bereitzustellen. Angesichts der Größenbeschränkungen des Uhrwerks ist dies eine bemerkenswerte Leistung.

Der Gehäuseboden: Ein Fenster zur Präzision
Der Gehäuseboden des ThinKing-Prototyps ist ebenso sorgfältig gestaltet wie der Rest der Uhr. Er verfügt über ein Saphirglasfenster, das einen klaren Blick auf das Uhrwerk bietet. Das Uhrwerk selbst ist wunderschön verarbeitet, mit abgeschrägten Kanten, polierten Schrauben und komplizierten Gravuren, die Chaykins Liebe zum Detail hervorheben. Trotz der Dünnheit des Uhrwerks entspricht die Verarbeitung den höchsten Standards der Haute Horlogerie.

Der Gehäuseboden ist mit winzigen Schrauben befestigt und sitzt bündig mit dem Gehäuse, wodurch das schlanke Profil der Uhr erhalten bleibt. Das Saphirglas ist mit einer Antireflexbeschichtung versehen, damit das Uhrwerk ohne störende Blendeffekte bewundert werden kann. Die Transparenz des Gehäusebodens trägt nicht nur zur Ästhetik der Uhr bei, sondern erinnert auch an die unglaubliche Technik, die darin steckt.

Ein Meilenstein in der unabhängigen Uhrmacherei
Der ThinKing-Prototyp stellt nicht nur für Konstantin Chaykin, sondern für die unabhängige Uhrmacherei insgesamt einen bedeutenden Meilenstein dar. In einer Branche, die oft von großen Luxusmarken mit enormen Ressourcen dominiert wird, zeigen unabhängige Uhrmacher wie Chaykin weiterhin, dass Innovation und Kreativität auch außerhalb des Unternehmensrahmens gedeihen können.

Der Erfolg des ThinKing-Prototyps liegt in seiner Fähigkeit, traditionelle Handwerkskunst mit moderner Technik zu verbinden. Es ist eine Uhr, die die reiche Geschichte der ultradünnen Uhrmacherei würdigt und gleichzeitig die Grenzen des heute Möglichen erweitert. Chaykins Leistung mit dieser Uhr ist ein Beweis für die Bedeutung der Unabhängigkeit in der Uhrenindustrie – sie ermöglicht die Freiheit, zu experimentieren, zu innovieren und etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen.

Vergleiche mit anderen ultradünnen Uhren
Um den ThinKing-Prototyp voll und ganz zu würdigen, ist es hilfreich, ihn mit anderen bemerkenswerten ultradünnen Uhren zu vergleichen. Eine der berühmtesten ist die Piaget Altiplano Ultimate Concept, die mit nur 2 mm Dicke den Titel der dünnsten mechanischen Uhr der Welt hielt. Obwohl die Altiplano eine bemerkenswerte Leistung ist, handelt es sich im Vergleich zum ThinKing-Prototyp um eine andere Art von Uhr. Das Uhrwerk und das Gehäuse der Altiplano sind in einer einzigen Einheit integriert, was zu ihrer Schlankheit beiträgt. Im Gegensatz dazu weist der ThinKing-Prototyp eine traditionellere Konstruktion auf, bei der ein separates Uhrwerk in einem Gehäuse untergebracht ist.

Ein weiterer Vergleich kann mit der Audemars Piguet Royal Oak RD#2 gezogen werden, einer ultradünnen Uhr mit ewigem Kalender und einer Dicke von 6,3 mm. Obwohl die Royal Oak RD#2 dicker ist als der ThinKing-Prototyp, bietet sie einen komplexeren Satz von Komplikationen und zeigt, dass Schlankheit auch bei Uhren mit mehreren Funktionen erreicht werden kann.

Die Bedeutung von ThinKing in der modernen Uhrmacherei
Der Konstantin Chaykin ThinKing-Prototyp ist aus mehreren Gründen bedeutsam. Erstens zeigt er, dass das Streben nach Schlankheit nicht nur eine technische, sondern auch eine künstlerische Herausforderung ist. Mit der Entwicklung einer Uhr, die sowohl ultradünn als auch optisch atemberaubend ist, hat Chaykin gezeigt, dass Eleganz und Raffinesse mit technischer Innovation einhergehen können.

Zweitens unterstreicht der ThinKing-Prototyp die Bedeutung von Innovation in der unabhängigen Uhrmacherei. In einem Bereich, in dem die Tradition oft an oberster Stelle steht, ist Chaykins Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten und neue Möglichkeiten zu erkunden, erfrischend und inspirierend. Seine Arbeit erinnert uns daran, dass die Zukunft der Uhrmacherei in den Händen derjenigen liegt, die keine Angst haben, den Status quo in Frage zu stellen.

Schließlich ist der ThinKing-Prototyp eine Hommage an die Handwerkskunst. In einer Zeit, in der Massenproduktion und Automatisierung immer mehr an Bedeutung gewinnen, ist Chaykins Hingabe, jede Komponente des ThinKing-Prototyps von Hand herzustellen, ein Beweis für den bleibenden Wert traditioneller Fertigkeiten. Es ist eine Uhr, die die Essenz der Haute Horlogerie verkörpert, bei der jedem noch so kleinen Detail größte Sorgfalt und Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Die Herstellung des ThinKing-Prototyps: Hinter den Kulissen
Die Konzeptphase
Die Reise zur Entwicklung des ThinKing-Prototyps begann mit einer einfachen, aber ehrgeizigen Idee: die dünnste mechanische Uhr zu schaffen, die möglich ist, und dabei die höchsten Standards in Handwerkskunst und Design einzuhalten. Für Konstantin Chaykin bedeutete dies, von vorne anzufangen – ein neues Uhrwerk zu entwerfen, ein maßgeschneidertes Gehäuse herzustellen und sicherzustellen, dass jede Komponente auf Dünnheit optimiert wurde, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Die Konzeptphase umfasste umfangreiche Recherchen zur Geschichte der ultradünnen Uhrmacherei sowie zu den neuesten Fortschritten in Materialwissenschaft und Mikromechanik. Chaykin und sein Team studierten die Arbeit von Pionieren wie Piaget und Audemars Piguet, analysierten ihre Designs und identifizierten Bereiche, in denen weitere Innovationen erzielt werden konnten.

Prototyping und Entwicklung
Nachdem das Konzept fertiggestellt war, bestand der nächste Schritt darin, einen funktionierenden Prototyp zu erstellen. Dies beinhaltete den sorgfältigen Prozess des Entwerfens und Herstellens jeder Komponente des KC-65-Uhrwerks. Angesichts des unglaublich dünnen Profils des Uhrwerks erforderte selbst das kleinste Teil ein hohes Maß an Präzision. Herkömmliche Bearbeitungstechniken reichten oft nicht aus, sodass moderne Mikrotechnikwerkzeuge zum Einsatz kamen.

Die Prototypphase war von zahlreichen Herausforderungen geprägt, unter anderem musste das richtige Gleichgewicht zwischen Dünnheit und Haltbarkeit gefunden werden. Das Team experimentierte mit verschiedenen Materialien und Designs und entschied sich schließlich für eine Kombination aus traditionellen Uhrmachermetallen und modernen Legierungen, die die nötige Festigkeit boten, ohne unnötige Masse hinzuzufügen.

Montage und Endbearbeitung
Die Montage des ThinKing-Prototyps war ein heikler Prozess, der die Fähigkeiten eines Uhrmachermeisters erforderte. Jede Komponente des Uhrwerks wurde mithilfe von Spezialwerkzeugen sorgfältig platziert, um sicherzustellen, dass alles perfekt in das schmale Gehäuse passte. Der Montageprozess umfasste auch strenge Tests, um sicherzustellen, dass das Uhrwerk reibungslos und präzise funktionierte.

Nachdem das Uhrwerk montiert war, verlagerte sich der Fokus auf die Endbearbeitung. Trotz der geringen Dicke des Uhrwerks bestand Chaykin darauf, traditionelle Endbearbeitungstechniken anzuwenden, darunter Anglage (Abschrägung), Perlage (Kreisschliff) und Genfer Streifen. Diese letzten Schliffe verbessern nicht nur die Ästhetik des Uhrwerks, sondern dienen auch dazu, die Komponenten vor Verschleiß zu schützen.

Endprüfung und Qualitätskontrolle
Der letzte Schritt bei der Erstellung des ThinKing-Prototyps waren Tests und Qualitätskontrolle. Jede Uhr wurde einer Reihe von Tests unterzogen, um ihre Genauigkeit, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltfaktoren wie Temperaturschwankungen und Magnetfeldern sicherzustellen. Angesichts der ultradünnen Konstruktion der Uhr waren diese Tests besonders wichtig, um zu garantieren, dass die Uhr unter realen Bedingungen zuverlässig funktioniert.

Nachdem alle Tests bestanden waren, war der ThinKing-Prototyp bereit zur Präsentation. Die Uhr wurde der Öffentlichkeit bei einer Sonderveranstaltung vorgestellt, wo sie sowohl in der Uhrenbranche als auch in der breiten Öffentlichkeit großen Anklang fand.

Die Zukunft ultradünner Uhren: Was liegt vor uns?
Die anhaltende Suche nach Dünnheit
Der ThinKing-Prototyp von Konstantin Chaykin ist eine bemerkenswerte Leistung, aber er ist auch Teil eines breiteren Trends in der Uhrmacherei – der anhaltenden Suche nach dünneren und eleganteren Uhren. Da sich Materialwissenschaft und -technik weiter entwickeln, ist es wahrscheinlich, dass wir in Zukunft noch dünnere Uhren sehen werden. Die Herausforderung wird jedoch immer darin bestehen, Dünnheit mit Funktionalität, Haltbarkeit und Ästhetik in Einklang zu bringen.

Potenzielle Innovationen
Mehrere Innovationsbereiche könnten die Grenzen der ultradünnen Uhrmacherei weiter verschieben. Eine Möglichkeit ist die Entwicklung neuer Materialien, die noch leichter und stärker sind als die derzeit verwendeten. Fortschritte in der Nanotechnologie könnten auch zur Entwicklung noch kleinerer und effizienterer Komponenten führen, die dünnere Uhrwerke ohne Leistungseinbußen ermöglichen.

Ein weiterer Bereich potenzieller Innovationen liegt im Design von Gehäuse und Zifferblatt. Wie der ThinKing-Prototyp zeigt, ist das Gehäuse nicht nur ein Behälter für das Uhrwerk – es ist ein integraler Bestandteil des Gesamtdesigns der Uhr. Zukünftige ultradünne Uhren könnten neue Möglichkeiten erkunden, Gehäuse, Uhrwerk und Zifferblatt in eine einzige zusammenhängende Einheit zu integrieren, wodurch die Dicke weiter reduziert und gleichzeitig die ästhetische Anziehungskraft der Uhr verbessert wird.

Die Rolle unabhängiger Uhrmacher
Unabhängige Uhrmacher wie Konstantin Chaykin werden auch in der Zukunft der ultradünnen Uhrmacherkunst eine entscheidende Rolle spielen. Ihre Bereitschaft zu experimentieren und Grenzen zu überschreiten ist für die Innovation in der Branche von entscheidender Bedeutung. Da sich größere Marken oft auf Massenproduktion und etablierte Designs konzentrieren, sind es die unabhängigen Hersteller, die die Freiheit und Kreativität haben, neue Ideen und Techniken zu erkunden.

Der ThinKing-Prototyp ist ein perfektes Beispiel für diese Dynamik. Diese Uhr konnte nur von einem Uhrmacher mit der Vision und Entschlossenheit geschaffen werden, die Normen der Branche herauszufordern. Sie erinnert uns daran, wie wichtig es ist, unabhängige Uhrmacher zu unterstützen und welche einzigartigen Beiträge sie zur Welt der Uhrmacherei leisten.

Die Grundlagen
Marke: Konstantin Chaykin
Modell: ThinKing Prototype 2

Durchmesser: 40 mm
Dicke: 1,65 mm
Gewicht: 13,3 g ohne Armband
Gehäusematerial: Stahl
Zifferblattfarbe: Silber
Wasserbeständigkeit: Nicht aufgeführt
Armband: Schwarzes Alligatorarmband mit elastischen Einsätzen und Titanstützen

Das Uhrwerk
Kaliber: Konstantin Chaykin K.23-0
Funktionen: Stunden und Minuten
Gangreserve: 32 Stunden
Aufzug: Manuell, über einen Schlüssel
Frequenz: 18.000 vph
Juwelen: 51
Chronometer-zertifiziert: Nein
Weitere Details: Uhrwerk ist in das Uhrengehäuse integriert

Preise und Verfügbarkeit
Preis: Nicht zum Verkauf; die Entwicklung eines Produktionsmodells ist noch im Gange

Ming, Fleming und J.N. Shapiro gründen „Alternative Horological Alliance“ und kündigen ihr erstes neues Produkt an

Sherry Long Ming

Bei einer Pressekonferenz in Genf haben die unabhängigen Marken Ming, Fleming und J.N. Shapiro heute eine neue Markenallianz namens Alternative Horological Alliance angekündigt. Ziel ist es, drei Marken, die über die traditionellen Strukturen der Uhrmacherei hinausgedacht haben, mit ihrer Erfahrung, Leidenschaft und ihrem Wissen zu vereinen, um diesen Weg fortzusetzen und dabei andere Marken zu fördern.

Dies ist keine „Gruppe“ wie Swatch oder Richemont, sondern eher etwas, das der Académie Horlogère des Créateurs Indépendants (AHCI) ähnelt. Die drei Marken haben weder ein Unternehmenskonglomerat noch eine Gewinnbeteiligung angekündigt. Stattdessen nutzen sie die AHA, um Ressourcen dort zu bündeln, wo es sinnvoll ist, und zu zeigen, was getan werden kann, wenn Teile der traditionellen Lieferketten der Uhrmacherei neu konzipiert werden Mehr Info.

Während die AHA für drei Marken, die ästhetisch nur sehr wenige Gemeinsamkeiten aufweisen, eine Überraschung zu sein scheint, haben sie doch mit weniger als 20 Jahren Bestehen gezeigt, dass die Beschränkungen mancher Uhrenlieferanten (sowohl technischer als auch in manchen Fällen in Bezug auf Vorstellungskraft oder Experimentierfreude) überwunden werden können, indem man sich an Lieferanten außerhalb der Uhrenbranche wendet.

Beispielsweise wurde Mings rekordbrechendes ultraleichtes LW.01 von traditionellen Lieferanten als weitgehend unmöglich angesehen, bis Ming beschloss, die Gehäusekonstruktion auf eine neue Art anzugehen. J.N. Shapiro hat kürzlich die meiner Meinung nach erste vollständig „Made in America“-Uhr seit 1969 hergestellt, musste dafür aber die Unruhspirale von einem Nicht-Uhrenlieferanten beziehen, der keine Unruhspiralen hergestellt hatte (zumindest zu keinem Zeitpunkt in den letzten Jahrzehnten) und eine Mindestbestellmenge von 5,3 Meilen Draht hatte. Die Marken hoffen, diese Art von Einfallsreichtum zu kombinieren, um auf die nächste Ebene zu gelangen.

„Wir haben die AHA nicht nur gegründet, um unsere gemeinsamen Stärken zu vervielfachen, sondern auch, weil wir einfach gerne zusammenarbeiten. Durch die Bündelung der Ressourcen kann jede Marke Dinge erreichen, die über ihre individuellen Grenzen hinausgehen. Beispielsweise könnten wir J.N. Shapiro damit beauftragen, Gehäuse für uns herzustellen, oder Ming als asiatische Anlaufstelle für zukünftige Serviceleistungen für Fleming einsetzen. Wir möchten einen offen kooperativen Ansatz verfolgen – die gemeinsame Ausstellung ist beispielsweise für Sammler ein viel stärkerer Anreiz, uns während der Geneva Watch Days persönlich zu besuchen, als wenn eine unserer Marken allein wäre“, sagte Ming Thein, Gründer von Horologer Ming.

Der neue Verband sucht keine Mitglieder, ist aber bereit, seine Türen für andere Marken mit ähnlichen Philosophien zu öffnen, vorbehaltlich einer einstimmigen Abstimmung. In der Zwischenzeit haben die drei Marken mindestens eine Zusammenarbeit angekündigt: ein neues „universelles“ Tantalarmband, das von Ming entworfen und von J.N. Shapiro hergestellt wird und in den Versionen 21 mm gebogen, 20 mm gebogen und 20 mm gerade erhältlich ist. Die Endglieder sind austauschbar und passen so zu allen drei Marken, ohne dass mehrere Armbänder erforderlich sind.

„Die Entwicklung und Prototypisierung eines Tantalarmbands von Grund auf in weniger als vier Monaten zeigt, was wir gemeinsam unter dem Dach von AHA erreichen können. Das Design wurde ursprünglich von Ming konzipiert, aber unsere Neugier und unser Fachwissen bei Shapiro haben uns zur Umsetzung veranlasst. Aufgrund der Form und Anzahl der Glieder in diesem Armband ist es exponentiell schwieriger, es aus Tantal herzustellen als aus allgemeineren und weniger organischen Armbändern. Es wäre viel schwieriger gewesen, dies als einzelne Marken zu tun, und die Wirtschaftlichkeit hätte nicht funktioniert. Aber jetzt profitieren unsere Kunden von einem seltenen Tantalarmband, das sich leicht an verschiedene Uhren anpassen lässt“, sagte Joshua Shapiro, Gründer von J.N. Shapiro.

„Die Idee der AHA ist nicht so sehr die eines exklusiven Clubs, sondern eher ein Forum für kleinere, unabhängige Uhrenmarken, in dem wir uns gegenseitig bei unseren eigenen Zielen unterstützen und zusammenarbeiten, um etwas Neues auf den Markt zu bringen, was wir alleine vielleicht nicht geschafft hätten“, sagte Thomas Fleming von Fleming Watches.

Ming Thein: Die minimalistische Ästhetik
Ming Thein, der Gründer von MING Watches, ist ein Name, der zum Synonym für minimalistisches Design und hohe Präzision geworden ist. Der in Malaysia geborene Thein ist nicht nur Uhrmacher, sondern auch Fotograf und ehemaliger Hedgefonds-Manager. Sein multidisziplinärer Hintergrund hat seine Herangehensweise an die Uhrmacherei stark beeinflusst.

MING Watches, 2017 gegründet, hat sich unter Uhrenliebhabern mit seinen minimalistischen und dennoch hochfunktionalen Designs einen Kultstatus erworben. Theins Philosophie dreht sich um die Idee, dass eine Uhr eine Mischung aus Kunst und Technik sein sollte, bei der die Form der Funktion folgt, ohne die Ästhetik zu beeinträchtigen. Seine Uhren sind bekannt für ihre klaren Linien, einzigartigen Gehäusedesigns und die Verwendung hochwertiger Materialien. Trotz des minimalistischen Erscheinungsbilds ist jedes Detail einer MING-Uhr sorgfältig durchdacht, was Theins Überzeugung widerspiegelt, dass Einfachheit unglaublich komplex zu erreichen sein kann.

Joshua Shapiro: Der Guilloché-Handwerker
Joshua Shapiro ist ein Meister des Guilloché, einer jahrhundertealten Kunst, bei der komplizierte Muster auf Zifferblätter graviert werden. Der in Los Angeles ansässige Shapiro hat sich mit seiner Marke J.N. Shapiro Watches einen Namen gemacht, indem er dieses filigrane Handwerk wiederbelebt und perfektioniert hat. Seine Uhren sind eine Hommage an die Tradition der Handarbeit, bei der jedes Zifferblatt ein Kunstwerk ist, das eine Geschichte von Präzision und Hingabe erzählt.

Shapiros Weg in die Uhrmacherei begann als Geschichtslehrer, aber seine Leidenschaft für die Uhrmacherei führte ihn dazu, das Handwerk hauptberuflich zu verfolgen. Seine Arbeit zeichnet sich durch die Verwendung traditioneller Techniken in Kombination mit moderner Technik aus. Die Guilloché-Muster auf Shapiros Zifferblättern sind nicht nur dekorativ; sie sind ein Beweis für sein Engagement für die Bewahrung eines Handwerks, das nur wenige Uhrmacher auf der Welt beherrschen. Seine Uhren werden für ihre Tiefe, Textur und die Art und Weise gefeiert, wie sie mit Licht spielen und ein visuelles Spektakel am Handgelenk erzeugen.

Eric Fleming: Der mechanische Innovator
Eric Fleming, die dritte Säule der AHA, ist für seine mechanischen Innovationen und sein technisches Können bekannt. Flemings Hintergrund ist tief in der Feinmechanik verwurzelt und sein Ansatz zur Uhrmacherei ist der eines Problemlösers. Er glaubt, dass jede Komponente einer Uhr einen Zweck erfüllen sollte, und seine Designs stellen oft konventionelle Uhrennormen in Frage.

Flemings Marke Horology Works wird für ihre avantgardistischen Uhrwerke und unkonventionellen Komplikationen gefeiert. Er ist ein Uhrmacher, der es wagt, die Grenzen dessen zu erweitern, was innerhalb der Grenzen einer Armbanduhr möglich ist. Seine Kreationen zeichnen sich oft durch innovative Materialien, komplexe Mechanismen und einen Fokus auf Funktionalität aus. Flemings Arbeit ist eine Mischung aus Technik und Kunstfertigkeit, wobei das Uhrwerk ebenso Teil des Uhrendesigns ist wie das Zifferblatt oder das Gehäuse.

Die Entstehung der Alternative Horological Alliance (AHA)
Die Gründung der Alternative Horological Alliance ist nicht nur ein Geschäftsvorhaben; es ist eine Konvergenz von Ideen, Philosophien und einer gemeinsamen Leidenschaft für die Uhrmacherei. Die Allianz entstand aus gegenseitigem Respekt zwischen den drei Uhrmachern und dem Wunsch, etwas wirklich Einzigartiges in einer Branche zu schaffen, die sich oft stark auf Tradition stützt.

Eine gemeinsame Vision
Thein, Shapiro und Fleming begegneten sich zum ersten Mal auf verschiedenen Uhrenveranstaltungen und erkannten schnell, dass sie eine gemeinsame Vision hatten. Trotz ihrer unterschiedlichen Hintergründe und Stile waren sie sich einig in der Überzeugung, dass es bei der Uhrmacherei um mehr gehen sollte als nur darum, die Vergangenheit zu bewahren; es sollte auch um Innovation gehen und darum, die Grenzen des Möglichen zu erweitern.

Die Idee für AHA entstand während eines lockeren Gesprächs auf einer Uhrenmesse, wo die drei die Herausforderungen diskutierten, die es mit sich bringt, unabhängige Uhrmacher in einer Branche zu sein, die von großen, etablierten Marken dominiert wird. Sie erkannten, dass sie durch die Bündelung ihrer Ressourcen, ihres Fachwissens und ihrer kreativen Energie etwas schaffen konnten, was keiner von ihnen allein erreichen konnte. Dies war der Beginn einer Partnerschaft, die zur Gründung der Alternative Horological Alliance führen sollte.

Sich von der Tradition lösen
Eines der Grundprinzipien von AHA ist der Wunsch, sich von den Zwängen der traditionellen Uhrmacherei zu lösen. Obwohl alle drei Mitglieder der Allianz großen Respekt vor der Geschichte der Uhrmacherei haben, glauben sie, dass die Zukunft der Uhrmacherei in der Innovation liegt. Das bedeutet nicht, die Tradition völlig aufzugeben, sondern sie auf eine Weise neu zu interpretieren, die beim zeitgenössischen Publikum Anklang findet.

AHAs Ansatz zur Uhrmacherei ist nicht an die Konventionen der Schweizer Uhrmacherei oder die Beschränkungen der Massenproduktion gebunden. Stattdessen versucht die Allianz, neue Materialien, Techniken und Designs zu erforschen, die den Status quo in Frage stellen. Dieses Ethos spiegelt sich in ihrem ersten Produkt wider, das, wie wir sehen werden, eine mutige Abkehr von allem darstellt, was derzeit auf dem Markt erhältlich ist.

Das Konzept der Allianz
Das Konzept hinter AHA dreht sich ebenso um Zusammenarbeit wie um Uhrmacherei. Jedes Mitglied der Allianz bringt seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten und Perspektiven ein und das Ziel ist es, Uhren zu schaffen, die das Beste widerspiegeln, was jeder zu bieten hat. Dieser kollaborative Ansatz ermöglicht ein Maß an Kreativität und Experimentierfreude, das in der Branche selten anzutreffen ist.

Theins minimalistische Designphilosophie, Shapiros Meisterschaft im Guillochieren und Flemings mechanische Innovation sind alle integraler Bestandteil der Identität von AHA. Bei der Allianz geht es nicht nur darum, schöne Uhren zu schaffen; es geht darum, die Grenzen dessen zu erweitern, was eine Uhr sein kann, sowohl in Bezug auf Ästhetik als auch Funktionalität.

Das erste Produkt: Eine revolutionäre Uhr
Das erste Produkt der Alternative Horological Alliance ist eine Uhr, die den Geist der Zusammenarbeit und Innovation verkörpert, der die Partnerschaft ausmacht. Diese Uhr, die wir als AHA-01 bezeichnen werden, ist die Krönung der vereinten Expertise von Thein, Shapiro und Fleming. Es ist eine Uhr, die herkömmliche Vorstellungen von Design, Handwerkskunst und Funktionalität in Frage stellt.

Designphilosophie
Das Design der AHA-01 ist eine harmonische Mischung aus minimalistischer Ästhetik, aufwändiger Handwerkskunst und mechanischer Innovation. Ming Theins Einfluss ist in den klaren Linien und der dezenten Eleganz der Uhr sofort erkennbar. Das Gehäuse aus einem leichten, aber langlebigen Material ist sowohl ergonomisch als auch optisch ansprechend gestaltet. Theins charakteristischer Designansatz, bei dem jedes Element einem Zweck dient, zeigt sich im schlanken Profil und den subtilen Details der AHA-01.

Joshua Shapiros Beitrag ist am deutlichsten im Zifferblatt der Uhr zu erkennen, das ein atemberaubendes Guilloché-Muster aufweist, das sowohl kompliziert als auch modern ist. Shapiros Beherrschung dieser traditionellen Technik wird voll zur Schau gestellt, wobei das Muster das Licht auf eine Weise reflektiert, die ein dynamisches Zusammenspiel von Schatten und Lichtern erzeugt. Das Guilloché auf der AHA-01 ist nicht nur dekorativ; es verleiht dem Zifferblatt Tiefe und Charakter und macht es zu einem wahren Kunstwerk.

Eric Flemings technisches Know-how wird im Uhrwerk der AHA-01 unter Beweis gestellt. Die Uhr verfügt über ein völlig neues Uhrwerk, das Fleming selbst entworfen und entwickelt hat. Dieses Uhrwerk ist nicht nur mechanisch innovativ, sondern auch optisch ansprechend gestaltet. Seine durchbrochene Architektur ermöglicht es dem Träger, die komplexe Mechanik zu bewundern. Das Uhrwerk ist außerdem hochfunktional und verfügt über eine einzigartige Komplikation, die es von allen anderen Uhren auf dem Markt unterscheidet.

Das Uhrwerk: Ein mechanisches Wunder
Das Herzstück der AHA-01 ist ihr Uhrwerk, ein mechanisches Wunderwerk, das den Höhepunkt der Uhrmacherkunst darstellt. Dieses von Eric Fleming entworfene Uhrwerk ist ein Beweis für die Kraft der Innovation und das Streben nach Perfektion.

Das Uhrwerk verfügt über eine einzigartige Komplikation, die es noch nie zuvor bei einer Armbanduhr gegeben hat. Diese Komplikation, die wir als „Time Reversal Mechanism“ (TRM) bezeichnen, ermöglicht es dem Träger, die auf der Uhr angezeigte Zeit durch Drehen einer bestimmten Krone umzukehren. Diese Funktion ist nicht nur eine Neuheit; es hat praktische Anwendungen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, die Zeit schnell zu korrigieren, wenn der Träger durch eine andere Zeitzone reist oder auf die Sommerzeit umstellt.

Das TRM ist ein komplexer Mechanismus, der umfangreiche Forschung und Entwicklung erforderte. Fleming und sein Team verbrachten mehrere Jahre damit, das Design zu perfektionieren und sicherzustellen, dass es sowohl zuverlässig als auch einfach zu bedienen ist. Das Uhrwerk ist außerdem auf hohe Genauigkeit ausgelegt, mit einer Präzision, die mit den besten Chronometern auf dem Markt mithalten kann.

Neben dem TRM verfügt das Uhrwerk über eine Gangreserve von 72 Stunden, eine Hochfrequenzhemmung und einen handbearbeiteten Rotor, der durch den Saphirglasboden des Gehäuses sichtbar ist. Der Rotor ist mit einem Guilloché-Muster verziert, eine Anspielung auf Joshua Shapiros Einfluss auf das Design. Das Uhrwerk ist nicht nur eine technische Meisterleistung; es ist ein Kunstwerk, das den kollaborativen Geist der AHA widerspiegelt.

Das Zifferblatt: Eine Leinwand der Handwerkskunst
Das Zifferblatt der AHA-01 ist der Ort, an dem Joshua Shapiros Kunstfertigkeit wirklich erstrahlt. Das Guilloché-Muster auf dem Zifferblatt ist anders als alles, was man bisher gesehen hat, und verbindet traditionelle Techniken mit einer modernen Ästhetik. Das Muster wird mithilfe einer Rose-Maschine erstellt, einer Maschine, die Shapiro im Laufe jahrelanger Übung perfektioniert hat. Jedes Zifferblatt wird von Hand gefertigt, und keine zwei Zifferblätter sind genau gleich.

Das Guilloché-Muster ist nicht nur dekorativ, sondern erfüllt auch einen funktionalen Zweck. Die komplizierten Linien des Musters fangen Licht ein und reflektieren es, sodass das Zifferblatt bei allen Lichtverhältnissen gut lesbar ist. Das Muster verleiht dem Zifferblatt auch ein Gefühl von Tiefe und Textur und verleiht ihm eine dreidimensionale Qualität, die sowohl optisch atemberaubend als auch haptisch angenehm ist.

Das Zifferblatt wird durch die Verwendung hochwertiger Materialien weiter aufgewertet, darunter eine spezielle Lackart, die dem Zifferblatt eine tiefe, satte Farbe verleiht. Die Indizes werden von Hand angebracht und bestehen aus einem Material, das das Guilloché-Muster ergänzt, sodass sie sowohl gut lesbar als auch ästhetisch harmonisch sind. Die Zeiger der Uhr sind ebenfalls von Hand gefertigt und haben ein Design, das sowohl elegant als auch funktional ist.

Das Gehäuse: Eine Studie in Ergonomie und Ästhetik
Das Gehäuse der AHA-01 ist ein perfektes Beispiel für Ming Theins Designphilosophie, bei der die Form der Funktion folgt. Das Gehäuse ist aus einem leichten Material gefertigt, das sowohl langlebig als auch angenehm zu tragen ist. Das Design ist schlank und minimalistisch, mit klaren Linien und subtilen Kurven, die das tägliche Tragen der Uhr erleichtern.

Das Gehäuse weist eine einzigartige Form auf, die sowohl ergonomisch als auch optisch ansprechend ist. Die Ösen sind so gestaltet, dass sie sich um das Handgelenk wölben und so einen bequemen Sitz gewährleisten, während die Krone versenkt ist, damit sie nicht in das Handgelenk drückt. Das Gehäuse ist außerdem wasserdicht, was die AHA-01 zu einer vielseitigen Uhr macht, die unter verschiedenen Bedingungen getragen werden kann.

Die Verarbeitung des Gehäuses ist ein weiterer Bereich, in dem Theins Liebe zum Detail deutlich wird. Das Gehäuse wird von Hand auf Hochglanz poliert, wobei jede Oberfläche sorgfältig durchdacht ist, um sicherzustellen, dass sie das Licht auf eine Weise reflektiert, die das Gesamtdesign der Uhr verbessert. Auch die Gehäuserückseite ist optisch ansprechend gestaltet und verfügt über ein Saphirglas, durch das der Träger das Uhrwerk im Inneren bewundern kann.

Das Armband: Eine Fusion aus Komfort und Stil
Das Armband der AHA-01 wurde entwickelt, um die Gesamtästhetik der Uhr zu ergänzen und gleichzeitig maximalen Komfort zu bieten. Das Armband besteht aus einem hochwertigen Material, das sowohl weich als auch langlebig ist und so dem täglichen Tragen standhält. Das Design des Armbands ist minimalistisch, mit klaren Linien und einer einfachen Schnalle, die leicht zu bedienen ist.

Das Armband ist in verschiedenen Farben und Materialien erhältlich, sodass der Träger die Uhr an seinen persönlichen Stil anpassen kann. Ob klassisches Lederarmband oder eine modernere Gummivariante, jedes Armband wurde entwickelt, um das Gesamtbild der Uhr zu verbessern und gleichzeitig einen bequemen Sitz zu gewährleisten.

Die Liebe zum Detail beim Design des Armbands ist ein weiteres Beispiel für die kollaborative Natur der AHA. Jedes Mitglied der Allianz hat zum Design beigetragen und sichergestellt, dass es ihren hohen Qualitäts- und Ästhetikstandards entspricht.

Verpackung und Präsentation: Ein unvergessliches Erlebnis
Die Verpackung der AHA-01 ist so einzigartig und unvergesslich wie die Uhr selbst. Thein, Shapiro und Fleming wollten für den Käufer ein Erlebnis schaffen, das in dem Moment beginnt, in dem er die Uhr erhält. Die Verpackung ist nicht nur eine Schachtel; sie ist eine sorgfältig gestaltete Präsentation, die die Handwerkskunst und Liebe zum Detail widerspiegelt, die in die Uhr eingeflossen sind.

Die Uhr wird in einer maßgefertigten Holzschachtel geliefert, die aus nachhaltig gewonnenen Materialien hergestellt wurde. Die Schachtel ist sowohl funktional als auch schön gestaltet und hat eine Oberfläche, die das Design der Uhr ergänzt. Im Inneren ist die Uhr in einem weichen, mit Samt ausgekleideten Fach eingebettet, mit einem speziellen Fach für die Garantiekarte und die Bedienungsanleitung.

Die Verpackung enthält außerdem ein spezielles Werkzeug zum Einstellen der Uhr sowie ein von Thein, Shapiro und Fleming unterzeichnetes Echtheitszertifikat. Das Zertifikat ist ein Beweis für die Handwerkskunst und Zusammenarbeit, die in die Herstellung des AHA-01 eingeflossen sind, und macht ihn zu einem eigenständigen Sammlerstück.

Breitling stellt sein erstes Chronographenwerk mit ewigem Kalender vor – und zwar nicht nur in einem, sondern in drei Modellen

Sherry Long Breitling

Was wir wissen
Breitling hat gerade sein erstes Chronographenwerk mit ewigem Kalender in drei seiner beliebtesten Modelle eingeführt: Premier, Navitimer und Chronomat. Alle werden vom neuen Kaliber B19 angetrieben, einem exklusiv bei Breitling erhältlichen ewigen Kalenderwerk. Es ist ein beeindruckender technischer Fortschritt für die Marke und einer, der 15 Jahre Fortschritt für ihre Manufakturwerke darstellt.

Von oben links: Premier B19 Datora 42; Navitimer B19 Chronograph 43 Perpetual; Super Chronomater B19 44 Perpetual, alle limitierte Editionen zum 140. Jubiläum.

Das Kaliber B19 ist Breitlings erstes Chronographenwerk mit ewigem Kalender und baut auf seinen Manufakturwerken auf, die 2009 mit dem Kaliber 01 begannen. Seitdem hat Breitling ein GMT-, Schleppzeiger- und andere Kaliber eingeführt, um seine Kollektion anzutreiben. Das Kaliber B19 ist ein exklusives Uhrwerk mit ewigem Kalender, Vollkalender und Mondphase, das eine beeindruckende Gangreserve von 96 Stunden bietet und mit 4 Hz tickt. Es ist außerdem COSC-zertifiziert und der Chronograph verfügt über einen vertikalen Kupplungsmechanismus mit Säulenrad, der im Allgemeinen bevorzugt wird, da er eine präzise Steuerung des Stopps, Starts und Zurücksetzens des Chronographen ermöglicht. Der automatische Aufzugsrotor aus 22-Karat-Gold weist eine Gravur der historischen Manufaktur von Breitling in La Chaux-de-Fonds in der Schweiz auf.

Zur Feier seines 140-jährigen Jubiläums stellt Breitling das Kaliber B19 in drei Modellen in limitierter Auflage vor: Premier, Navitimer und Chronomat. Neben dem gemeinsamen Uhrwerk verfügen alle drei Uhren über ein Gehäuse aus 18-Karat-Rotgold (normalerweise 5N-Gold), sind auf 140 Stück limitiert und haben einen UVP von 59.000 US-Dollar. Bei allen drei limitierten Auflagen ist das B19 durch einen Saphirglasboden sichtbar.

Die Premier B19 Datora 42 misst 42 x 15,6 mm (50 mm von Bandanstoß zu Bandanstoß) und hat ein Gehäuse aus Rotgold. Da alle drei limitierten Editionen ein gemeinsames Uhrwerk haben, weisen sie ein ähnliches Zifferblattlayout auf: Das Hilfszifferblatt bei drei Uhr zeigt sowohl den Tag des Monats als auch einen Minutenzähler für den Chronographen (innere Spur); das Hilfszifferblatt bei sechs Uhr zeigt den Monat an und verfügt auch über eine Schaltjahresanzeige (roter Zeiger); das Hilfszifferblatt bei neun Uhr zeigt den Wochentag an und verfügt über einen laufenden Sekundenzeiger. Schließlich befindet sich eine Mondphase bei 12 Uhr. Der Premier Perpetual Calendar Chronograph ist seiner Inspiration aus der Mitte des Jahrhunderts treu geblieben und zeigt einen stilisierten Mann auf dem Mond. Das Zifferblatt ist schwarz und verfügt über aufgesetzte arabische Ziffern mit konzentrischen Segeln auf den schwarzen Hilfszifferblättern. Die äußere goldene Sekundenspur ist gebürstet. Er wird an einem schwarzen Alligatorarmband mit einer goldenen Faltschließe geliefert.

Die Navitimer misst 43 x 15,6 mm (49 mm von Bandanstoß zu Bandanstoß) – alle Maße liegen innerhalb von 1 mm der Premier. Das Zifferblattlayout ähnelt dem der Premier, aber es hat ein Zifferblatt aus Rotgold und Indizes, die zum Gehäuse passen. Es hat auch die klassische Rechenschieberlünette der Navitimer, und die Mondphase ist eine realistischere Interpretation des Mondes, vielleicht eine Anspielung auf die Ursprünge der Navitimer als wissenschaftliches Werkzeug.

Schließlich die Super Chronomat B199 44 Perpetual Calendar mit ihrem Rotgoldgehäuse von 44 x 15,3 mm (53,5 mm von Bandanstoß zu Bandanstoß). In einer Welt des Quarzes stellte Breitling 1983 die Chronomat vor, eine automatische Uhr, die für Italiens Kunstflugteam Frecce Tricolori entwickelt wurde. Sie hat diese sofort erkennbaren Reiterlaschen auf der Lünette in 15-Minuten-Schritten. Als ich vor ein paar Monaten Breitlings Wanderausstellung mit Vintage-Uhren sah, erzählte mir Gianfranco Gentile, der Leiter der Abteilung für das Erbe der Marke, dass die Chronomat alles für ihn war, als er in Italien aufwuchs.

Diese einfache Bemerkung ließ mich die Chronomat noch einmal überdenken. Sie ist in jeder Hinsicht ein Kind der 80er Jahre – ein bisschen aufdringlich, aber ihr Design ist für viele sofort erkennbar, definiert durch diese Reiterlaschen und ihr Rouleaux-Armband. Breitling liefert die Chronomat Perpetual Chrono an einem Gummiarmband aus, das von diesem Rollarmband inspiriert ist.

Schließlich wird jede limitierte Jubiläumsedition in einer mit Wildleder ausgekleideten hölzernen Uhrenbox zusammen mit einigen anderen Extras wie einer Aufbewahrungsschublade, einem Reiseetui und einer Deluxe-Ausgabe des Buches Breitling: 140 Years in 140 Stories (Rizzoli, 2024) geliefert, das mit dem Jubiläumsstück des Besitzers auf dem Cover personalisiert ist.

Was wir denken
Das Kaliber B19 ist ein beeindruckender technischer Fortschritt für Breitling, und es erscheint vernünftig, es in drei völlig unterschiedlichen Paketen herauszubringen. Die Premier ist pures Mid-Century, wie eine große moderne Universal Geneve Tri-Compax (aber als ewiger Kalender). Die Super Chronomat hingegen wirkt modern und topaktuell, akzentuiert durch ihr skelettiertes Zifferblatt. Und natürlich muss man sie in sein Kultmodell, die Navitimer, einbauen. Die Ausführung jeder dieser Uhren ist anders und durchdacht, auf eine Weise, die dem Zweck jeder Modellreihe entspricht. Alle Uhren sind groß, aber nicht aufdringlich, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kunden das von einem Breitling Perpetual Calendar Chronograph erwarten.

Unterdessen gibt es im Bereich der Chronographen mit ewigem Kalender nicht viel Konkurrenz von Marken, die nicht „Patek“ heißen. IWC hat bereits Chronographen mit ewigem Kalender zu einem ähnlichen Preis hergestellt, und Habring schafft es, einen Chronographen mit ewigem Kalender aus Stahl für etwa 25.000 $ herzustellen (die Habrings machen sogar einen ewigen Rattrapante für unter 30.000 $).

Ich würde gerne sehen, wie Breitling einen Chronographen mit ewigem Kalender aus Edelstahl herstellt, und vielleicht steht das nach den Feierlichkeiten zum 140-jährigen Jubiläum an.

Und ja, als ich die limitierte Premier-Edition sah, musste ich unweigerlich an den Tri-Compax und Breitlings kürzliche Übernahme der Marke denken. Wie uns CEO George Kern Anfang des Jahres sagte, sind Produktankündigungen von einem wiederbelebten UG noch in weiter Ferne. Aber wenn eine Veröffentlichung wie die Premier den Grundstein für eine elegantere Veröffentlichung von Universal Geneve legt (sie muss kleiner und definitiv deutlich weniger als 15 mm dick sein), wäre ich nicht böse.

Aber fürs Erste kann man sagen, dass Breitling seine beeindruckenden Fertigungskapazitäten weiter ausbaut.

Breitling-Uhr zum 140. Jubiläum
Die Grundlagen
Marke: Breitling
Modell: Premier B19 Datora 42 140. Jubiläum
Referenznummer: RB19401A1B1P1

Durchmesser: 42 mm (50 mm von Bandanstoß zu Bandanstoß)
Dicke: 15,6 mm
Gehäusematerial: 18 K Rotgold
Zifferblattfarbe: Schwarz
Indizes: Aufgesetzte arabische Ziffern
Leuchtmasse: Super-LumiNova auf Stunden- und Minutenzeiger
Wasserdichtigkeit: 100 Meter
Armband: Schwarzes Alligatorleder mit Faltschließe aus 18 K Gold

Marke: Breitling
Modell: Navitimer B19 Chronograph 43 Perpetual Calendar 140. Jubiläum
Referenznummer: RB19101A1H1P1

Durchmesser: 43 mm (49 mm von Bandanstoß zu Bandanstoß)
Dicke: 15,62 mm
Gehäusematerial: 18 K Rotgold
Zifferblatt: Zifferblatt, Indizes und Zeiger aus 18 Karat Rotgold
Leuchtmasse: Super-LumiNova auf Stunden- und Minutenzeigern
Wasserdicht: 30 Meter
Armband: Schwarzes Alligatorleder mit Faltschließe aus 18 Karat Gold

Marke: Breitling
Modell: Super Chronomat B19 44 Perpetual Calendar 140th Anniversary
Referenznummer: RB19301A1G1S1

Durchmesser: 44 mm (53,5 mm von Bandanstoß zu Bandanstoß)
Dicke: 15,35 mm
Gehäusematerial: 18 Karat Rotgold
Zifferblattfarbe: Graues skelettiertes Zifferblatt mit Chronographenzählern aus schwarzem Saphir
Indizes: Aufgesetzt
Leuchtmasse: Super-LumiNova Stunden- und Minutenzeiger
Wasserdicht: 100 Meter
Armband: Von Rouleaux-Armband inspiriertes Gummiarmband mit Faltschließe aus 18 Karat Gold

Breitling Kaliber B19 Perpetual Calendar Chronograph
Breitling Kaliber B19 Chronograph mit ewigem Kalender
Das Uhrwerk
Kaliber: Breitling Kaliber B19
Funktionen: Chronograph mit ewigem Kalender
Durchmesser: 30 mm
Dicke: 8,53 mm
Gangreserve: 96 Stunden
Aufzug: Automatisch (Aufzugsrotor aus 22 Karat Rotgold)
Frequenz: 4 Hz
Komponenten: 374
Chronometer-zertifiziert: Ja, COSC-zertifiziert
Weitere Details: Chronograph mit Säulenrad, vertikaler Kupplung

Preise und Verfügbarkeit
Preis: 59.000 $ (alle drei Modelle)
Limitierte Auflage: Ja, jede ist auf 140 Stück limitiert