Ace Jewelers x Cedric Bellon CB01 – Uhr in der Amsterdam Edition

Sherry Long Cedric Bellon

Nachdem Cedric Bellon Uhren für einige der größten Marken der Branche entworfen hatte, tat er sich mit der Watch Angels-Plattform zusammen, um replica Uhren unter seinem eigenen Namen herzustellen, und die ursprüngliche Cedric Bellon CB01 wurde schließlich das allererste Projekt von Watch Angels. Die CB01-Serie wurde seitdem zum charakteristischen Modell des unabhängigen Designers ausgebaut, und im Jahr 2024 ging der in Amsterdam ansässige Einzelhändler Ace Jewelers eine Partnerschaft mit Cedric Bellon ein, um eine limitierte Version der CB01 Small Seconds zu kreieren. Die Ace Jewelers x Cedric Bellon CB01 Ti „Amsterdam Edition“ besteht vollständig aus 100 % recyceltem Titan der Güteklasse 5 und zeichnet sich durch ein vollständig monochromatisches Erscheinungsbild aus, um einen minimalistischen und dennoch visuell dynamischen Ausdruck dieses Kultdesigns zu schaffen.

Die CB01 Ti „Amsterdam Edition“ ist die zweite Zusammenarbeit zwischen Ace Jewelers und Cedric Bellon. Die erste war die „MilSpec Amsterdam“ GMT, die 2023 auf den Markt kam. Cedric Bellon ist der Nachhaltigkeit sehr verpflichtet und jede seiner Uhren enthält sogar einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht. Die CB01 Ti „Amsterdam Edition“ erreichte eine Gesamtpunktzahl von 84,44 % (ungefähr das Doppelte einer Standarduhr aus Titan). Als sich Ace Jewelers für ihre erste Zusammenarbeit mit Cedric Bellon zusammentat, hatte Ace Jewelers-Miteigentümer Alon Ben Joseph ursprünglich die Idee, eine recycelte Titanversion der ursprünglichen CB01 Small Seconds zu schaffen. Zu diesem Zeitpunkt war Watch Angels nicht in der Lage, das für das Projekt benötigte Titan zu beschaffen, obwohl die Crowd-Manufacturing-Plattform ihre Kapazitäten inzwischen erweitert hat und die Ace Jewelers x Cedric Bellon CB01 Ti „Amsterdam Edition“ für ihre gesamte Außenkonstruktion und ihr vertikal gebürstetes Zifferblatt zu 100 % aus recyceltem Titan der Güteklasse 5 (Ti-6Al-4V) besteht.

Das Gehäuse der Ace Jewelers x Cedric Bellon CB01 Ti „Amsterdam Edition“ besteht aus Titan der Güteklasse 5, das aus Fabrikresten gewonnen wurde, und bietet dieselben Proportionen und dieselbe Verarbeitung wie die allererste CB01 Small Seconds, mit kreisförmiger Bürstenstruktur auf der Oberseite, vertikal gebürsteten Seiten und breiten, hochglanzpolierten Abschrägungen an den Kanten der Ösen. Die CB01 Ti „Amsterdam Edition“ bietet das, was man am besten als klassisches C-förmiges Skindiver-Profil beschreiben könnte. Sie hat einen Durchmesser von 40 mm und eine Dicke von 11,7 mm, während ihre Ösen (mit gebohrten Löchern) standardmäßig 20 mm voneinander entfernt sind und sich verlängern, sodass ein Gesamtprofil von Öse zu Öse von 47 mm entsteht. Aufgrund des geringen Gewichts des für ihr Gehäuse verwendeten Titans hat die CB01 Ti „Amsterdam Edition“ ein Gesamtgewicht von 61 Gramm (einschließlich Armband) und ist dank einer signierten verschraubten Krone bei 3 Uhr und eines verschraubten Titangehäusebodens solide 200 Meter wasserdicht.

Obwohl es wie ein einzelnes Stück Metall aussieht, vermute ich, dass der Gehäuseboden der Ace Jewelers x Cedric Bellon CB01 Ti „Amsterdam Edition“ tatsächlich aus einem komplexeren zweiteiligen Design besteht, da seine Gravuren perfekt ausgerichtet sind und zwischen dem Mittelteil und dem äußeren Rand ein winziger Zwischenraum besteht, was darauf hindeutet, dass es sich um separate Komponenten handelt. Die Oberseite des Gehäuses ist mit einem flachen Saphirglas versehen, das von einer beidseitig drehbaren Lünette mit eingravierter 12-Stunden-Skala umgeben ist. Genau wie die übrigen Außenkomponenten der Uhr ist die Lünette aus recyceltem Titan der Güteklasse 5 gefertigt und hat eine kreisförmig gebürstete Oberfläche, die zur Oberseite des Gehäuses passt. Die Lünette dreht sich reibungslos ohne jegliche Art von Ratschenwirkung, obwohl die CB01 Ti „Amsterdam Edition“ in der Nähe ihrer Krone ein eher ungewöhnliches Verriegelungssystem aufweist, das die Lünette spannt, wenn die Aufzugskrone vollständig auf das Mittelgehäuse geschraubt ist.

Ähnlich der Methode, die bei den verschiedenen Superman-Modellen von Yema verwendet wird, verfügt die Ace Jewelers x Cedric Bellon CB01 Ti „Amsterdam Edition“ über eine kleine Platte zwischen Krone und Mittelgehäuse. Da die Platte jedoch nicht ausgefahren werden kann, um die Seiten der Lünette zu verriegeln, dient sie nicht wirklich als richtiges Verriegelungssystem, sondern drückt einfach gegen den unteren Rand der Lünette, was die Spannung auf die Baugruppe erhöht und das Drehen erschwert. Selbst Personen mit schwachen Fingern werden die Lünette wahrscheinlich drehen können, wenn sie sich in der „verriegelten“ Position befindet, und ich könnte mir gut vorstellen, dass jemand dieses Detail völlig übersieht, bis er die Gelegenheit hatte, die Uhr in die Hand zu nehmen und ihre Konstruktion gründlich zu untersuchen. Allerdings ist die zusätzliche Spannung, die durch den Verriegelungsmechanismus erzeugt wird, durchaus spürbar und gerade genug, um sicherzustellen, dass die Positionierung der Lünette nicht durch den Kontakt mit Hemdsärmeln oder Jacken gestört wird.

Das Zifferblatt der Ace Jewelers x Cedric Bellon CB01 Ti „Amsterdam Edition“ besteht aus recyceltem Titan der Güteklasse 5, das in seinem Rohzustand ohne Lack oder zusätzliche Oberflächenbeschichtungen belassen wurde, und bietet eine dezente und minimalistische Ästhetik. In diesem Sinne erzeugt seine vertikal gebürstete Oberfläche ein überraschend dynamisches Erscheinungsbild, das bei unterschiedlicher Beleuchtung zwischen Farbtönen von Hellgrau bis Taupe wechselt. Anstatt einfach nur gedruckt zu sein, sind alle Markierungen des Zifferblatts in seine Oberfläche eingraviert, mit Aussparungen für die Kardinalpunkt-Stundenmarkierungen und einer großen kreisförmigen Öffnung in der oberen Hälfte des Displays, die einen kleinen laufenden Sekundenzeiger freigibt. Die einzigen Elemente, die von einem ansonsten perfekt symmetrischen Layout ablenken, sind zwei freiliegende Schrauben auf beiden Seiten des Zifferblatts, mit denen es am Uhrwerk befestigt wird, und weißes Super-LumiNova füllt die zentral angebrachten Zeiger und Kardinalpunkt-Indizes, um ihnen ein grün gefärbtes Leuchten im Dunkeln zu verleihen.

Im Rahmen seines Engagements für Nachhaltigkeit verwendet Cedric Bellon wiederverwendete Kaliber, die aus bestehenden, ungenutzten Lagerbeständen stammen. Im Gehäuse der CB01 Ti „Amsterdam Edition“ befindet sich das automatische Uhrwerk Dubois Dépraz DD14060, das mit einer Frequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz) und einer Gangreserve von etwa 44 Stunden läuft. Es gibt nur sehr wenige Informationen zu diesem Uhrwerk, die nicht direkt mit den Uhren von Cedric Bellon in Verbindung stehen (insbesondere mit der CB01 Small Seconds). Da die Uhrwerke selbst jedoch aus bestehenden, ungenutzten Lagerbeständen stammen und Dubois Dépraz ein Spezialist für Module ist, die bekannte Kaliber erweitern, basiert das Dubois Dépraz DD14060 in der CB01 Ti „Amsterdam Edition“ mit ziemlicher Sicherheit auf einer der bekannten Automatikplattformen mit einer leichten Überarbeitung, um einen kleinen Sekundenzeiger auf der 12-Uhr-Position zu schaffen.

An den 20 mm großen gebohrten Ösen der Ace Jewelers x Cedric Bellon CB01 Ti „Amsterdam Edition“ ist ein nachhaltiges zweiteiliges Armband angebracht, das handgefertigt aus grauem Alcantara (einem synthetischen Mikrofasergewebe mit einer wildlederähnlichen Textur) ist. Das Armband weist eine Verjüngung von 20 mm auf 18 mm auf und ist mit integrierten Schnellverschluss-Federstegen am Gehäuse befestigt. Das Armband hat eine mittlere Polsterung in seiner Struktur und Ton-in-Ton-Kontrastnähte in Grau in der Nähe der Ösen. Es ist mit einer klobigen Dornschließe ausgestattet, die aus demselben recycelten Titan der Güteklasse 5 gefertigt ist, das für das Gehäuse und das Zifferblatt der Uhr verwendet wird. Die Schließe der CB01 Ti „Amsterdam Edition“ weist gebürstete Oberflächen mit hochglanzpolierten Abschrägungen auf, die die Geometrie der Ösen widerspiegeln. Sie ist mit dem Logo von Cedric Bellon signiert und weist ein einzigartiges umgekehrt verjüngtes Design auf, das sich leicht nach außen ausdehnt und an seiner äußersten Kante breiter wird.

Im Kern folgt die Ace Jewelers x Cedric Bellon CB01 Ti „Amsterdam Edition“ dem Entwurf eines klassischen Sporttauchers, obwohl alles an ihrem Design dieses Modell in eine völlig andere Richtung führt. Während Sie immer noch ein schlankes C-förmiges Gehäuse mit drehbarer Lünette und einer Wasserbeständigkeit von 200 Metern erhalten, verfügt die Lünette über eine 12-Stunden-Skala und ohne auch nur eine Minutenanzeige, die einen genauen Wert für die Zeit angibt, ist die CB01 Ti „Amsterdam Edition“ eher eine designorientierte Uhr als eine Uhr, die ausschließlich für praktische Zwecke geschaffen wurde. Allerdings ist dieses limitierte Kooperationsmodell mit seinem Titangehäuse der Güteklasse 5 und der tauchtauglichen Tiefenbewertung auch mehr als in der Lage, anspruchsvollen Umgebungen standzuhalten, und sein ausgesprochen minimalistisches Design bietet eine Mischung aus sportlichen und eleganten Elementen, die einen raffinierten Ausdruck einer Werkzeuguhr schaffen, die sich leicht in formellere Umgebungen integrieren lässt.

Als Multimarken-Luxushändler arbeitet Ace Jewelers häufig mit verschiedenen Unternehmen der Uhrenbranche zusammen, um spezielle Kooperationsmodelle zu entwickeln; Allerdings handelt es sich fast alle um limitierte Kleinserien. Getreu dieser Tradition wurde die Ace Jewelers x Cedric Bellon CB01 Ti „Amsterdam Edition“ in einer limitierten Auflage von nur 20 Stück produziert und hat einen offiziellen Verkaufspreis von 2.450 EUR inkl. MwSt. (oder 2.025 EUR exkl. MwSt., was zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels etwa 2.120 USD entspricht). Obwohl es einige Titanuhren mit Schweizer Uhrwerk unterhalb dieser Preisklasse gibt, können nur wenige von sich behaupten, nachhaltiger hergestellt zu sein, und das einzigartige industrielle Erscheinungsbild der CB01 Ti „Amsterdam Edition“ bietet eine minimalistische und doch unverwechselbare Ästhetik, die die Verwendung von 100 % recyceltem Titan der Güteklasse 5 würdigt.

Ball Watch Company läutet den Gong mit dem Roadmaster M Modell A mit GMT- und Alarmfunktionen

Sherry Long Ball

Das Tragen einer Uhr ist immer ein visuelles und taktiles Erlebnis; das Aussehen und die Haptik der Uhr an unserem Handgelenk sind entscheidend. Aber wie sieht es mit dem Hörerlebnis aus? Die Integration einer akustischen Komponente in das Uhrendesign ist nach wie vor ungewöhnlich und wird hauptsächlich Komplikationen wie Minutenrepetitionen und Alarmen vorbehalten. Während Minutenrepetitionen einen schönen glockenähnlichen Ton haben können, tendieren Alarmkomplikationen eher zu Zweckmäßigkeit als Schönheit und klingen eher wie eine wütende Grille als wie ein angenehmes Glockenspiel, das Sie aus dem Schlaf weckt. Mit der Einführung der Roadmaster M Model A, einer automatischen GMT-Uhr, die sowohl eine GMT-Funktion als auch einen Alarm enthält, hat die BALL Watch Company ein völlig neues Manufakturkaliber mit einer neuartigen Alarmfunktion entwickelt, mit der BALL den Klang feinabstimmen konnte, um zum Tagesbeginn einen klaren, reinen Schulglockenklang zu erzeugen.

Die Tatsache, dass BALL weiterhin Innovationen hervorbringt, dürfte nicht überraschen, da dies seit über 130 Jahren das Markenzeichen der Marke ist, seit Gründer Webb C. Ball den offiziellen Standard für die Eisenbahnindustrie setzte. In den letzten sieben Jahren hat BALL vier Manufakturkaliber auf den Markt gebracht, wobei die Einführung des BALL-Kalibers RR7379 das fünfte in so kurzer Zeit ist. Was dieses automatische Uhrwerk mit GMT-Komplikation einzigartig macht, ist die Integration eines neu entwickelten ringförmigen Metallgongs anstelle des traditionellen kuppelförmigen Gongs mehr lesen.

Normalerweise funktionieren Alarmkomplikationen so, dass ein Hammer wiederholt auf einen Gong schlägt, um einen Klingelton zu erzeugen. Aber diesen Klang so zu steuern, dass er für das Ohr angenehm ist, ist überraschend komplex. Mit dem AlarmMATIC-System von BALL kann jeder Faktor fein abgestimmt werden, um einen angenehmen Klingelton von bis zu 18 Sekunden zu erzeugen. Der ringförmige Gong des AlarmMATIC-Systems besteht sowohl aus einer inneren Metallschicht als auch aus einer äußeren Polymerschicht, die eine doppelte Funktion erfüllt: Sie eliminiert unerwünschte Geräusche und Vibrationen und dient gleichzeitig als Amortiser-Stoßdämpfersystem, das 5.000 G Stoßschutz bietet. Eine einfache Lösung für ein komplexes Problem, die zwei Probleme auf einmal löst. Das Wichtigste ist, dass das Ergebnis ein klarerer, reinerer und lauterer Ton ist als je zuvor.

Ein Trick bei der Entwicklung einer Alarmkomplikation ist, dass der Hammer Strom benötigt. Beim automatischen Uhrwerk RRM7379 treibt der Aufzugsrotor zwei Hauptfedern an: eine für die Zeitmessung und die andere für den Alarm. Das gesamte System wird dann über die Krone bei 4 Uhr gesteuert, die ein manuelles Aufziehen, das Einstellen des Alarms in Fünf-Minuten-Intervallen sowie das Aktivieren oder Stummschalten des Alarms ermöglicht.

Die Alarmfunktion ist zwar zweifellos ein Highlight des Roadmaster M Modell A, aber nur ein Teil der Geschichte. Im Einklang mit BALLs Engagement für Genauigkeit und Präzision, das seit der Revolutionierung der Zeitmessung bei den Eisenbahnen für die Marke von zentraler Bedeutung ist (haben Sie sich jemals gefragt, woher der Ausdruck „On the BALL“ stammt?), bietet das Kaliber RRM7379 eine chronometerähnliche Genauigkeit von -4 bis +6 Sekunden/Tag. Die GMT-Funktion wird mit einem GMT-Zeiger mit Schnelleinstellung bedient und die leuchtende Keramiklünette ist mit einer zweiten 24-Stunden-Skala ausgestattet, sodass Sie drei Zeitzonen schnell ablesen können.

Eine Uhr ist viel mehr als nur ihr Uhrwerk, und wie immer liefert BALL genau das. Für das 41-mm-Gehäuse des Roadmaster M Model A hat sich BALL für 904L-Edelstahl anstelle des Standard-316L-Stahls entschieden. 904L wird mit zusätzlichem Chrom, Molybdän, Nickel und Kupfer hergestellt und bietet eine höhere Korrosions- und Rostbeständigkeit sowie einen charakteristischen Glanz. Das stilvolle und zeitlose Roadmaster M Model A vereint mühelos elegantes Design mit robuster Konstruktion. Mit gebohrten Ösen, die mit Schrauben statt mit Federstegen befestigt sind, 100 m Wasserdichtigkeit und 4.800 A/m antimagnetischem Widerstand ist das Roadmaster M Model A eine Uhr, die Sie überallhin mitnimmt.

Natürlich wäre dies keine BALL-Sportuhr ohne die erstklassige Leuchtkraft der Marke, die durch die Verwendung von 29 Mikrogasröhren an den Indizes sowie den Stunden-, Minuten- und GMT-Zeigern ermöglicht wird. Mit dieser Veröffentlichung bietet BALL Ihnen auch die Möglichkeit, Spaß oder Funktion zu haben, wenn das Licht ausgeht, und ermöglicht Ihnen die Wahl zwischen klassischen oder Regenbogen-Gasröhren. In jedem Fall erhalten Sie eine unvergleichliche Lesbarkeit bei Nacht. Unter den leuchtenden Lichtern der Gasröhre verbirgt sich mehr, als das Auge auf den ersten Blick sieht. Unter der mittleren Schicht des Zifferblatts befinden sich 12 Öffnungen, durch die der Gong schwingen und das Hörerlebnis verbessern kann. Darüber hinaus hat BALL eine zusätzliche Gasröhre unter das Zifferblatt geschmuggelt, um sicherzustellen, dass der Alarm auch im Dunkeln einstellbar bleibt.

Der Roadmaster M Model A mit seiner Mischung aus GMT- und Alarmfunktion verkörpert BALLs Ansatz für innovative Uhrmacherei und vereint Funktionalität, robuste Konstruktion, hervorragende Zeitmessung, moderne Technologie und neue Kaliber, um seine Vision zum Leben zu erwecken. Der Roadmaster M Model A ist ab sofort für 6.299 USD erhältlich.

Blancpain Fifty Fathoms Tech Ocean Commitment IV Uhr

Sherry Long Blancpain

Wenn ich jetzt viel Geld übrig hätte, würde ich mir diese wunderbar verfeinerte neue Version der Blancpain Fifty Fathoms Tech zulegen und hoffen, dass ich bald irgendwo einen schönen Platz finde, um sie unter Wasser zu nehmen. Meines Wissens ist dies die zweite große Iteration der Blancpain Fifty Fathoms Tech, die zuerst als Fifty Fathoms 70th Anniversary Act 2: Tech Gombessa herauskam. Die Fifty Fathoms Tech ist ein interessantes Konzept, das nicht als leistungsstärkere Version der Standard-Fifty Fathoms Automatique positioniert ist, sondern als modernere, etwas machohaftere Version, die immer noch schön und elegant gestaltet ist. Vielleicht könnte man die Fifty Fathoms Tech mit der Fifty Fathoms vergleichen, so wie man die Royal Oak Offshore mit der Standard-Royal Oak vergleichen könnte. Es ist kein idealer Vergleich, aber er sollte den Leuten helfen, das Thema hinter dieser High-End-Taucheruhr unter den anderen High-End-Taucheruhren von Blancpain zu verstehen.

Diese neue Fifty Fathoms Tech-Uhr soll Blancpains internes „Blancpain Ocean Commitment“-Programm ehren, eine Wohltätigkeitsinitiative, die Geld an verschiedene Umweltschutzinitiativen spendet. Ein solcher Empfänger von Geldern aus dem Blancpain Ocean Commitment-Programm ist Oceana. Ich habe Geoff Shester von Oceana im aBlogtoWatch SUPERLATIVE Podcast interviewt. Dies ist die vierte Uhr, die von Blancpain speziell zu Ehren seines internen Blancpain Ocean Commitment-Programms hergestellt wurde, und sie ist offiziell als Referenz 5029A-12B30-64A Blancpain Fifty Fathoms Tech Ocean Commitment IV bekannt.

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Es gibt einige wichtige Unterschiede zwischen dieser und der ersten Fifty Fathoms Tech Gombessa. Die vorherige Tech führte eine neuartige, dreistündige drehbare Taucherlünette sowie einen vierten Zeiger auf dem Zifferblatt ein, mit dem Sie Ihre Tauchzeit verfolgen können. Die erste Fifty Fathoms Tech-Uhr war 47 mm breit, während diese neue Version 2 mm schmaler ist. Und schließlich ist diese neueste Fifty Fathoms Tech-Uhr nicht nur günstiger (obwohl sie sehr hochwertig ist), sondern auch das Zifferblatt und die Lünette sind traditioneller und eleganter. Während die Tech Gombessa für echte Tauchzwecke schön und cool war, werden die meisten Leute, die solche Uhren tragen, sie nicht allzu oft nass machen. Das eigenartige Zifferblatt und die Lünette der Tech Gombessa haben also wahrscheinlich ihre Tragevielfalt eingeschränkt. Die Fifty Fathoms Tech Ocean Commitment IV-Uhr hat eine traditionellere 60-Minuten-Lünette und ein Dreizeiger-Zifferblatt (mit Datum).

Die Leuchtmasse auf der Lünette und dem Zifferblatt ist ausgezeichnet. Dies gilt insbesondere dank der Verwendung von massiven, gefrästen Leuchtmasse-Stundenmarkierungen. Diese richtig hinzubekommen ist schwer, während sie gleichzeitig edel und teuer aussehen. Blancpain hat wirklich gute Arbeit geleistet, indem sie der Fifty Fathoms Tech das Aussehen eines modernen Tauchinstruments gegeben und ihr außerdem ein schönes Zifferblatt im Geiste der größeren Fifty Fathoms-Familie verpasst hat. Wie bei anderen Modellen der Fifty Fathoms Automatique ist die drehbare Lünette mit einer Saphirglaseinlage versehen, die hier jedoch abgewinkelt ist, um weniger Blendung zu gewährleisten. Die einseitig drehbare Titanlünette ist sehr griffig. Trotz der größeren Größe des Titangehäuses trägt sich die Fifty Fathoms Tech sehr angenehm, da sie so konzipiert ist, dass sie sich mit dem integrierten schwarzen Gummiband um Ihr Handgelenk schmiegt.

Blancpain behauptet, für das Gehäuse Titan der Güteklasse 23 zu verwenden, und argumentiert, dass es für den Einsatz auf hoher See etwas besser geeignet sei. Das Gehäuse der Fifty Fathoms Tech ist 45 mm breit, 14,1 mm dick und bis 300 Meter wasserdicht. Es verfügt außerdem über ein „halbautomatisches“ Heliumauslassventil. Tatsächlich ist die Uhr wie eine „Super Seamaster“, was verständlich ist, da Blancpain und Omega beide Teil der Swatch Group sind. Im Inneren der Fifty Fathoms Tech befindet sich Blancpains hauseigenes automatisches Uhrwerk Kaliber 1315A. Sie können das mechanische Uhrwerk durch den Gehäuseboden bewundern, das sich optisch von den meisten Kalibern der Konkurrenz unterscheidet und mit Haute-Horlogerie-Finish versehen ist. Das Kaliber 1315A arbeitet mit 4 Hz und hat eine Gangreserve von 120 Stunden (fünf Tagen). Der automatische Rotor ist mit einem speziellen Blancpain Ocean Commitment-Design versehen. Das Uhrwerk verfügt über eine Unruh und Hemmung aus Silizium, was insgesamt eine bessere Leistung und ein hohes Maß an antimagnetischem Schutz gewährleistet. Mir gefällt einfach, dass der Mechanismus der Uhr sowohl gut aussieht als auch großartige sportliche Leistung bietet.

Mit einem schwarzen und leuchtfarbenen Zifferblatt (mit einem Hauch von Blau), einem traditionelleren Design und dem gleichen unglaublich bequemen und attraktiven Tragegefühl am Handgelenk wird dies dieses Jahr wahrscheinlich eine Staruhr für Blancpain. Blancpain hat sogar transparent gemacht, wie der Verkauf dieser limitierten Uhr wohltätigen Zwecken zugutekommt. Sie behaupten, dass 1.000 Euro aus dem Verkauf jeder Uhr an eine ihrer Blancpain Ocean Commitment-Empfängerorganisationen gehen. Obwohl diese Taucheruhren sehr teuer sind, sind die Details, das Design und die Materialien wirklich erstklassig. Ich glaube nicht, dass Käufer das Gefühl haben werden, hier kein schönes Paket zu bekommen. Außerdem gibt es viel Exklusivität, da Blancpain nicht sehr viele davon herstellen wird. Der Preis für die limitierte Auflage von 100 Stück Referenz 5029A-12B30-64A Blancpain Fifty Fathoms Tech „BOC“ Ocean Commitment IV beträgt 21.300 USD.

Die neuen Mitch Mason Maelstrom Tales Of The Sea

Sherry Long Mitch Mason

es ist ein paar Jahre her, seit wir Mitch Mason das letzte Mal auf Fratello vorgestellt haben. Wir berichteten über die Taucheruhrenserie Maelstrom der Marke, die für die singapurische Marke ein ziemlicher Erfolg war. Die neue Maelstrom Tales of the Sea ist eine aktualisierte Version der ursprünglichen Maelstrom. Sie verfügt über ein überarbeitetes Zifferblatt mit viel mehr Tiefe und Details. Dies verleiht der Maelstrom neue Relevanz, also ist es für uns an der Zeit, mehr über diese neueste Veröffentlichung von Mitch Mason herauszufinden.

Wir haben zum ersten Mal vor fünf Jahren über Mitch Mason geschrieben, als die Chronicle der Marke debütierte. Wenn man bedenkt, dass Benedict Ong die Marke 2019 gründete, brachte er sein erstes Modell schnell auf den Markt. Ein Jahr später erblickte die erste Maelstrom-Serie das Licht der Welt. Sie machte den Namen Mitch Mason bei Fans aufstrebender Mikromarken schnell bekannt. Die Vintage-inspirierte Maelstrom mit ihrem Gehäuse im Kompressor-Stil erntete viel Lob, ebenso wie Ongs großartiges Auge fürs Detail. Als also die neue Maelstrom Tales of the Sea angekündigt wurde, war ich gespannt, was sich geändert hatte mehr lesen.

Die Geschichte der Mitch Mason Maelstrom Tales of the Sea
Bei der neuen Mitch Mason Maelstrom Tales of the Sea geht es eher um Evolution als um Revolution. Das macht absolut Sinn. Schließlich gibt es keinen Grund, etwas zu ändern, das die Leute bereits voll und ganz zu schätzen wissen. Ich finde es jedoch toll, dass sich Markengründer Benedict Ong der Herausforderung gestellt hat, die Maelstrom zu optimieren. Einige der Design-Updates sind offensichtlich. Sie werden schon beim ersten Blick sehen, dass das Zifferblatt anders ist. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs; es gibt tatsächlich noch viel mehr zu entdecken.

Beginnen wir damit, Sie daran zu erinnern, worum es bei der Maelstrom geht. Diese Taucheruhr im Kompressor-Stil verfügt über ein 40 mm großes Edelstahlgehäuse mit einer Dicke von 12,5 mm, einem Bandanstoß von 47 mm und einer Tauchtiefe von 300 m. Dieses Gehäuse ist vollständig gebürstet und hat zwei große Kronen auf der rechten Seite.

Die obere Krone bei 2 Uhr steuert die interne Taucherlünette, und die Krone bei 4 Uhr stellt die Zeit ein. Das Gehäuse wird durch ein komplett gebürstetes H-Link-Armband ergänzt, das einen Look erzeugt, der vor Funktionalität strotzt. Aber so soll es auch sein, denn im Grunde ist dies eine echte Werkzeuguhr.

Ein neu aktualisiertes Sandwich-Zifferblatt
Die Marke hat das gebürstete Gehäuse und Armband mit einem neuen geprägten blaugrünen Zifferblatt kombiniert, das einige bedeutende Aktualisierungen erfährt, von denen die erste die Farbe ist. Dieser blaugrüne Farbton ist viel lebendiger als die vorherigen Optionen Schwarz, Grau, Blau und Grün. Die zweite Änderung, die sofort ins Auge fällt, ist das Wellenmuster im mittleren Teil des Sandwich-Zifferblatts.

Dieses Muster verleiht Tiefe und verleiht der Uhr im Vergleich zu den Sunburst-Zifferblättern ihrer Vorgänger etwas visuelles Flair. Darüber hinaus weist die Minutenanzeige ein konzentrisches Muster auf, das eine weitere Detailebene bietet.

Drei der vier ursprünglichen Maelstrom-Modelle hatten eine Leuchtmasse im Vintage-Stil, während nur die schiefergraue Version eine weiße Leuchtmasse hatte. Die neue Tales of the Sea-Version verfügt ebenfalls über weiße Leuchtmasse, aber die Marke hat beschlossen, mehr davon zu verwenden. Da es sich um ein Sandwich-Zifferblatt handelt, wird die Leuchtmasse für die großen Ziffern auf die untere Schicht aufgetragen. Darüber hinaus wird weiße Leuchtmasse auch für die restlichen Stundenmarkierungen und die Zeiger verwendet. Aber Ong entschied sich, auch mehr Super-LumiNova auf der inneren Tauchlünette anzubringen. Deshalb leuchten jetzt zusätzlich zu den restlichen Markierungen der Tauchlünette auch die Markierungen für die ersten 20 Minuten im Dunkeln. Das Ergebnis ist eine Uhr, die Sie an Land und im Wasser sowohl tagsüber als auch im Dunkeln verwenden können.

Ein Miyota 9015 im Inneren
Die neue Maelstrom verfügt auch über einen aktualisierten Gehäuseboden. Das Design zeigt immer noch den energischen Buckelwal, aber in dieser neuen Version wird er von Mitch Masons neuem Markenmaskottchen Mitch begleitet. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob dieses neue Design eine Verbesserung darstellt. Das vorherige Design war vielleicht zu detailliert, aber es passte auch ein bisschen besser zum ernsthaften Toolwatch-Charakter der Uhr. Andererseits berührt der Gehäuseboden normalerweise das Handgelenk, sodass ich mich nie allzu sehr darüber aufregen kann.

Hinter dem aktualisierten Gehäuseboden verbirgt sich das Kaliber 9015 von Miyota. Dieses automatische Uhrwerk arbeitet mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde und bietet eine Gangreserve von 42 Stunden. Das Kaliber ist Teil der Premium-Produktlinie von Miyota und eine beliebte Wahl unter erschwinglichen Mikromarken. Die Standardgenauigkeit beträgt -10/+30 Sekunden pro Tag, was nicht allzu spektakulär ist. Aus Erfahrung wissen wir jedoch, dass das 9015 ein zuverlässiges Uhrwerk ist, das im Allgemeinen genauer läuft, als Miyota behauptet.

Ich trage die Mitch Masons Maelstrom Tales of the Sea
Als ich die Uhr an mein Handgelenk legte, fühlte sie sich ziemlich gut verarbeitet an. Was mir jedoch nicht gefiel, war der Verschluss. Er ist bestenfalls anständig, und wir haben in letzter Zeit von einigen Mikromarken Besseres gesehen. Dasselbe gilt für die Qualität des Armbands. Obwohl es mit einigen anderen Mikromarken vergleichbar ist, haben wir gesehen, dass andere die Messlatte höher legen und im Wesentlichen einen neuen Standard für Armbänder und Verschlüsse setzen. Aber das hat ehrlich gesagt keinen Einfluss auf die Tragbarkeit der Uhr. Das Armband schmiegt sich angenehm um das Handgelenk und gleicht das Gehäuse perfekt aus.

Die Maelstrom Tales of the Sea trägt sich angenehm und hat ziemlich viel Charakter. Was das Zifferblatt betrifft, war die erste visuelle Referenz, die mir in den Sinn kam, die Jaeger-LeCoultre Polaris. Das ist sicherlich keine schlechte Referenz, und es ist eine weitere Uhr mit ziemlich viel Charakter. Ich liebe es, dass die beiden übergroßen Kronen neben Charakter auch Funktionalität verleihen. Sie sind einfach zu bedienen und dank der Gewehrrändelung leicht zu greifen. Dies macht das Einstellen der Uhrzeit und/oder des Datums und der Lünette super einfach.

Abschließende Gedanken zur Mitch Mason Maelstrom Tales of the Sea
Diese neue Mitch Mason Maelstrom Tales of the Sea ist eine frische, aktualisierte Version eines bewährten Konzepts. Mit diesem Modell bietet Mitch Mason eine erschwingliche Taucheruhr mit viel Persönlichkeit. Die Aktualisierungen zeigen ein kluges Auge für Verfeinerung, das Fans zweifellos zu schätzen wissen werden. Die Uhr ist jetzt auf der Mitch Mason-Website für 629 US-Dollar erhältlich.

Wenn man bedenkt, was man für das Geld bekommt, wird es viele Fans geben, die sich über die neue Maelstrom Tales of the Sea freuen werden. Nachdem ich die Uhr eine ganze Woche lang getragen habe, verstehe ich vollkommen, warum. Die Updates verleihen der Maelstrom mehr Charakter und mehrere raffinierte Details, die sie noch besser machen.

Wie gefällt Ihnen diese Veröffentlichung von Mitch Mason? Wie immer würden wir uns freuen, wenn Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren unten mitteilen.

Dies ist ein Partnerschaftsbeitrag. Lesen Sie hier mehr über unsere Transparenz.

Uhrenspezifikationen
MARKE
Mitch Mason
MODELL
Maelstrom Tales of the Sea
ZIFFERBLATT
Blaugrün mit geprägtem Wellenmuster, konzentrisch gekörnter Minutenring, Super-LumiNova-Indizes, Sandwich-Konstruktion mit Super-LumiNova-Ziffern und Datumsfenster
GEHÄUSEMATERIAL
Edelstahl
GEHÄUSEABMESSUNGEN
40 mm (Durchmesser) × 47 mm (Bandanstoß zu Bandanstoß) × 12,5 mm (Dicke)
GLAS
Doppelt gewölbter Saphir
GEHÄUSERÜCKSEITE
Edelstahl mit geprägtem Wal und Mitch Mason-Charakter, verschraubt
UHRWERK
Miyota 9015: Automatik mit Handaufzug und Stoppfunktion, 28.800 Halbschwingungen pro Stunde, 42 Stunden Gangreserve, 24 Steine, tägliche Genauigkeit von -10/+30 Sekunden
WASSERDICHTIGKEIT
300 Meter
ARMBAND
Gebürstetes Edelstahl-H-Gliederarmband mit Druckknopf-Faltschließe
FUNKTIONEN
Uhrzeit (Stunden, Minuten, Sekunden), Datum, interne 60-Minuten-Tauchlünette
PREIS
629 US-Dollar

Retrospektive: Tomas enthüllt seine geheime und sehr persönliche Sammlung von Kasper-Uhren

Sherry Long Kasper

Einen Verlobungsring für meine jetzige Frau zu kaufen, war überhaupt kein Problem. Das liegt daran, dass ich nie vorhatte, das zu tun. Ich hatte schon oft Probleme mit Stereotypen und vorgefertigten Lösungen, also ist es kein Wunder, dass ich nach etwas anderem als einem Verlobungsring suchte. Raten Sie mal…

Ich google viel. Ich google auch viel nach replica Uhren. Wenn ich an ein Geschenk für jemanden denke, der mir am Herzen liegt, versuche ich, seinen oder ihren Namen bei Google einzugeben. Irgendwann begann ich, nur aus Spaß, die Vor- oder Nachnamen meiner Freunde zusammen mit „Vintage-Uhren“ zu googeln. Manchmal habe ich Glück. Auf diese Weise schenkte ich einer Freundin aus Kindertagen eine winzige Taucheruhr mit der Marke Tara, als ich nach einem originellen Geschenk für ihre Tochter namens Tara suchte. Ich glaube, die Geschenkidee hat sie wirklich bewegt.

Kasper, der Vater
Der Mädchenname meiner Frau ist Kasper. Der Name spricht mich und alle in ihrer Familie an, da sie ihren Vater so nennt. Wenn die Schwestern meiner Frau von ihrem Vater sprechen, selbst wenn die Mutter meiner Frau von ihrem Mann spricht, nennen sie ihn selten Papa oder Jan; er heißt einfach Kasper. Das ist seltsam, lustig und originell zugleich. Für mich war das neu; ich kannte noch nie jemanden, der seinen oder ihren Papa beim Nachnamen nannte. So wie die Leute früher alle Kopiergeräte Xerox nannten, nennt meine Frau ihren Papa Kasper. Kasper ist nicht nur ein Name; es ist vielmehr eine Kategorie für sich.

Recherche zu Kasper
Ich weiß nicht mehr, in welcher Phase unserer Beziehung ich zum ersten Mal „Kasper“ und „Vintage-Uhren“ in Google eingegeben habe, aber das hätte ich nicht tun sollen. Unmengen interessanter Uhren sprangen mir ins Auge. Neben langweiligen Stücken, die nur die Zeit anzeigen, entdeckte ich viele abgefahrene Chronographen und interessante Taucheruhren mit kreativen Zifferblättern und Zeigern. Ich musste kein Sherlock sein, um zu verstehen, dass Kasper kein kurzlebiger Trick, sondern ein echter Hersteller war!

Eine deutsche Geschichte
Kasper & Co. wurde 1911 in Pforzheim von Karl und Christine Kasper gegründet, die mit der Produktion von elastischen Uhrenarmbändern begannen. Nach Karls Tod im Jahr 1916 leitete Christine das Unternehmen, das bis 1927 in den Bereich Uhrengehäuse und -armbänder expandierte. 1932 war Kasper der erste Hersteller in Pforzheim, der eigene Uhrwerke mit Zylinderhemmung entwickelte. Trotz erheblicher Rückschläge während des Zweiten Weltkriegs, darunter die Zerstörung des Werks in Pforzheim im Jahr 1945, nahm das Unternehmen 1946 die Produktion wieder auf.

Bis 1953 war Kasper in ein neues Gebäude umgezogen und hatte sein Produktangebot um Uhrwerke mit Zylinder- und Schweizer Ankerhemmung sowie komplette Armbanduhren erweitert. Die Belegschaft wuchs zwischen 1953 und 1955 von 150 auf 300 Mitarbeiter, und der Export spielte eine immer wichtigere Rolle. Die Innovationen gingen mit der Einführung des ersten automatischen Uhrwerks des Unternehmens im Jahr 1955 und einer zweiten Generation im Jahr 1964 weiter. In den frühen 1960er Jahren war Kasper Mitbegründer von Asika Time Industries in Indien, um deutsche Uhrwerke zusammenzubauen. Nach Herausforderungen während der Quarzkrise stellte das Unternehmen jedoch die Uhrwerkproduktion ein und wurde schließlich 1993 liquidiert. Weitere Informationen finden Sie in diesem faszinierend detaillierten Artikel von Andreas Kelz, der auch einen tiefen Einblick in die Zeitleiste der Uhrwerke von Kasper enthält.

Randbemerkung
Kurz nachdem ich die Geschichte von Kasper entdeckt hatte, beauftragte ich meinen Bruder, der Anwalt ist, herauszufinden, ob die Marke oder das Warenzeichen geschützt war und gekauft werden konnte. Nur zum Spaß, um es zu haben, und träumte davon, die Kasper-Uhren wiederzubeleben. Mein Bruder meldete sich schnell bei mir, aber ich unternahm nie etwas. Ich war zu beschäftigt damit, drei andere Unternehmen und eine Familie aufzubauen. Als ich kürzlich noch einmal nachschaute, stellte ich fest, dass einige moderne Kasper-Uhren mit Quarzwerken herausgekommen waren. Aber bitte, ich flehe Sie an, suchen Sie nicht danach. Sie könnten Ihre Wahrnehmung der natürlichen Uhrenentwicklung beeinträchtigen. Sie sind schlecht …

Zurück zur Uhr meiner Frau
Ich wollte nicht einfach irgendeine Kasper-Uhr. Meine erste Kasper-Uhr sollte ein Geschenk für meine Frau sein, und ich wollte, dass es ein Chronograph ist. Es gibt vielleicht einen Kasper-Chronographen für hundert langweilige Kasper-Uhren und vielleicht einen anständigen runden Chronographen für eine Handvoll klobiger, sehr 70er-Jahre-Chrono-Mastodonten. Nach Monaten des Wartens fiel mir nichts ein. Ich musste kreativ sein.

eBay-Gymnastik
Ich habe eine auf eBay gefunden. Das Problem mit dem Bild oben ist, dass nicht ich die Uhr gekauft habe. Ich beschloss, dem Verkäufer eine sehr persönliche Nachricht zu schicken und ihn zu bitten, zu verraten, an wen er sie verkauft hat. Ich sah eine 2-prozentige Chance, dass er mir diese Information geben würde … aber er tat es! Er gab mir den eBay-Namen des Käufers, der als Zweiter eine herzzerreißende Nachricht darüber las, warum ich seine Uhr brauchte. Nun, ich machte ihm die Entscheidung leichter, indem ich ihm ein Vielfaches dessen anbot, was er für die Uhr bezahlt hatte. Es funktionierte. Meine Frau bekam ihre erste Vintage-Uhr anstelle eines Verlobungsrings. Der Rest ist Geschichte.

Kasper-Versuchung
Das Überprüfen von Kasper-Uhren auf allen verfügbaren Auktionsseiten wurde zu meinem zufälligen nächtlichen Hobby. Um meine Ausgaben einigermaßen im Rahmen zu halten, beschloss ich, nicht einfach alles mit der Marke Kasper zu kaufen, sondern mich nur auf Chronographen zu konzentrieren. Das war unerlässlich. Sonst hätte ich bereits 200 Kasper-Uhren. Allerdings bereue ich zugegebenermaßen, dass ich nicht einige interessante Kasper-Taucheruhren und Nur-Zeit-Modelle gekauft habe.

Kasper-Ringuhr
Was ich nicht ablehnen konnte, war ein Ring der Marke Kasper, den ich meiner Frau eines Tages geschenkt habe. Ich erinnere mich, dass ich Ringuhren in Seiko-Katalogen gesehen habe und sie haben mich fasziniert. Das Uhrwerk in einer ist so winzig, ebenso wie das Zifferblatt und das Glas. Ich habe diese Kasper-Ringuhr einfach gekauft, weil ich sie süß fand. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie viel Zeit man damit verbringt.

Als ich sie letzte Woche fotografieren musste, steckte ich sie an meinen Finger, weil ich sie nicht verlieren wollte. Ich hatte sie nie an meinen Finger gesteckt oder auch nur daran gedacht, wie zerbrechlich sie ist. Wenn man nicht aufpasst, kann man sich leicht damit die Hände waschen. Sie ist nicht praktisch zu tragen, aber nichts übertrifft den Stil.

Die nächste Kasper-Uhr – ähm, Uhren …
Meine Kasper-Geschichte endete nicht mit einer Verlobungsuhr und einer Ringuhr. Als ich erfuhr, wie schwierig es ist, Kasper-Chronographen zu ergattern, beschloss ich, sie zu sammeln. Dies wurde zu einer weiteren interessanten Übung im Sammeln von Vintage-Uhren. Zwei identische Kasper-Chronographen tauchen kaum jemals wieder auf, also ist jeder von ihnen ein Original. Da sie nicht oft auftauchen, ist es ein Grund zum Feiern, einen zu finden. Ich erwarte nicht, sie oft zu tragen, aber ich kann nicht anders. Ich habe gestern einen weiteren hinzugefügt …

Moderne Marken, die Quarz anbieten sollten – Rolex, Omega, Ming und mehr

Sherry Long Omega, Rolex

Quarzwerke galten einst als das tickende Totenglöckchen der mechanischen Uhrenindustrie. Viele Sammler spotten über diese elektronischen Stücke und ziehen sie nicht in Betracht. Es gibt jedoch einige Enthusiasten, die sich an fein gearbeiteten Quarzwerken in ebenso gut gefertigten Gehäusen erfreuen.

Der vielleicht größte Nachteil von Quarzwerken ist, dass ihren Werken der menschliche, angeblich handgefertigte Charme mechanischer Kaliber fehlt. Positiv ist, dass ein Quarzwerk eine „Grab-and-go“-Option bietet und es der Uhrenmarke ermöglicht, die Gehäusedicke zu verringern. Außerdem kosten diese Werke normalerweise weniger als ein mechanisches Kaliber, was auf dem heutigen schleppenden Markt entscheidend sein könnte. Keine Marke möchte den Preis eines bestehenden Modells senken, aber eine günstigere Option mit einem anderen Werk könnte eine attraktive Lösung sein.

Was ist mit Quarz passiert?
Ich erinnere mich noch, dass die meisten Premiummarken neben einer mechanischen Version auch eine batteriebetriebene Option anboten. Werfen Sie heute einen Blick auf gebrauchte Uhren aus den 80er- und 90er-Jahren von Marken wie Omega, Longines und Jaeger-LeCoultre. Die überwiegende Mehrheit dieser Stücke enthält eine Batterie. Viele bieten diese Option heute noch an, aber die Uhren werden normalerweise als Damenuhren vermarktet und haben kleinere Gehäusegrößen. Grand Seiko und F.P.Journe sind Ausreißer, die immer noch nichtmechanische Kaliber herstellen, entwickeln und vermarkten. Cartier hat kein Problem damit, nichtmechanische Tanks zu verkaufen. Ich schlage vor, es ist Zeit für andere, Quarz zurückzubringen, wenn auch in begrenztem Umfang. Werfen wir einen Blick auf eine Handvoll hypothetischer Vorschläge.

Ming
Ming hat noch nie eine Quarzuhr hergestellt, daher ist ihre Aufnahme in diese Liste wahrscheinlich überraschend. Das mutige unabhängige Unternehmen ist jedoch aus vielen Gründen in den Vordergrund gerückt. Erstens stellt das Unternehmen Uhren mit innovativen Materialien und Oberflächen her. Beispielsweise gehörten die LW.01 Special Projects Caves zu den leichtesten Uhren, die jemals hergestellt wurden. Zweitens ist Ming egal, was andere denken, was eine elektronisch betriebene Uhr quasi denkbar macht.

Also, was würde ich Ming empfehlen? Die Marke versieht ihre Uhren gerne mit mehrschichtigen Saphir-Zifferblättern. Dies scheint die perfekte Gelegenheit für eine Solar-Ausführung zu sein. Stellen Sie sich ein leichtes Gehäuse in Ming-Form mit einem halbtransparenten Zifferblatt vor. Oh, und das Einstellen der Uhrzeit oder das Planen einer Wartung würde der Vergangenheit angehören. Eine regelmäßige Auflage dieser Uhren mit einem neuen Farbschema jedes Jahr wäre fantastisch.

Omega Seamaster Diver 300M Quarz
Über die aktuelle Omega Seamaster Diver 300M lässt sich schwer streiten. Auch wenn die Preise seit dem Debüt der Uhr im Jahr 2018 ziemlich stark gestiegen sind, ist sie immer noch ein Spitzenreiter in Sachen Preis. Abgesehen vom Preis habe ich bei der Uhr ein Problem, insbesondere im Vergleich zu älteren 300Ms, nämlich die Dicke. Mit 13,8 mm ist sie für eine Taucheruhr nicht schlecht, aber bedenken Sie, dass ältere Quarzmodelle knapp über 11 mm dick waren.

2006 wurde das Co-Axial-Uhrwerk erstmals in der 300M vorgestellt und festigte Omegas Fokus auf chronometerzertifizierte mechanische Taucheruhren. Das ist in Ordnung, aber die Quarzuhr 300M hat eine beliebte Geschichte als James-Bond-Uhr. Dieses Modell und seine Nachfolger sind heute aufgrund ihrer Dicke und des geringeren Anschaffungspreises begehrte Sammlerstücke. Sie sind dennoch chronometerzertifiziert und verfügen über alle typischen Merkmale, darunter ein Heliumventil und eine Wasserdichtigkeit von 300 m. Eine neue Quarzuhr 300M könnte einen Taucher für Einsteiger in den Katalog bringen und viele Fans zufriedenstellen, die die ursprünglichen schlanken 300Ms vermissen.

Rolex Oysterquartz
Man könnte argumentieren, dass Rolex nichts Neues, Anderes oder Aufregendes tun muss, um seinen Zauber aufrechtzuerhalten. Dennoch ist die Liebe zur Vintage-Oysterquartz so groß, dass sie in irgendeiner Form zurückkehren sollte. Als die Mainstream-Quarzuhr replica Rolex 1977 auf den Markt kam, schloss sie sich einer Herde von Luxusmarken mit batteriebetriebenen Angeboten an. Sie führte auch ein, in Rolex-Begriffen, gewagtes Design mit einem integrierten Armband ein.

Der Kauf einer Quarzuhr Rolex wäre heute keine trendige Entscheidung aufgrund einer Modeerscheinung. Vielmehr wäre es eine bewusste Entscheidung, da der Käufer eine Uhr wünscht, die betriebsbereit ist, ohne dass sie eingestellt werden muss. Außerdem muss Rolex ein hochkarätig besetztes Uhrwerk einbauen, damit die Uhr in Betracht gezogen wird. Was das Modell betrifft, ist die Datejust aufgrund ihrer Mainstream-Anziehungskraft für Uhrenliebhaber und diejenigen, die nach dem perfekten Stück für jeden Tag suchen, weiterhin sinnvoll. Was das Design betrifft, warum nicht das ursprüngliche Design des integrierten Armbands aktualisieren, um der Marke eine solide Basis in diesem Subgenre zu geben?

Seiko-Taucher
Seiko bot seit Ewigkeiten mehrere Quarzoptionen in seinem Taucheruhrensortiment an. Heute ist eine teure Quarz-Tuna erhältlich, aber die Marke ist bei den meisten ihrer günstigeren Modelle auf Solar umgestiegen. Ich weiß, dass die Seiko 5 als Ersatz für die legendäre SKX007 wegen des Fehlens einer verschraubten Krone auf Kritik stößt. Für die meisten Käufer ist sie jedoch immer noch die perfekte Uhr für zwischendurch. Bei einem Listenpreis von über 200 € für die automatischen Versionen könnte eine günstigere Quarzoption interessant sein. Entfernen Sie einfach die „5“-Nomenklatur und beschränken Sie die Zifferblattvarianten auf das absolute Minimum. Schwarze, orange und Pepsi-Versionen würden mir gefallen!

Wenn dies nicht plausibel erscheint, ist die Uhr, die zurückkehren sollte, eine moderne Quarz-Taucheruhr mit ewigem Kalender. Die SBCM023 mit ihrem Kaliber 8F35 ist eine Legende, und eine überarbeitete Version wäre unglaublich aufregend. Wenn Seiko den Preis unter 800 € halten könnte, gäbe es eine lange Liste von Interessenten.

IWC Ingenieur
Die aktuelle IWC Ingenieur stellt eine Rückkehr zur Form für den Einstieg der Marke in den Bereich der Sportuhren mit integrierten Armbändern dar. Schließlich sieht sie der ursprünglichen Ingenieur SL von 1976, die von Gérald Genta entworfen wurde, sehr ähnlich. Diese frühen Modelle waren wie die heutigen Modelle mit einem automatischen Kaliber erhältlich. Sie waren jedoch auch mit einem Quarzwerk erhältlich.

Die Markteinführung der aktuellen Ingenieur im Jahr 2023 war schwierig. Der Zeitpunkt war am Ende eines Bullenlaufs, und die Marketingkampagne war weniger umfassend als ein Londoner Mitgliederclub der alten Schule. Auch die Preise sind im Vergleich zum Vorgängermodell gewagt. Um das Interesse an diesen hübsch aussehenden Uhren zu steigern, warum erwägt IWC keine Quarzversion? Auch dies würde dazu beitragen, die Gehäusedicke zu verringern, und entspricht der Geschichte des Modells. Außerdem könnte es mit einem schönen Einstiegspreis ein echter Erfolg werden.

Gedanken zu Quarz
Zugegebenermaßen bin ich eher ein Fan von mechanischen Uhren als von Quarzuhren. Angesichts der heutigen dickeren Uhrwerke und hohen Preise sind Quarzalternativen jedoch sinnvoll. Dem stehen jedoch einige Herausforderungen im Weg. Einige Marken haben erklärt, dass sie nur noch mechanische Uhren anbieten werden. Eine Luxusmarke muss ein hochwertiges Quarzwerk verwenden. Eine kostengünstige, handelsübliche Option wird nicht funktionieren. Wenn also ein neues Uhrwerk entwickelt werden muss, bietet es möglicherweise nicht den erforderlichen Preisvorteil. Dennoch denke ich, dass Quarzwerke eine Chance auf ein Comeback haben. Die Modelle, das Marketing und die Spezifikationen müssen sorgfältig durchdacht werden.

Was denken Sie über Quarz und ob bestimmte Marken es wieder anbieten sollten? Teilen Sie es uns bitte im Kommentarbereich unten mit.

Tiffany & Co. stellt neue Schmuckuhren und erlesene Arbeiten aus seiner Archivkollektion vor

Sherry Long Tiffany & Co.

Seit LVMH 2021 eine Mehrheitsbeteiligung an Tiffany & Co. übernommen hat, ist die Spannung in der Uhrenwelt gestiegen, was der größte Luxuskonzern der Welt dem Maison ermöglichen würde. Obwohl es bereits erste Einblicke in die Möglichkeiten von Modellen wie den limitierten Schmuckuhren von Jean Schlumberger gab, die 2023 eingeführt wurden, und der einzigartigen Anhängeruhr für die Only Watch-Auktion des letzten Jahres, hat dieser Januar einen ersten echten Vorgeschmack auf die kommenden Dinge gegeben.

Es ist kein Zufall, dass Tiffany & Co. beschlossen hat, die neuen replica replica Uhren neben einer Auswahl von Archivstücken zu zeigen. Obwohl es sich bei der Kollektion 2025 keineswegs um Nachbildungen von Tiffanys Cocktail-Klassikern aus der Gatsby-Ära handelt, sind die historischen Einflüsse in der Kollektion 2025 sofort erkennbar, von den Anklängen an Art-Deco-Schmuck bis hin zur Inspiration durch Tiffany-Lampen und die legendäre Bird-on-a-Rock-Brosche.

Anthony Ledru, CEO von Tiffany & Co., erläuterte die Szenerie: „Die erstmalige Teilnahme an der LVMH Watch Week ist ein bedeutender Meilenstein in Tiffanys Entwicklung als traditionsreiches Maison mit einer glanzvollen Tradition in der Uhrmacherei. Seit über 180 Jahren steht Tiffany für feinste Handwerkskunst, unvergleichliches Design und ein unermüdliches Engagement für Spitzenleistungen. Unsere Teilnahme an dieser prestigeträchtigen Veranstaltung ermöglicht es uns nicht nur, unsere reiche Geschichte der Erfindungsgabe in der Welt der Uhrmacherei zu teilen, sondern auch unsere Vision für die Zukunft der Tiffany-Uhren zu präsentieren.“

Neben der Präsentation aktueller Modelle der Serien Jean Schlumberger, Carat 128, HardWear und Eternity sowie Uhren aus der Kollektion Time Objects stellte Tiffany & Co. während der LVMH Watch Week in New York City fünf neue Modelle vor:

Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Rock-Uhren
Die Arbeit von Jean Schlumberger (1907-1987), die von Babe Paley, Bunny Mellon, Diana Vreeland und Jackie Kennedy geliebt wird und zu den berühmtesten Mitarbeitern von Tiffany & Co. gehört, wird mit zwei neuen Ergänzungen zur Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Rock-Uhr neu aufgelegt. Diese Uhren sind eine Weiterentwicklung des spielerischen und künstlerischen Ansatzes der Uhrmacherei, der Tiffany auszeichnet, und eine Hommage an die Bird on a Rock-Brosche des französischen Schmuckdesigners aus dem Jahr 1965. Hier sitzt der mit Edelsteinen besetzte goldene Vogel zifferblattseitig auf einem sich drehenden Randring und scheint bei jeder Bewegung des Handgelenks des Trägers zu hüpfen.

Die erste Neuinterpretation ist die „Bird on a Rock Full Pavé Diamond Watch“ in einem 36-mm-Weißgoldgehäuse mit fünfreihigem Weißgoldarmband. Die gesamte Uhr ist mit 1.362 runden Diamanten im Brillantschliff besetzt. Der rotierende Sitz des Vogels ist mit 30 unsichtbar eingesetzten Aquamarinen im Baguetteschliff besetzt. Der Gehäuseboden erinnert an Schlumbergers „Arrow Rose Cut Diamond Brooch“ und ist mit einem Sternenmotiv und einer Handvoll kleiner Diamanten sowie einem Zeiteinstellungsknopf für das Quarzwerk im Gehäuse versehen.

Die „Bird on a Rock“-Tsavorite-Uhr verfügt über 36 grüne Tsavorite im Baguetteschliff auf dem äußeren Ring mit einem diamantbesetzten Vogel oben drauf. Das Zifferblatt und das Gehäuse werden an einem grünen Alligatorlederarmband präsentiert und sind mit Diamanten im Schnee besetzt. Der Gehäuseboden ist mit derselben pfeilinspirierten Gravur versehen wie die Vollpavé-Version. Im 39-mm-Gehäuse befindet sich ein Schweizer Automatikwerk.

Jean Schlumberger von Tiffany Twenty Four Stone Watch
Jean Schlumbergers Sixteen Stone-Design wurde 1959 als Ehering eingeführt. Inspiriert von den Wurzeln seiner Familie in der Textilherstellung ist das mit Diamanten verwobene Kreuzstichmuster ein Markenzeichen von Tiffany, das nun als Uhr neu interpretiert wurde.

Die Weißgolduhr ist aufgrund ihrer begrenzten Produktion (die Herstellung des Drehrings umfasst 25 Arbeitsstunden, das Einsetzen der Edelsteine ​​und die Goldarbeit erfordern weitere 80 Stunden) mit mehr als 700 Diamanten mit einem Gewicht von 6,5 Karat besetzt. Die Stiche werden durch Gelbgoldkreuze auf einem Drehring dargestellt, der mit 24 weißen Diamanten durchsetzt ist. Der frei bewegliche Ring und die verschiedenen Goldtöne verstärken das Gefühl von Freiheit und Bewegung, das für Schlumbergers Arbeit charakteristisch war.

Die Diamanten in der Mitte des Zifferblatts und auf dem 39-mm-Uhrengehäuse sind mit minimal sichtbarem Metall schneebedeckt und der Gehäuseboden weist eine Gravur auf, die von Schlumbergers Floral Arrows-Brosche inspiriert ist. Die Uhr verfügt über ein Schweizer Automatikwerk und wird an einem Armband aus Alligatorleder in Tiffany-Blau präsentiert.

Eternity by Tiffany Wisteria-Uhr
Die Tiffany-Lampe aus geformtem Buntglas und Kupferdraht wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von den treffend „Tiffany Girls“ unter der Leitung von Clara Driscoll entworfen und war stark von der Jugendstilbewegung beeinflusst. Die Betonung der Natur führte zu Designs wie Libelle, Mohn und Glyzinien – letztere wurden nun als Zifferblatt neu interpretiert.

Das florale Zifferblatt der Wisteria ist Teil der Eternity-Kollektion, die verschiedene Diamantschliffe verwendet, die einst in Verlobungsringen als Stundenmarkierungen verwendet wurden. Es ist in heller Plique-à-jour-Emaillierung ausgeführt, bei der durchscheinendes Email, hier in den Farbtönen Marineblau, Meeresschaum und Aquamarin, in metallischen Zellen aufgehängt ist, sodass Licht durchscheinen und auf dem Metall reflektieren kann. Die 38 mm große, selbstaufziehende Uhr ist mit 709 Diamanten mit insgesamt mehr als 5 Karat besetzt. Für die Herstellung jedes Stücks sind über 150 Arbeitsstunden erforderlich, was laut Tiffany & Co. zu einer äußerst begrenzten Produktion führen wird.

Carat 128 Collection
Der als Tiffany-Diamant bekannte Rohstein, der 1877 in den Kimberley-Minen in Südafrika entdeckt wurde, wurde von Charles Lewis Tiffany, dem Gründer von Tiffany & Co., für 18.000 Dollar gekauft und entwickelte sich zu einem der berühmtesten Edelsteine ​​der Welt. Dieser außergewöhnliche gelbe Diamant im Kissenschliff mit 128,54 Karat wurde bisher nur von vier Frauen getragen – Audrey Hepburn, der amerikanischen Prominenten Mrs. E. Sheldon Whitehouse, Lady Gaga und Beyoncé Knowles – und ist heute im The Landmark, dem Flagship-Store von Tiffany & Co. an der Fifth Avenue in New York City, ausgestellt.

Zur Feier des Tiffany-Diamanten hat Tiffany & Co. die Carat 128-Kollektion vorgestellt. Der Carat 128 Facet ist in zwei 30-mm-Varianten mit diamantbesetztem Gehäuse und Zifferblatt erhältlich – Weißgold mit weißen Diamanten und einem Armband aus Alligatorleder in Tiffany-Blau oder Gelbgold mit gelben Diamanten und einem Armband aus schwarzem gebürstetem Kalbsleder. Beide haben ein facettiertes, kissenförmiges Gehäuse und das Gelbgoldmodell verfügt über einen Gehäuseboden mit der Gravur „727“, der Adresse von The Landmark. Anfang des Jahres wurde auch ein Riviera High Jewelry-Modell mit einem schneebesetzten Zifferblatt herausgebracht, das durch ein einzelnes facettiertes Stück Saphirglas geschützt ist, und einem diamantbesetzten Armband.

Der Höhepunkt der Kollektion wurde jedoch für die LVMH Watch Week aufgehoben, die Carat 128 Aquamarine High Jewelry-Uhr. Mit mehr als nur einer flüchtigen Ähnlichkeit mit der prächtigen Anhängeruhr für Only Watch aus dem Jahr 2024 handelt es sich um eine 27 mm große Uhr aus Weißgold mit einem schneebesetzten Zifferblatt und einem fünfreihigen Armband mit 913 Diamanten mit insgesamt mehr als 29 Karat. Die Zeit wird durch ein Zifferblattglas abgelesen, das aus einem einzelnen diamantgeschliffenen Aquamarin mit 34,52 Karat besteht, der so geschliffen ist, dass er der Form des Tiffany-Diamanten ähnelt. Die größten Steine ​​im Armband sind mit sechs Zinken befestigt, eine Anspielung auf die berühmte Tiffany-Fassung, die bei Verlobungsringen verwendet wird, um die von den Diamanten gebrochene Lichtmenge zu erhöhen. Allein die Fassung erfordert mehr als 300 Stunden Arbeit eines Juweliermeisters.

Tiffany & Co. Die Archivsammlung
Bis vor relativ kurzer Zeit waren Uhrenarchive stark unterbewertete Ressourcen. Einst als anachronistische weiße Elefanten betrachtet, die kaum Einfluss auf die aktuellen Verkaufszahlen hatten, haben Marken erkannt, dass es in Wirklichkeit ihre Vergangenheit ist, die die Authentizität und Autorität schafft, die viele Käufer – insbesondere diejenigen, die neu im Uhrensammeln sind – bei zeitgenössischen Zeitmessern suchen.

Die Geschichten der amerikanischen Uhren- und Schmuckhäuser des frühen 20. Jahrhunderts von Dreicer und Marcus bis hin zur Cartier Fifth Avenue Mansion liefern einige der faszinierendsten und relevantesten sozialen Kommentare, die alle Lebensbereiche von Mode und Freizeit bis hin zu Wirtschaft und Bankwesen berühren. Aber ein Haus, das hier eine stärkere Geschichte hat als fast alle anderen, ist Tiffany & Co., und vor diesem Hintergrund verdoppelt die Marke, die seit 2021 im Besitz von LVMH ist, ihre Bemühungen, eine umfassende historische Sammlung aufzubauen.

Diese Woche wird auf der LVMH Watch Week in New York eine kleine Auswahl wichtiger historischer Stücke ausgestellt, die Momente und Erinnerungen aus dem vergangenen Jahrhundert dokumentieren. Darunter befindet sich eines der wichtigsten Artefakte im Zusammenhang mit der Titanic – eine Taschenuhr, die 1912 von Tiffany & Co. verkauft und später Kapitän Arthur Rostron von der R.M.S. Carpathia geschenkt wurde, dem ersten Schiff, das der White Star Line zu Hilfe kam, nachdem sie einen Eisberg gerammt hatte und gesunken war. Die Besatzung der Carpathia rettete 705 Männer, Frauen und Kinder aus Rettungsbooten im eisigen Wasser, darunter Madeleine Talmage Astor, Marian Longstreth Thayer und Eleanor Elkins Widener, deren Ehemänner drei der reichsten Geschäftsmänner der Welt waren und die alle auf der Titanic umkamen.

Im Tiffany-Archiv befindet sich ein Hauptbuch, aus dem hervorgeht, dass Mrs. G. D. Widener die Uhr mit der Gehäusenummer 40198 am 24. Mai 1912 für 135,12 Dollar kaufte. Etwa einen Monat nach der Katastrophe überreichten die drei Frauen die Taschenuhr, in die das Datum des Untergangs eingraviert war und auf deren Gehäuserückseite das emaillierte Monogramm AHR zu sehen war, Kapitän Rostron bei einem von Astor ausgerichteten Mittagessen in ihrer Villa an der Fifth Avenue. Auf der Innenseite der Uhr ist eine Inschrift eingraviert, die lautet: „Überreicht an Kapitän Rostron mit der tiefempfundenen Dankbarkeit und Wertschätzung dreier Überlebender der Titanic am 15. April 1912, Mrs. John B. Thayer, Mrs. John Jacob Astor und Mrs. George D. Widener.“

Die Titanic-Taschenuhr von Tiffany & Co. blieb mehrere Jahrzehnte im Besitz der Familie von Kapitän Rostron, bevor sie in die Hände eines privaten Sammlers gelangte. Das Stück wurde im November 2024 erneut vom britischen Auktionshaus Henry Aldrige & Son verkauft, obwohl nur der Stundenzeiger noch an Ort und Stelle war (der Minuten- und der kleine Sekundenzeiger wurden inzwischen ersetzt). Tiffany & Co. kaufte diese Taschenuhr für 1,97 Millionen Dollar und ist damit das teuerste Titanic-Erinnerungsstück, das jemals verkauft wurde.

Zusammen mit 20 anderen Archivuhren aus dem Jahr 1870 möchte Tiffany & Co. seine Uhrengeschichte neu erzählen, die sich über mehr als 150 Jahre erstreckt und einige der besten Designs, Innovationen und Juwelierarbeiten umfasst, die je gesehen wurden. Nachfolgend sind einige der besten ausgestellten Uhren aufgeführt:

Technische Daten: Tiffany & Co. Bird on a Rock Full Pavé Diamond Watch
Uhrwerk: Hochpräzises Schweizer Quarzwerk
Funktionen: Stunden und Minuten
Gehäuse: 36 mm; Weißgold; mit 366 runden Diamanten im Brillantschliff besetzt; Gehäuseboden mit Sonnenschliff-Motiv graviert
Zifferblatt: Mitte mit 366 runden Diamanten im Brillantschliff besetzt; äußerer Zifferblattring mit 30 Aquamarinen im Baguetteschliff besetzt; Vogel mit 120 runden Diamanten im Brillantschliff und einem runden rosa Saphir besetzt
Armband: Weißgoldarmband mit 628 runden Diamanten im Vollschliff besetzt
Preis: TBC

Technische Daten: Tiffany & Co. Bird on a Rock Tsavorite Watch
Uhrwerk: LTM 2100, Schweizer Herstellung, Automatikwerk mit 38 Stunden Gangreserve
Funktionen: Stunden und Minuten
Gehäuse: 39 mm; Weißgold; mit 413 runden Diamanten im Brillantschliff besetzt; wasserdicht bis 30 m
Zifferblatt: Mitte mit 166 runden Diamanten im Brillantschliff besetzt; äußerer Zifferblattring mit 36 ​​Tsavoriten im Baguetteschliff besetzt; Vogel mit 99 runden Diamanten im Brillantschliff und einem runden rosa Saphir besetzt
Armband: dunkelgrünes Alligatorleder
Preis: TBC

Technische Daten: Tiffany & Co. Jean Schlumberger by Tiffany Twenty Four Stone Watch
Uhrwerk: LTM 2100, Schweizer Fertigung, Automatikwerk mit 38 Stunden Gangreserve
Funktionen: Stunden und Minuten
Gehäuse: 39 mm; Weißgold; mit 413 runden Diamanten im Brillantschliff besetzt; Gehäuseboden mit Sonnenschliffmotiv graviert
Zifferblatt: Zentrales Zifferblatt mit 220 Diamanten im Schneeschliff besetzt; äußerer Drehring mit 24 runden Diamanten im Brillantschliff und 12 Kreuzstichen aus Gelbgold
Armband: Alligatorleder in Tiffanyblau
Preis: TBC

Technische Daten: Tiffany & Co. Eternity by Tiffany Wisteria-Uhr
Uhrwerk: LTM 2100, Schweizer Fertigung, Automatikwerk mit 38 Stunden Gangreserve
Funktionen: Stunden und Minuten
Gehäuse: 38 mm; Weißgold und Diamanten; wasserdicht bis 30 m
Zifferblatt: Wisteria-Muster in Plique-à-jour-Emaille
Armband: Alligatorleder in Marineblau
Preis: TBC

Technische Daten: Tiffany & Co. Carat 128 Facet-Uhr
Uhrwerk: Hochpräzises Schweizer Quarzwerk
Funktionen: Stunden und Minuten
Gehäuse: 30 mm; Weiß- oder Gelbgold; mit 192 runden weißen oder gelben Diamanten im Brillantschliff besetzt; wasserdicht bis 30 m
Zifferblatt: Mit 48 runden weißen oder gelben Diamanten im Brillantschliff besetzt
Armband: Tiffanyblaues Alligatorleder oder schwarzes gebürstetes Kalbsleder
Verfügbarkeit: Das Modell mit den gelben Diamanten ist exklusiv im The Landmark, Fifth Avenue, NYC erhältlich
Preis: TBC

Technische Daten: Tiffany & Co. Carat 128 High Jewellery-Uhr
Uhrwerk: Hochpräzises Schweizer Quarzwerk
Funktionen: Stunden und Minuten
Gehäuse: 27 mm; Weißgold; mit 255 runden Diamanten im Brillantschliff besetzt; wasserdicht bis 30 m
Zifferblatt: Mit 382 runden Diamanten im Brillantschliff besetzt und durch einen einzelnen Aquamarin im Diamantschliff von 34,52 Karat geschützt
Armband: Fünfreihiges Armband mit krappengefassten Diamanten, inspiriert vom Tiffany Setting-Verlobungsring; 267 Diamanten mit insgesamt über 27 Karat
Preis: TBC

LVMH Watch Week 2025: Ein neues Automatikwerk für die Bvlgari Serpenti

Sherry Long Bvlgari

Viele von uns wissen, dass Bvlgari einige der flachsten mechanischen Uhrwerke der Uhrenindustrie herstellt, aber wussten Sie, dass sich die Marke auch der Herstellung der kleinsten mechanischen Uhrwerke verschrieben hat? Ganz frisch aus der Presse der LVMH Watch Week 2025 ist das Automatikwerk Caliber BVS 100 Lady Solotempo, ein brandneues hauseigenes Kaliber, das die Damenuhren von Bvlgari auf die nächste Stufe heben soll. Damit ist es das erste Mal in der Geschichte der Manufaktur, dass die Serpenti Tubogas – und ihr viel jüngeres, aber ebenso elegantes Geschwistermodell, die Serpenti Seduttori – als Automatikuhr erhältlich sind.

Warum ist das eine große Sache? Denn während des größten Teils des späten 20. und 21. Jahrhunderts wurde die Serpenti Tubogas hauptsächlich in Quarzausführung angeboten (mit Ausnahme der frühesten Referenzen, die vor der Einführung der Quarzuhr entstanden). Seit ihrer Verbreitung in den späten 1970ern und frühen 1980ern stellte die Quarztechnologie aufgrund der kompakten Abmessungen und der üblichen Vielzahl an Vorteilen eine pragmatischere Wahl für die Serpenti Tubogas dar. Im Laufe dieser Ära fertigte Bvlgari zahlreiche Versionen der Serpenti Tubogas-Uhren mit Uhrenköpfen in einer Vielzahl unterschiedlicher Formen. Ihr Hauptunterscheidungsmerkmal waren die sinnlich gewundenen Armbänder, manchmal aus dreifarbigem Gold geflochten, manchmal aus zweifarbigem Stahl und Gold gefertigt, aber immer geschmeidig, stilvoll und spektakulär mehr lesen.

Aus diesem Grund störte sich das Quarzwerk selten an den Fans der Serpenti Tubogas. Ihre einzigartige Anziehungskraft verdankt sie der einzigartigen Handwerkskunst hinter ihrem Kerndesign, das von Industrierohren inspiriert ist, die einst in der ganzen Stadt Rom zum Transport von Druckgas verwendet wurden. Tubogas bedeutet wörtlich „Gasrohr“ auf Italienisch und seine charakteristische Ästhetik besteht traditionell darin, extralange Metallstreifen (Gold oder Stahl) um eine flexible Metallklinge zu wickeln. Seit seiner Einführung im Jahr 1948 ist Bvlgari der ursprünglichen Handwerkskunst treu geblieben und hat sie als unverwechselbaren Teil seines Markenerbes bewahrt.

Dennoch war sich Bvlgaris Kreativabteilung, insbesondere seinem Chefdesigner für Uhren, Fabrizio Buonamassa Stigliani, der Notwendigkeit bewusst, die Serpenti Tubogas kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu erweitern. Dieses aktuelle Design, beispielsweise mit dem Serpenti-Kopf in Kombination mit einem Tubogas-Armband, wurde 2010 vorgestellt. Kurz darauf, im Jahr 2014, stellte Bvlgari die Serpenti Spiga aus Keramik vor, das erste Serpenti-Modell mit einem Armband aus einzelnen Gliedern. Dies ebnete den Weg für die Serpenti Spiga mit Matelassé-Armband im Jahr 2021, die einzelne Glieder aus Gold und – zum ersten Mal – eine Diamantfassung aufweist.

Und jetzt hat die Serpenti Tubogas mit der Veröffentlichung des selbstaufziehenden BVS 100 Lady Solotempo ihren neuesten Meilenstein erreicht. Dieses hauseigene Kaliber baut auf dem auf, was Bvlgari in den letzten fünf Jahren kontinuierlich erreicht hat: eine gewisse Expertise im Umgang mit extrakleinen Uhrwerken. Tatsächlich ist dies nicht das erste Mal, dass Bvlgari ein hauseigenes mechanisches Uhrwerk für die Serpenti-Uhren entwickelt hat.

Im Jahr 2020 brachte die Manufaktur ein Tourbillon-Kaliber mit Handaufzug für die Serpenti Seduttori heraus, eine vollständig mit Eis überzogene Uhr aus Weißgold, deren Serpenti-Kopf an der breitesten Stelle nur 34 mm misst und eine herrliche runde Öffnung bei sechs Uhr hat, durch die ein miniaturisiertes fliegendes Tourbillon sichtbar wird, das einfach wunderbar anzusehen ist. Darüber hinaus ist das Kaliber BVL 150 ein geformtes Uhrwerk, das speziell für die Serpenti Seduttori hergestellt wurde und über eine Gangreserve von 40 Stunden verfügt, die für eine Schmuckuhr ausreichend ist.

Dieses schillernde Damen-Tourbillon mit Handaufzug muss bei Bvlgari Lust auf mehr geweckt haben, denn nur zwei Jahre später wurde ein weiteres extrakleines Kaliber vorgestellt. Das superkleine und supersüße Piccolissimo-Kaliber BVL 100. Dieses reine Zeituhrwerk mit Handaufzug, das als das kleinste Uhrwerk des 21. Jahrhunderts angepriesen wird, hat einen Durchmesser von 12 mm, eine Dicke von 2,50 mm und wiegt nur 1,30 Gramm. Es eröffnete Bvlgari eine Welt voller Möglichkeiten und wurde der Öffentlichkeit erstmals durch die hochwertige Schmuckkollektion Serpenti Misteriosi vorgestellt.

Serpenti Misteriosi High Jewellery Secret Watch in Roségoldgehäuse mit Diamanten im Brillantschliff und türkisfarbenen Einsätzen, 2 Rubelliten im Birnenschliff für die Augen (~0,4 ct), diamantbesetztes Zifferblatt; Double-Tour-Armband aus Roségold mit Diamanten und türkisfarbenen Einsätzen. Insgesamt 724 Diamanten (~18,05 ct)

Abgesehen von der wunderschönen Edelsteinfassung und Emaille-Verarbeitung spiegelten diese Uhren Bvlgaris Identität als Juwelieruhrmacher wider. Sie wurden mit einer modularen Gehäusekonstruktion entworfen, die die Möglichkeit bot, Zifferblatt und Uhrwerk aus dem Mund der Serpenti zu entfernen. Dies bedeutet, dass das Uhrwerk zur Wartung an den Hersteller zurückgeschickt werden kann, der Träger die Serpenti Misteriosi jedoch weiterhin als reines Schmuckstück tragen kann.

Das Piccolissimo-Kaliber BVL 100 ist ein manuell aufgezogenes rundes Uhrwerk mit zwei Federhäusern und einer Gangreserve von 30 Stunden. Neben der Serpenti Misteriosi ist es auch in den Modellen der Monete-Kollektion zu finden, zu denen auch die atemberaubende Monete Catene Dual Time mit nicht nur einem, sondern zwei Piccolissimo-Uhrwerken gehört.

Das Kaliber BVS 100 Lady Solotempo wiederum erweitert das Portfolio der extrakleinen Uhrwerke bei Bvlgari und hat gleichzeitig das besondere Vergnügen, das erste automatische Zeitkaliber der Familie zu sein. Dies wird durch eine Schwungmasse betont, die passend mit einem Schlangenschuppenmotiv verziert ist, das durch den Sichtboden des Gehäuses sichtbar ist. Es wurde vollständig in der eigenen Manufaktur in Le Sentier entwickelt und hergestellt und verfügt über eine robuste Gangreserve von 50 Stunden.

Neben den Serpenti Tubogas in Einzel- oder Doppelwirbel-Optionen treibt das BVS 100 Lady Solotempo-Uhrwerk eine Auswahl von sieben verschiedenen Serpenti Seduttori-Modellen an. Diese Stücke reichen von Optionen aus komplettem Gelb- oder Roségold mit diamantbesetzten Lünetten bis hin zu einem zweifarbigen Modell aus Stahl und Roségold, ebenfalls mit Diamanten auf der Lünette. Modelle aus komplettem Edelstahl sind ebenfalls erhältlich, entweder mit einem schwarz lackierten oder weißen Opalin-Zifferblatt und diamantbesetzten Lünetten.

Für die Glamourösesten unter uns kommen zwei vollständig gepflasterte Referenzen in Gelb- oder Weißgold in Frage, von denen jede funkelnde 336 Diamanten auf dem Zifferblatt, 273 auf dem gesamten Gehäuse und weitere 266 auf dem Armband bietet. Die Gelbgold-Referenz verfügt außerdem über einen in die Krone eingelassenen rosa Rubellit im Cabochonschliff, während das Weißgold-Modell dasselbe tut, jedoch mit blauem Saphir, der zu den blau getönten Zeigern und Indizes passt.

Uhrwerk: Selbstaufziehendes BVS 100 Lady Solotempo-Uhrwerk aus eigener Produktion; 50 Stunden Gangreserve
Funktionen: Stunden und Minuten
Gehäuse: 35 mm gewölbtes Gehäuse und Lünette aus Roségold mit 40 runden Diamanten im Brillantschliff; Krone aus Roségold mit rosa Rubellit im Cabochonschliff; transparente Gehäuserückseite; wasserdicht bis 30 m
Zifferblatt: Weißes Opalin mit guillochiertem Sonnenstrahlenmotiv
Armband: Roségoldarmband mit einfacher oder doppelter Spirale
Preis: 45.900 € (einfach) 57.500 € (doppelt)

Referenz: 104060 / 104062
Uhrwerk: Eigenes Uhrwerk BVS 100 Lady Solotempo mit Automatikaufzug; 50 Stunden Gangreserve
Funktionen: Stunden und Minuten
Gehäuse: 34 mm Edelstahl mit 36 ​​Diamanten auf der Lünette; Krone aus Edelstahl mit rosa Rubellit im Cabochonschliff; transparente Gehäuserückseite; wasserdicht bis 30 m
Zifferblatt: Weißes Opal- oder schwarz lackiertes Zifferblatt
Armband: Geschmeidiges Stahlarmband mit Faltschließe
Preis: 11.300 €

Referenz: 104058
Uhrwerk: Eigenes BVS 100 Lady Solotempo-Uhrwerk mit Automatikaufzug; 50 Stunden Gangreserve
Funktionen: Stunden und Minuten
Gehäuse: 34 mm, zweifarbiger Edelstahl und Roségold mit 36 ​​Diamanten auf der Lünette; Roségoldkrone mit rosa Rubellit im Cabochonschliff; transparenter Gehäuseboden; wasserdicht bis 30 m
Zifferblatt: Weißes Opal-Zifferblatt
Armband: Geschmeidiges Stahl- und Roségoldarmband mit Faltschließe
Preis: 18.500 €

Referenz: 103898 / 103899
Uhrwerk: Eigenes BVS 100 Lady Solotempo-Uhrwerk mit Automatikaufzug; 50 Stunden Gangreserve
Funktionen: Stunden und Minuten
Gehäuse: 34 mm Gelbgold oder Roségold mit 36 ​​Diamanten auf der Lünette; Gelbgold- oder Roségoldkrone mit rosa Rubellit im Cabochonschliff; transparenter Gehäuseboden; wasserdicht bis 30 m
Zifferblatt: Weißes Opalin-Zifferblatt
Armband: Gelbgold- oder Roségold-Glattarmband mit Faltschließe
Preis: 40.500 € (Roségold) 40.500 € (Gelbgold)

Referenz: 103992 / 103990
Uhrwerk: BVS 100 Lady Solotempo-Manufakturwerk mit Automatikaufzug; 50 Stunden Gangreserve
Funktionen: Stunden und Minuten
Gehäuse: 34 mm Gelbgold oder Weißgold 273 runde Diamanten im Brillantschliff; Gelbgold- oder Weißgoldkrone mit rosa Rubellit im Cabochonschliff oder blauem Saphir; transparenter Gehäuseboden; wasserdicht bis 30 m
Zifferblatt: Pavé-Zifferblatt im Brillantschliff mit 336 Diamanten
Armband: Weiches Armband aus Gelbgold oder Weißgold mit Faltschließe, besetzt mit 266 Diamanten im Brillantschliff
Preis: Auf Anfrage

Zenith präsentiert neue Skeleton-Chronographen mit Regenbogen-Lünette: Chronomaster Sport und Defy Skyline

Sherry Long Zenith

Bei der diesjährigen LVMH Watch Week dreht sich bei Zenith alles um seine charakteristischen Zeitmesser, und das Unternehmen stellt zwei neue Versionen seines charakteristischen Chronographen El Primero vor. Diese Modelle sind für den modernen Markt gut geeignet und reichen von einem integrierten Sportmodell aus Stahl bis hin zu einer Goldversion mit Regenbogenlünette.

Defy Skyline Chronograph Skeleton
Als Erstes kommt der Publikumsliebling: der Defy Skyline Chronograph Skeleton, eine Uhr, deren Debüt längst überfällig scheint. Mit integriertem Armband, eckiger Lünette, skelettiertem Zifferblatt und Chronograph spricht diese Kombination mit Leichtigkeit die Sprache der Männlichkeit.

Wenn Ihnen die Uhr bekannt vorkommt, liegt das daran, dass die Defy-Familie von Zenith umfangreich ist und viele Modelle ähnliche Designsprachen oder Elemente aufweisen. Dies ist nicht unbedingt ein Nachteil, da es ein Gefühl der Kohärenz erzeugt, also wählen Sie die richtigen Mitglieder Ihrer Defy-Familie. Bei den skelettierten Chronographen gibt es die Defy 21-Reihe, die für ihre runde Lünette bekannt ist, und die Defy Extreme, die ihrem Namen mit einem robusten Gehäusedesign gerecht wird. Doch gerade erst ist etwas auf den Markt gekommen, das eine perfekte Balance zwischen diesen Extremen schafft – der Defy Skyline Chronograph Skeleton schafft es, sich sowohl sportlich als auch elegant anzufühlen.

Am wichtigsten ist, dass der Defy Skyline Chronograph Skeleton originell ist. Obwohl er auf dem Papier einige Merkmale mit anderen Uhren teilt – wie das integrierte Sportarmband und die eckige Lünettenformel – versucht er nicht, sie zu imitieren. Seine Inspiration stammt direkt von den Defy-Modellen der Marke vor sechs Jahrzehnten.

Aber der Star hier (verzeihen Sie das Wortspiel) ist das Zifferblatt. Mit dem skelettierten Zifferblatt und einem Teil des ausgehöhlten Uhrwerks sieht die Uhr sofort viel besser aus als ihr Gegenstück mit massivem Zifferblatt. Sie ist sportlicher, cooler und jünger.

Ein Grund, warum es sich richtig anfühlt, ist, dass das komplexe Zifferblatt mit seinen vielen nuancierten Teilen die Masse der Uhr aufbricht. Ohne es könnte das Design wie ein massiver Metallklumpen wirken – vom Armband über das Gehäuse bis zum Zifferblatt – und optisch schwer aussehen. Ironischerweise bietet das skelettierte Zifferblatt trotz seiner Komplexität eine bessere visuelle Balance und ist angenehmer für das Auge.

Zwei neue Farben wurden eingeführt, entweder Blau oder Dunkelgrau für das Zifferblatt und die Beschichtung des Uhrwerks. Beide Versionen sind mit sehr gut lesbaren silbernen Chronographenringen und Stundenmarkierungen gepaart. In Fällen wie diesem, wenn das Design bereits stark ist, funktionieren schlichte klassische Farben immer gut.

Im Inneren der Uhr befindet sich das El Primero 3600, das Chronographenwerk der neuesten Generation der Marke. Es verfügt über eine Gangreserve von 60 Stunden, obwohl es mit einer hohen Frequenz von 36.000 Schwingungen pro Stunde (5 Hz) läuft. Die größte Verbesserung ist jedoch der leuchtende Chronographensekundenzeiger, der alle 10 Sekunden eine Umdrehung vollführt – statt alle 60 – und so äußerst genaue Messwerte bis auf 1/10 Sekunde ermöglicht.

Chronomaster Sport Rainbow
Zenith stellt in diesem Jahr auch einen neuen Chronomaster Sport Rainbow vor. Zugegebenermaßen wurde die Regenbogenformel von vielen Marken so häufig verwendet, dass sie möglicherweise nicht mehr so ​​auffällig erscheint. Dennoch ist es jedes Mal schwer, nicht erneut in Erstaunen zu geraten, wenn man eine Regenbogenuhr sieht.

Allerdings unterscheidet sich Zeniths Interpretation des Regenbogens etwas. Die Uhr verfügt immer noch über abgestufte Farbsaphire im Baguetteschliff, enthält aber auch Diamanten, um den Farbverlauf aufzulockern. Interessanterweise gibt es nur 10 statt 12 Diamanten, die zu den Stundenmarkierungen passen. Dies erzeugt ein ungewöhnliches Aussehen und hebt sie von anderen Regenbogen-Chronographen auf dem Markt ab.

Das auffälligste Merkmal des neuen Chronomaster Sport ist zweifellos seine Regenbogenlünette. Die aus einer sorgfältig zusammengestellten Auswahl an Saphiren und Rubinen gefertigte Lünette zeigt einen nahtlosen Farbverlauf von tiefem Rot und leuchtendem Orange bis hin zu sonnigem Gelb, sattem Grün, elektrischem Blau und königlichem Purpur. Jeder Edelstein wird sorgfältig nach Farbton, Reinheit und Schliff ausgewählt, um einen harmonischen und schillernden Farbübergang auf dem Zifferblatt zu gewährleisten.

Diese künstlerische Verwendung von Edelsteinen ist nicht nur eine stilistische Entscheidung; sie ist ein Beweis für Zeniths meisterhafte Handwerkskunst. Das Einsetzen der Steine ​​in perfekter Ausrichtung innerhalb der Lünette erforderte ein außergewöhnliches Maß an Präzision und unterstreicht Zeniths Engagement für Exzellenz in Form und Funktion.

Das charakteristische El Primero-Uhrwerk

Unter dem farbenfrohen Äußeren verbirgt sich das Herz des Chronomaster Sport: das automatische Chronographenwerk El Primero 3600. Der für seine Hochfrequenzpräzision bekannte El Primero schlägt mit 5 Hz (36.000 Schwingungen pro Stunde) und bietet eine Chronographenablesung auf 1/10 Sekunde, ein Markenzeichen der technischen Kompetenz von Zenith. Der Säulenradmechanismus des Uhrwerks sorgt für einen reibungslosen und reaktionsschnellen Betrieb, während die erweiterte Gangreserve von 60 Stunden praktische Funktionalität bietet.

Der Gehäuseboden aus Saphirglas bietet einen Blick auf das aufwendig verarbeitete Uhrwerk, komplett mit einem Rotor, der mit dem Zenith-Sternlogo verziert ist. Diese Transparenz unterstreicht nicht nur die mechanische Genialität der Uhr, sondern stärkt auch ihre Position als echtes Sammlerstück.

Ein vielseitiges 41-mm-Gehäuse

Das Edelstahlgehäuse des Chronomaster Sport behält seinen vielseitigen Durchmesser von 41 mm bei und passt perfekt zu einer Vielzahl von Handgelenkgrößen. Seine polierten und gebürsteten Oberflächen erzeugen ein dynamisches Zusammenspiel von Texturen, während die Drücker im Pumpenstil und das integrierte Armband oder Gummiband seine sportliche Ästhetik unterstreichen. Die Regenbogenlünette jedoch erhebt die Uhr von sportlicher Eleganz zu kühner Raffinesse und sorgt dafür, dass sie in jeder Kollektion hervorsticht.

Eine Feier der Farbe

Mit dem Chronomaster Sport mit Regenbogenlünette hat Zenith einen Trend aufgegriffen, der in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen hat: die Verwendung kräftiger, farbenfroher Akzente bei Luxusuhren. Durch die Integration eines Regenbogenverlaufs entspricht Zenith nicht nur dem zeitgenössischen Geschmack, sondern verleiht dem Chronomaster Sport auch ein Gefühl von Freude und Optimismus, was ihn zu einer herausragenden Wahl für diejenigen macht, die möchten, dass ihre Uhr ihre lebhafte Persönlichkeit widerspiegelt.

Die Defy Skyline Skeleton: Ein Blick in die Zukunft

Während der Chronomaster Sport in Regenbogenfarbe mit seiner kräftigen Verwendung von Farbe glänzt, bietet die neue Defy Skyline Skeleton einen eher technischen und futuristischen Reiz. Als Teil der avantgardistischen Defy-Kollektion von Zenith zeigt diese Uhr die Vorliebe der Marke, die Grenzen von Design und Technik zu erweitern.

Ein visionäres skelettiertes Zifferblatt

Das Herzstück der Defy Skyline Skeleton ist ihr durchbrochenes Zifferblatt, das die Feinheiten des darunterliegenden Uhrwerks offenbart. Im Gegensatz zu traditionellen skelettierten Designs, die lediglich die Mechanik freilegen, geht die Defy Skyline Skeleton noch einen Schritt weiter, indem sie ein geometrisches Sternmotiv in die Architektur des Uhrwerks selbst integriert. Dieses Motiv, inspiriert von Zeniths historischem Sternlogo, erzeugt eine visuelle Symmetrie, die sowohl auffallend als auch innovativ ist.

Das Zusammenspiel von polierten und matten Oberflächen innerhalb der skelettierten Struktur verleiht Tiefe und Dimension und zieht den Blick in das Herz der Uhr. Die leuchtenden Markierungen und Zeiger sorgen für Lesbarkeit, selbst inmitten des komplizierten Designs, während das Fehlen eines traditionellen Zifferblatts der Uhr einen Hauch von Modernität verleiht.

Das hochmoderne Kaliber

Angetrieben wird die Defy Skyline Skeleton vom El Primero 3620 SK, einer Variante von Zeniths hochfrequentem El Primero-Uhrwerk. Dieses Kaliber verfügt über eine 1/10-Sekunden-Anzeige, ein Markenzeichen der Präzisionstechnik von Zenith, und bietet eine robuste Gangreserve von 60 Stunden. Das architektonische Design des Uhrwerks ist perfekt auf die futuristische Ästhetik der Uhr abgestimmt, wobei die sternförmige Schwungmasse durch den Saphirglasboden sichtbar ist.

Ein markantes 41-mm-Gehäuse

Die Defy Skyline Skeleton ist in einem 41-mm-Gehäuse aus gebürstetem und poliertem Edelstahl untergebracht. Ihr eckiges Design mit scharf facettierten Kanten und einer erhöhten Lünette strahlt Stärke und Modernität aus. Das integrierte Armband, ebenfalls aus Edelstahl, setzt das geometrische Design nahtlos fort, während ein zusätzliches Gummiarmband Vielseitigkeit für verschiedene Anlässe bietet.

Ein technisches Wunderwerk

Die Defy Skyline Skeleton ist mehr als nur eine Uhr; sie ist ein Statement für Zeniths Engagement für Innovation. Durch die Kombination hochmoderner Materialien, eines Hochfrequenzwerks und eines markanten Designs hat Zenith eine Uhr geschaffen, die nicht nur futuristisch aussieht, sondern auch das zukunftsorientierte Ethos der Marke verkörpert.

Zeniths dualer Ansatz: Tradition trifft Innovation

Mit der Veröffentlichung dieser beiden neuen Modelle hat Zenith seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, auf die unterschiedlichen Geschmäcker der Uhrengemeinschaft einzugehen. Der Chronomaster Sport mit Regenbogenlünette zelebriert die Freude an der Farbe und den zeitlosen Reiz des Chronographen El Primero, während der Defy Skyline Skeleton mit seinem technischen und futuristischen Design die Grenzen der modernen Uhrmacherkunst erweitert.

Zeniths Attraktivität steigern

Mit der Einführung dieser Modelle erweitert Zenith seine Attraktivität für Sammler und Liebhaber, die sowohl Tradition als auch Innovation schätzen. Der Chronomaster Sport in Regenbogenfarben mit seiner verspielten Verwendung von Edelsteinen wird zweifellos diejenigen ansprechen, die nach einer einzigartigen und lebendigen Uhr suchen. Andererseits werden das avantgardistische Design und die technische Leistungsfähigkeit des Defy Skyline Skeleton diejenigen ansprechen, die modernste Uhrmacherkunst zu schätzen wissen.

Die Zukunft von Zenith

Während Zenith weiterhin innovativ ist, ist es klar, dass sich die Marke nicht auf ihren Lorbeeren ausruht. Diese neuen Modelle signalisieren das Engagement, die Grenzen von Design und Technik zu erweitern und gleichzeitig dem Erbe der Marke treu zu bleiben. Ob durch die fröhliche Feier von Farben oder die Erforschung futuristischer Ästhetik – Zenith geht einen Kurs, der seine Vergangenheit ehrt und gleichzeitig die Zukunft umarmt.

Dreht man die Uhr um, präsentiert sie sich in einem völlig anderen Look als die extravagante Vorderseite. Hier ist sie mit einem silbrigen Farbton und einem technischen Erscheinungsbild dezenter, wobei alle Chronographenteile dank eines skelettierten Rotors und eines etwas skelettierten Uhrwerks sichtbar sind. Es ist das definitive Aussehen eines El Primero 3600.

Technische Daten: Defy Skyline Chronograph Skeleton
Uhrwerk: El Primero 3600SK mit Automatikaufzug; 60 Stunden Gangreserve
Funktionen: Stunden und Minuten; kleine Sekunde; Chronograph
Gehäuse: 42 mm; Stahl; wasserdicht bis 100 m
Armband: Stahlarmband mit zusätzlichem Gummiarmband
Preis: 15.500 USD

Technische Daten: Chronomaster Sport Rainbow
Uhrwerk: Automatikwerk El Primero 3600; 60 Stunden Gangreserve
Funktionen: Stunden und Minuten; kleine Sekunde; Datum; Chronograph
Gehäuse: 41 mm; 18 K Weißgold; wasserdicht bis 100 m
Armband: Stahlarmband mit zusätzlichem Gummiarmband
Preis: 112.100 USD

Die besten hochkomplikationsreichen Uhren des Jahres 2024

Sherry Long Armin Strom, Bvlgari, IWC

Das ist es … Hier ist der letzte Retrospektivartikel des Jahres, der das Jahr 2024 anhand der besten replica Uhren pro Kategorie nachzeichnet. Nach den besten Chronographen, den besten Taucheruhren oder den besten Dresswatches lassen wir jetzt die Bestien los. Was wäre, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Was wäre, wenn weder der Kreativität der Uhrmacher noch Ihrer Kaufkraft Grenzen gesetzt wären? Betrachten Sie diesen Artikel als unsere eigenen Oscars der Uhrmacherkunst, das Beste, was die Branche in Sachen reine Uhrmacherkunst hervorbringen kann. Werfen wir einen genaueren Blick auf die besten hochkomplizierten Uhren des Jahres 2024, von einer unglaublich dünnen Uhr bis hin zu einer der beeindruckendsten Reiseuhren oder einer spektakulären Kalenderuhr.

ARMIN STROM DUAL TIME GMT RESONANCE
In diesem Jahr hat Armin Strom anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Manufaktur eine neue Weiterentwicklung seines Resonanzkonzepts herausgebracht – eine bahnbrechende Entwicklung, die die Marke wirklich hervorstechen lässt. Armin Strom hat dieses faszinierende Konzept, das lange erforscht, aber kaum jemals gemeistert wurde, mit seiner Mirrored Force Resonance weiterentwickelt, bei der zwei Unruhräder durch eine Kupplungsfeder synchronisiert werden. Das neue Dual Time GMT Resonance, mittlerweile ein etabliertes Markenzeichen der Marke, zeichnet sich durch eine symmetrische Designsprache aus und ist kompakter als die Vorgängerversionen. Es misst nur 39 mm im Durchmesser und 9,05 mm in der Dicke – was angesichts der Komplexität dieses Uhrwerks nichts weniger als außergewöhnlich ist. Es verfügt über zwei unabhängige Federhäuser und Getriebe, wodurch es zwei völlig unabhängige Zeitzonen in der Größe einer Dresswatch anzeigen kann … Die Rückseite ist ebenso beeindruckend und wunderschön verarbeitet und die Uhr insgesamt ist ein Beweis für die Reife des Duos hinter Armin Strom.

BOVET RÉCITAL 28 PROWESS 1
Die Bovet Récital 28 Prowess 1 ist die Weltneuheit im Bereich der Reiseuhren und ein wahres mechanisches Meisterwerk. Neben der offensichtlichen Reisekomplikation verfügt diese Uhr über einen spektakulären ewigen Kalender mit Walzenanzeige, ein Tourbillon und ein mit äußerster Sorgfalt fertiggestelltes Uhrwerk mit 10-tägiger Gangreserve. Aber was zählt, ist das große runde Anzeigemodul aus Aventurin am unteren Rand des Zifferblatts … Die Récital 28 Prowess 1 ist eine Weltpremiere, die sich einer der größten Herausforderungen für herkömmliche Weltzeituhren stellt: der Sommerzeit (DST). Dabei werden die Städte/Zeitzonen auf Walzen angezeigt. Jede der 24 Walzen hat vier Positionen, die durch Drücken der Krone umgeschaltet werden können: UTC, AST (amerikanische Sommerzeit), EAS (europäische und amerikanische Sommerzeit) und EWT (europäische Winterzeit), die auf einer zusätzlichen Walze auf der linken Seite der Weltzeitanzeige abgelesen werden können. Nicht weniger als 744 Komponenten sind am Werk, um diese atemberaubende Uhr zu erschaffen.

BULGARI OCTO FINISSIMO ULTRA COSC
Lernen Sie die dünnste im Handel erhältliche mechanische Uhr der Welt kennen … Sicher, Konstantin Chaykin hat kürzlich einen Prototyp mit einer Dicke von 1,65 mm vorgestellt, aber Bulgari bleibt der wahre Meister der Ultradünnheit, und viele seiner Uhren halten immer noch Rekorde. Die Octo Finissimo Ultra COSC ist nicht nur nur 1,70 mm dick und übertrifft damit den bisherigen Rekord von 1,80 mm mit der Gen-1 Octo Finissimo Ultra, sondern zeigt auch, dass Dünnheit und Miniaturisierung ohne Kompromisse bei der Alltagstauglichkeit möglich sind. Diese Uhr ist nicht nur hauchdünn, sondern auch ein relativ robuster Zeitmesser mit einem sportlichen, modernen Look und einem Uhrwerk mit einer Präzision, die von der COSC als Chronometer zertifiziert wurde. Und wenn Sie meinen, dieser Wettlauf um Schlankheit sei irrelevant, dann sollten Sie einen Blick auf die Zukunft werfen: Er erfordert unkonventionelles Denken, die Suche nach völlig neuen Wegen zum Aufbau einer Bewegung und die Erfindung beispielloser technischer Lösungen. Er sollte ohne Frage als eine echte Komplikation betrachtet werden.

DE BETHUNE DB KIND OF GRANDE COMPLICATION
Zwei Zifferblätter, ein drehbares Gehäuse, zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten und insgesamt acht Komplikationen … Die DB Kind of Grande Complication ist die Zusammenfassung von Denis Flageollets technischer und ästhetischer Reise der letzten 22 Jahre. Die Schönheit dieser Uhr liegt nicht nur darin, dass sie ein technisches Wunderwerk ist, sondern auch darin, dass sie zwei sehr unterschiedliche Designmerkmale aufweist, die beide unbestreitbar De Bethune sind. Die Basis ist ein umkehrbares doppelseitiges Gehäuse mit einem ausgeklügelten Rotationssystem, das es dem Gehäuse ermöglicht, sich reibungslos um seine Mittelachse zu drehen. Das erste der beiden Zifferblätter ist klassisch mit römischen Ziffern und einem hochglanzpolierten Nachthimmel aus gebläutem Titan. Dieses Zifferblatt beherbergt einen ewigen Kalender und eine 3D-Mondphasenanzeige mit Zeigern aus Gelbgold mit offenen Spitzen. Die andere Seite ist futuristisch und technisch mit ihrer charakteristischen dreieckigen Titanbrücke und beherbergt ein Hochgeschwindigkeits-Tourbillon von De Bethune mit 30 Sekunden Taktfrequenz und 5 Hz, das retrograde Mondalter, eine Gangreserveanzeige und einen zentralen springenden Sekundenzeiger. Das Handaufzugskaliber DB2529 besteht aus 552 Teilen und ist vollgepackt mit patentierten Funktionen von De Bethune.

IWC PORTUGIESER ETERNAL CALENDAR
Als eines der meistdiskutierten Modelle des Jahres präsentierte IWC seine endgültige Vision einer Kalenderuhr, die Portugieser Eternal Calendar. Der erste säkulare ewige Kalender von IWC, der erst im Jahr 3999 angepasst werden muss, enthält auch eine Mondphasenanzeige, die 45 Millionen Jahre lang genau bleibt (ein Weltrekord). Was diese Uhr so ​​besonders macht, ist nicht nur ihre säkulare Kalenderfunktion, sondern auch ihre mechanische Einfachheit. Als säkularer Kalender berücksichtigt die Portugieser Eternal Calendar sogar die sogenannten Jahrhundertjahre – Jahre, die auf 00 enden und durch 400 teilbar sind, sind Schaltjahre (1600, 2000, 2400, 2800), während Jahrhundertjahre wie 2100, 2200 und 2300, die durch 100 teilbar sind, keine Schaltjahre sind. Diese sehr seltene Komplikation wird hier durch ein 400-Jahre-Getriebe gesteuert, das drei Schaltjahre über vier Jahrhunderte überspringt und nur 8 Komponenten umfasst – typisch für die cleveren Kalenderuhren von IWC, die von Kurt Klaus entworfen wurden. Dieses ausgeklügelte System wurde beim GPHG 2024 mit der Aiguille d’Or ausgezeichnet.